Creación de Yellowstone

Creación de Yellowstone


Tour cristiano de creación de Yellowstone

Únete a profesores de creación experimentados, incluidos Dave y Mary Jo Nutting y el Dr. Alan y Diane Galbraith para experimentar Yellowstone en esta creación autobús recorrido por el Parque Nacional de Yellowstone. Visite sitios famosos como Old Faithful, Artist Point, Mammoth Hot Springs y otras maravillas naturales. Vea géiseres, piscinas calientes, ollas de barro, geología, vida silvestre y paisajes asombrosos. Los programas de orientación, comidas, alojamiento y enseñanza adicional de la creación se llevarán a cabo en Old Faithful Christian Ranch cerca de Island Park, Idaho, al oeste de Yellowstone. ¡Elige tu fin de semana! Estas aventuras incluyen Presentaciones dinámicas de la Creación y experiencias en el lugar de Yellowstone para fortalecerlo a usted y a su familia para que se mantengan firmes en la Verdad de la Palabra de Dios. Esté equipado para sobrevivir a las filosofías evolutivas y naturalistas de la cosmovisión que prevalecen hoy en nuestra sociedad mientras usted y su familia disfrutan a fondo del famoso paisaje y las características de Yellowstone con guías experimentados en Creación.

Descripción: El recorrido comienza el viernes con una cena en Old Faithful Christian Ranch. Una sesión nocturna lo orientará a la excursión de campo y le brindará evidencia de la creación y los principales problemas con la teoría evolutiva. Después del desayuno, partiremos en el autobús de campamento (o caravana de automóviles según las restricciones de Covid-19) al Parque Nacional de Yellowstone y recorra el circuito sur para ver muchas de las características por las que Yellowstone es famoso: géiseres, espectaculares piscinas calientes, hermosos paisajes, geología, vida silvestre y fascinantes características de diseño. Habrá enseñanza en los sitios y en el camino en el autobús. Espere algunas caminatas más cortas (muy fáciles) en varios sitios, mientras que algunas caminatas más largas están disponibles si lo desea. Al día siguiente, volveremos a subir al autobús del campamento para visitar el circuito norte de Yellowstone para ver ollas de barro, Artist Point, Mammoth Hot Springs y otras características fascinantes. Regresaremos una vez más para cenar y alojarnos en Old Faithful Camp. El lunes habrá dos opciones: (1) Presentaciones de creación y actividades divertidas para la familia en el campamento o (2) Obtener un día adicional en Yellowstone para ver sitios adicionales. Después del cierre del martes por la mañana y la salida del campamento, se incluye un viaje matutino opcional al lago Earthquake. Otros pueden optar por usar este día para ver paisajes increíbles en el Parque Nacional Teton en su camino hacia su próximo destino de vacaciones.

Alojamientos: Old Faithful Christian Ranch está ubicado cerca de Island Park, Idaho y acomodará familias, grupos e individuos. Hospédese en cabañas rústicas con literas que tienen de 10 a 14 literas. Intentaremos colocar familias numerosas en cabañas individuales cuando se solicite y si está disponible. Algunos pueden necesitar o preferir utilizar barracones separados para hombres y mujeres. Aunque no hay baños en las barracas, hay 2 juegos de casas de baños, cada uno con múltiples lavabos, inodoros modernos y duchas. Si lo desea, puede reservar habitaciones de motel en el cercano Island Park y seguir participando en todo el recorrido, las comidas y las actividades.

Comidas: La comida es excelente y, como dijo un participante, & # 8220 ¡Cocido con amor! & # 8221 Se ofrecen tres comidas al día, a partir del viernes por la noche. El campamento es excelente para adaptarse a restricciones dietéticas especiales, así que infórmenos con anticipación sobre cualquier necesidad especial.

$ 250 por niño de 3 a 12

También se agradece enormemente una ofrenda de amor al campamento y a AOI.

Los precios incluyen 3 comidas por día y alojamiento por 4 noches. Tarifa de entrada al parque quizás requerido. Si es así, probablemente será a una tarifa de autobús de campamento muy reducida. Nota: Un pase interinstitucional LIFETIME (residente de EE. UU.) Senior para mayores de 62 años es bueno para todos Parques nacionales en todo el país para vida!

* El alojamiento es en cabañas tipo cabaña. Intentaremos colocar a las familias en sus propias cabañas separadas, pero puede ser necesario colocar a algunas personas en cabañas para hombres y mujeres y para hombres. Llámanos para confirmar. Para aquellos que prefieren un motel para hospedarse en lugar de las cabañas rústicas del campamento, contáctenos.

Por correo: Descargue el Formulario de registro de vacaciones de creación 2021, complételo y envíelo con su depósito (consulte Costo pestaña) para:

Instituto Alpha Omega, PO Box 4343, Grand Junction, CO, 81502

Por teléfono: Llame al 970-523-9943 o al 1-800-377-1923. Le sugerimos que descargue y complete este formulario para que tenga toda la información lista. También necesitará información actualizada de la tarjeta de crédito.

(Nota: nuestro sistema no permite actualmente registros en línea. Lamentamos las molestias).


Parque Yellowstone, Arnold Hague y el nacimiento de los bosques nacionales

Sin tala, sin pastoreo, ¿incluso sin allanamiento de morada? La Reserva de Tierras de Madera de Yellowstone, la primera tierra que se apartó en lo que se convirtió en el actual sistema de Bosques Nacionales, tenía un carácter claramente diferente al de sus sucesores. He aquí por qué.

En 1883, cuando Arnold Hague llegó a Yellowstone, el parque nacional de 11 años se encontraba en una encrucijada. El Ferrocarril del Pacífico Norte acababa de terminar sus vías en el sur de Montana, y los funcionarios del ferrocarril tenían la intención de comercializar Yellowstone como un centro turístico de placer. El conflicto inherente a la idea del parque nacional —entre promover el disfrute de las maravillas naturales hoy y preservarlas para mañana— estaba a punto de tener su primera gran prueba.

Arnold Hague en Yellowstone

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) designó a La Haya para dirigir sus esfuerzos para estudiar los géiseres, especialmente su relación con los volcanes antiguos. Hague conocía bien el tema, habiendo estudiado volcanes en los estados del Pacífico y Guatemala. Se graduó en Yale, estudió en Alemania y trabajó en China. Hijo de un clérigo bautista de una antigua familia de Nueva Inglaterra, Hague se había convertido en científico en un momento emocionante: las teorías de Charles Darwin estaban expandiendo las fronteras de la ciencia al igual que las culturas europeas se expandían a tierras poco conocidas.

Hague regresó al área de Yellowstone durante siete veranos consecutivos, con un campo de estudio en crecimiento. Viajaba mucho, con intereses de gran alcance. Por ejemplo, fue el primero en hacer una crónica de motas de oro en la región minera de Stinkingwater, en la confluencia de Needle Creek y el South Fork del río Shoshone al suroeste de la actual Cody, Wyoming.

William F. “Buffalo Bill” Cody patentó entonces estos reclamos, y con inversionistas del Este buscaron durante 20 años desarrollar minas en el distrito. El USGS en 1899 publicó el estudio de La Haya, que cubría más de 3,000 millas cuadradas, como un libro y un atlas titulado "Geología del Parque Nacional de Yellowstone", todavía elogiado por los geólogos casi un siglo después como uno de los estudios más profundos de Yellowstone. realizado.

Pero los intereses de Hague se extendieron más allá de la geología. En particular, le preocupaba proteger y preservar Yellowstone en un momento en que el parque estaba amenazado por la expansión de los concesionarios, los cazadores de caza mayor y los ferrocarriles.

Cuando estos intereses especiales buscaron usos inapropiados (hoteles demasiado cerca de las características naturales, aplicación laxa de las regulaciones de caza o un ferrocarril a través del valle de Lamar), Hague luchó contra ellos. Para influir en las políticas federales, a menudo se le unía William Hallett Phillips, un abogado de Washington, D.C., designado como "agente especial" para Yellowstone por el Departamento del Interior.

A Hague le encantaba el paisaje de Yellowstone: montañas, atardeceres y animales salvajes. Habiendo seguido con frecuencia los senderos de los alces, creía que los alces "aprecian lo pintoresco y lo grandioso". Pero rara vez expresó los argumentos de la conservación en términos sentimentales. Con frecuencia habló de cómo los sistemas fluviales de Missouri y Columbia tenían sus fuentes en el Parque Nacional Yellowstone.

Impulsando un Yellowstone ampliado

En una carta de 1883 al senador estadounidense George Graham Vest de Missouri, Hague señaló que la búsqueda del estado de Nueva York para proporcionar un flujo de agua uniforme en el río Hudson requería esfuerzos complicados y costosos para comprar o controlar los bosques de Adirondack donde comenzaban los arroyos. Sugirió expandir las fronteras de Yellowstone para asegurar protecciones similares antes de que llegaran colonos privados.

La idea de ampliar los límites del parque no era nueva. En 1882, el general Phillip Sheridan había propuesto ampliar el parque 40 millas al este y 10 millas al sur. George Bird Grinnell, el famoso escritor y activista de la conservación, destacó el plan en su Bosque y Arroyo revista. A principios de 1883, el senador Vest patrocinó un proyecto de ley de extensión, que no se aprobó. (Un proyecto de ley revisado y exitoso mejoró la protección del parque sin cambiar sus límites). Las credenciales científicas de Hague y el vasto conocimiento in situ podrían ayudar a la causa.

Hague propuso expandirse hacia el sur en ocho en lugar de 10 millas (hasta el paralelo 44, cerca del extremo norte del lago Jackson actual, excluyendo así a los Tetons) para evitar conflictos con posibles minas o tierras de pastoreo de verano. Por razones similares, su propuesta de expansión fue solo a 30 millas al este. Brevemente, incluso coqueteó con la racionalización de los límites norte y oeste del parque para que coincidieran con los del Territorio de Wyoming.

Vest incluyó las recomendaciones de Hague en cuatro proyectos de ley hasta la década de 1880. Todos fracasaron, en gran parte debido a la oposición de los ferrocarriles que querían construir en la esquina noreste del parque desde Gardiner hasta Cooke City. Pero durante los debates, Hague, Phillips del Departamento del Interior, Grinnell el escritor conservacionista y otros también destacaron los beneficios para la vida silvestre de una reserva ampliada. Estos beneficios adquirieron una importancia creciente a medida que aumentó la preocupación durante la década de 1880 por la desaparición de las poblaciones de vida silvestre en otras partes del oeste.

Los defensores de la expansión también comenzaron a recopilar sus argumentos sobre las cuencas hidrográficas y el hábitat en la categoría de protección bosques. Los bosques, que proporcionaban el hábitat de la vida silvestre y la protección de las cuencas hidrográficas, corrían el riesgo de ser talados para la agricultura o talados para proporcionar madera para minas o carbón para hornos. Sin mejores protecciones para Yellowstone y sus alrededores, Grinnell escribió: "Cualquiera tenía la libertad de talar el bosque, matar el juego o llevarse curiosidades naturales".

Debido a su trabajo en nombre de Yellowstone, Hague y Phillips se convirtieron en los únicos dos no cazadores elegidos miembros de pleno derecho del influyente Boone and Crockett Club. El club de deportistas de élite, creación de Grinnell y Theodore Roosevelt, trató de influir en la política federal en nombre de la vida silvestre de la misma manera que lo hizo la Sociedad Audubon para las aves. El club representó la semilla de la filosofía de conservación de Roosevelt, que iba a brotar con tanta eficacia durante su presidencia. En los primeros días del club, uno de los líderes conservacionistas que más admiraban sus miembros era Arnold Hague.

Creación de la reserva de tierras madereras de Yellowstone

Otros líderes de la época destacaron los beneficios de los bosques a nivel nacional y los riesgos de talarlos sin sentido. Dado que los bosques talados del norte de Wisconsin y Michigan pronto fueron víctimas de la erosión y el fuego, ¿deberían algunas tierras boscosas en el oeste mantenerse como reservas públicas?

Aunque en general el gobierno de los Estados Unidos quería ceder el dominio público a los colonos, muchos congresistas en ese momento temían que las grandes corporaciones reunieran monopolios madereros de tierras anteriormente públicas. En esta línea de pensamiento, las reservas forestales podrían representar un ideal jeffersoniano. Podrían ayudar a los colonos poniendo a disposición de los colonos de clase media la tala de madera a pequeña escala, al tiempo que aseguran la salud de las cuencas hidrográficas.

Aunque los proyectos de ley con este objetivo fracasaron en la década de 1880, uno tuvo éxito en 1891. El pasaje clave, conocido como Sección 24, fue una cláusula de último momento adjunta a un proyecto de ley que realizaba amplias reformas en la ley de tierras públicas.

La sección 24 permitía al presidente apartar porciones de madera del dominio público como reservas públicas. Sin embargo, no indicó cuál debería ser el propósito de estas reservas, ni cómo deberían utilizarse, administrarse o financiarse.

El presidente Benjamin Harrison firmó el proyecto de ley el 3 de marzo de 1891. A fines de la semana siguiente, Hague y Phillips descubrieron la Sección 24. Hague se dio cuenta de que podía lograr sus objetivos de expandir los límites de Yellowstone. El 16 de marzo llevó la idea al secretario del Interior, John W. Noble. Noble pidió a Hague y Phillips que redactaran una proclama para crear la primera Reserva Forestal con exactamente los mismos límites que Hague había propuesto al Senador Vest ocho años antes. El presidente Harrison firmó la proclamación el 30 de marzo de 1891, creando la Reserva de Tierras de Madera de Yellowstone de 1,2 millones de acres.

¿Por qué Hague no es mejor conocido como su creador? Porque entendía la política y le interesaban más los resultados que la fama. El 4 de abril, le escribió a Grinnell con información para ser utilizada en un Bosque y Arroyo editorial elogiando lo que se conocería como la Ley de Reserva Forestal de 1891. Hague escribió: "Es mejor que le des al Secretario del Interior un poco de caramelo porque ve la necesidad de esto". Grinnell aceptó, aunque su artículo mencionaba a La Haya, concluyó que “no se le puede dar demasiado crédito” a Noble.

Esta fue la primera reserva forestal del mundo que fue apartada por un gobierno democrático. Pero no fue realmente una victoria para la "silvicultura" como la conocemos hoy. En cambio, Hague y sus aliados describieron a menudo la reserva como, efectivamente, un anexo del primer parque nacional del mundo.

Como escribió Grinnell, dado que a las personas se les prohibiría vivir allí, luego sería fácil transferir estas tierras al parque. En un ensayo de 1898 (reimpreso en el libro de 1903 Nuestros Parques Nacionales), el famoso naturalista John Muir escribió que Yellowstone "fue agrandado a todos los efectos" por la reserva. Sin embargo, su interpretación resultó demasiado optimista.

Fallos de las primeras reservas forestales

De la misma manera que la Constitución de los Estados Unidos surgió de años de frustración con los Artículos de la Confederación, un intento temprano de traducir los principios idealistas a la gobernanza, con numerosos fracasos prácticos, también surgió el Servicio Forestal de los Estados Unidos de las Reservas Forestales. El período 1891-1905 fue testigo de una larga lucha para articular eficazmente una visión y una filosofía de gestión para administrar las tierras forestales federales.

Después de crear la Reserva de Tierras de Madera de Yellowstone, el presidente Harrison estableció reservas forestales adicionales en Colorado, Nuevo México y Oregón. Finalmente conservó 13 millones de acres, y su sucesor, Grover Cleveland, agregó 25 millones más.

Pero aunque el Congreso, tal vez involuntariamente, había cedido al presidente la autoridad para crear reservas, se negó a decidir cómo administrar ellos. Y sin la guía del Congreso, no se permitió ninguna actividad en las reservas. No se permite la agricultura, ni la tala, ni la minería, ni el pastoreo, ni la caza, ¡no allanamiento! “No se tolerará la entrada ilegal a las tierras públicas dentro de estas reservas forestales bajo ningún pretexto”, decía una comunicación del gobierno. Estas tierras estaban reservadas para su uso, por lo que no se permitió el acceso a ellas.

Como era de esperar, la Ley de Reservas Forestales no proporcionó ningún presupuesto para administrar las reservas, ni sugirió sanciones por allanamiento o depredación, por lo que en la mayoría de las reservas las regulaciones eran inútiles. Pero la reserva de Yellowstone se colocó bajo la autoridad del Ejército, que en ese momento administraba el parque nacional adyacente, y los oficiales del Ejército podían extender las patrullas de guardabosques hacia el este y el sur.

Al año siguiente, el Ejército construyó una cabaña para guardabosques en Polecat Creek, cerca del actual Flagg Ranch al sur del límite del parque. Pero en 1894, el superintendente se quejaba de que las regiones añadidas eran demasiado remotas, demasiado grandes, demasiado accidentadas y demasiado frecuentadas por grupos de caza para ser controladas eficazmente con su mano de obra limitada. Asimismo, un informe oficial de 1897 señaló que al menos 100 buscadores y 25 ganaderos pasaban el verano en la reserva forestal, todos ellos cazando, en áreas demasiado remotas para patrullar sin mayores presupuestos.

En otras regiones, los enfrentamientos por las políticas de reservas forestales fueron más graves. En Colorado, los colonos y los ganaderos expresaron su indignación por la pérdida de sus "derechos". También temían que el lejano Departamento del Interior vendiera madera a un monopolista oriental, un resultado que habría sido lo contrario de la intención de la ley.

En Oregón, la oposición a la vasta Reserva Forestal Cascade Range surgió principalmente de los ganaderos de ovejas y los mineros a los que se les negó el acceso al pastoreo o la minería en tierras públicas. Irónicamente, el destino de la madera en las reservas fue un problema menor, tal vez porque los rodales remotos a gran altura no se consideraban comercialmente viables, o tal vez porque las grandes empresas madereras esperaban que la regulación federal estabilizara el mercado y redujera la competencia.

En una ironía adicional, los autores de la Sección 24 probablemente tenían la intención de permiso pastoreo y tala en pequeña escala en las reservas. Pero el lenguaje confuso de la sección y la falta de seguimiento llevaron a la oposición pública a la ley.

La Comisión Nacional de Bosques

Para remediar el estancamiento, los líderes federales pidieron a la Academia Nacional de Ciencias que nombrara una comisión especial para ayudar a resolver el destino de las reservas. Los críticos de la comisión, como Bernhard Fernow, que dirigía la División de Silvicultura del Departamento de Agricultura federal, que solo asesora, dijeron que su gira de verano por los bosques occidentales sería poco más que un viaje. Pero sus fanáticos esperaban que pudiera hacer lo que el Congreso aún no había logrado: idear una política para la conservación de los bosques e impulsar una legislación que cumpla con esa política.

El presidente de la comisión era el botánico Charles Sprague Sargent, director del Arnold Arboretum de la Universidad de Harvard y editor de Jardín y Bosque revista. Su secretario era un joven licenciado en silvicultura —a los 31 años, la mitad de la edad promedio de los demás comisionados— llamado Gifford Pinchot. También a bordo: el general Henry L. Abbot del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., Un veterano de las encuestas de ferrocarriles occidentales Alexander Agassiz, curador del Museo de Zoología Comparada de Harvard, profesor de Yale William H. Brewer, quien también fue el botánico estatal de California John Muir , en calidad de asesor no oficial, ya que no era el tipo de persona que se uniera a los comités y a Arnold Hague.

La reputación y la experiencia de Hague lo convirtieron en uno de los principales expertos del país en reservas forestales. De hecho, se asignó a Hague y Pinchot a realizar un informe preliminar y una recomendación antes de que la comisión comenzara su gira.

En 1896, los comisionados recorrieron Black Hills, Yellowstone, el noroeste de Montana, las cascadas de Oregón, la sierra de California, el Gran Cañón, Nuevo México y Colorado. Viajaron principalmente en tren, y no siempre juntos: Pinchot hizo un viaje para examinar la cordillera Bitterroot de Montana, y Muir se tomó un largo descanso para visitar Alaska. Regresaron al este con numerosas recomendaciones para nuevas reservas forestales.

Pero aún tenían poco acuerdo sobre cómo administrar las reservas. Por ejemplo, Pinchot creía en la disciplina emergente de la silvicultura, maximizando la eficiencia de la producción de madera como si los árboles fueran cultivos agrícolas capaces de un rendimiento sostenido.En contraste con ese enfoque basado en recursos, Sargent y Muir tendían a pensar en los árboles y los bosques en términos más holísticos, quizás más sentimentales. Sargent y Abbot favorecieron la gestión militar. Pinchot, Brewer y Hague abogaron por el control civil.

Muir se oponía fanáticamente al pastoreo de ovejas (memorablemente se refirió a las ovejas como "langostas ungulados"). Sargent esperaba que la oposición política a cualquier cosa que recomendaran. Pinchot fulminó con la falta de voluntad política de Sargent.

El resultado: la comisión recomendó 13 nuevas reservas por un total de 21 millones de acres. Se apresuraron en el proceso de recomendación para que el presidente Cleveland pudiera crear las reservas en el mes anterior a dejar el cargo. Cleveland emitió la proclamación que creaba las nuevas reservas en el cumpleaños de Washington, el 22 de febrero de 1897.

Entre las tierras recientemente apartadas se encontraba la Reserva Forestal Teton de 892,440 acres al sur de Yellowstone. La reserva de tierras madereras de Yellowstone original de La Haya permaneció intacta, con sus tierras a 30 millas al este y ocho millas al sur del límite del parque. Pero la Reserva Teton agregó otras 15 a 20 millas hacia el sur, incluida la Cordillera Teton y la mitad norte de Jackson Hole.

Problemas y promesa

Esa recomendación demostró tanto los problemas como la promesa del sistema de Reservas Forestales. Los problemas: Hague había retenido las tierras de la Reserva Teton de la Reserva de Tierras de Madera de Yellowstone original porque sabía que las demandas de pastoreo y desarrollo mineral los convertían en malos candidatos para formar parte del Parque Nacional de Yellowstone. Además, dada la combinación de las tierras abiertas de Jackson Hole, los efectos de los incendios forestales pasados ​​y las tierras por encima de la línea forestal, quizás solo el 40 por ciento de la Reserva Forestal de Teton estaba realmente cubierta de bosques.

Lo peor de todo es que, al momento de la proclamación, la comisión aún no había decidido el propósito de las reservas forestales. Así que estas tierras, al igual que las otras 12 nuevas reservas, quedaron fuera del alcance de su uso. Como resultado, la proclamación de Cleveland generó una seria reacción en los estados occidentales.

Los congresistas redactaron rápidamente un texto que restauraba todas las reservas forestales al dominio público y lo adjuntaron como anexo al proyecto de ley básico que financia a todo el gobierno. Cleveland, en su último día en el cargo, usó un veto de bolsillo para anular el proyecto de ley, amenazando con el cierre del gobierno. El nuevo presidente, William McKinley, tuvo que convocar una sesión adicional del Congreso. Ahora todo el movimiento forestal estaba en peligro.

En medio de un intenso cabildeo por todas partes, el Congreso llegó a un compromiso. Primero, suspendió las 13 nuevas reservas durante nueve meses, lo que permitió que miles de acres fueran transferidos a propiedad privada. En segundo lugar, estableció propósitos para las reservas y otorgó al Departamento del Interior autoridad para regular su uso, en una ley que ahora se conoce como la Ley de Manejo Forestal (o Ley Orgánica) de 1897.

Según lo interpretado por el cada vez más poderoso Gifford Pinchot, los usos permitidos incluían la extracción de madera, las represas y el pastoreo de ganado y (para gran descontento de Muir) de ovejas. Con los usos permitidos, los intereses comerciales occidentales se volvieron cada vez más dispuestos a aceptar nuevas áreas de reserva.

En 1902, las reservas de Yellowstone y Teton se ampliaron enormemente. (También se reorganizaron, con las tierras al sur del parque consolidadas en la Reserva Forestal de Teton y las tierras al este del parque renombradas como Reserva Forestal de Yellowstone. En los años siguientes, las tierras serían reorganizadas y renombradas repetidamente).

Sin embargo, el hecho de que las reservas ya no fueran extensiones de los parques nacionales también demostró su potencial. Durante la primera década del nuevo siglo, después de que Roosevelt ascendiera a la presidencia en 1901, Roosevelt y Pinchot continuaron aclarando la filosofía utilitaria del sistema de “uso múltiple” y expandieron enormemente el alcance nacional de las tierras protegidas.

En 1907, para reflejar el hecho de que estas tierras ya no estaban “reservadas” para su uso, las reservas pasaron a llamarse bosques nacionales. América encontró un papel vital para estos bosques, complementario al de los parques nacionales.

En los Bosques Nacionales Shoshone y Bridger-Teton de hoy, que administran las tierras que La Haya una vez dispuso para ser reservadas, las demandas turísticas son mucho más reducidas en comparación con el parque nacional adyacente, al igual que las regulaciones sobre caza, pesca, campamentos, caminatas, pastoreo y Inicio sesión. Pero siguen siendo tierras públicas, protegidas del desarrollo residencial o comercial, reguladas para promover la salud de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas, y accesibles para todos.

Desempeñan un papel esencial en la vida de los habitantes de Wyoming y en el ecosistema del área metropolitana de Yellowstone. El proceso de desarrollo de esos roles comenzó con Arnold Hague.


Los primeros años, 1872-1915

1872 & # 8212 El 1 de marzo, el presidente Ulysses Grant firmó la existencia del primer parque nacional del mundo # 8217, el Parque Nacional Yellowstone. Los 2.2 millones de acres de áreas silvestres fueron & # 8220 apartados como un parque público o terreno de placer para el beneficio y disfrute de la gente. & # 8221 Nathaniel Langford, uno de los defensores más abiertos de la idea del parque nacional, fue nombrado primer superintendente del Parque. Inmediatamente se le asignó la tarea de realizar una & # 8220 exploración completa & # 8221 del parque, y decidió realizar su investigación como invitado del grupo Hayden Survey, que regresaba a Yellowstone para realizar más investigaciones. Langford pasó así un verano memorable en el YellowstonePark recién inaugurado. (1: p. 172-192)

1873 – 1882& # 8212 Los líderes de la nación y el gobierno buscaron lidiar con el problema del & # 8220 national park & ​​# 8221 y lo que implicaba. La región de Yellowstone fue visitada por los pocos afortunados que pudieron hacer el viaje y fueron lo suficientemente cordiales como para desafiar los elementos del aire libre. Los oportunistas buscaron aprovechar la atracción de YellowstonePark. (2: p. 58-59) Lea sobre la participación de Jay Cooke y Northern Pacific Railway.

1883 & # 8212 El presidente Chester Arthur realizó un tour de campamento en Yellowstone, llevó YellowstonePark a un nuevo nivel de conciencia entre los ciudadanos de la nación. # 8217. A la nación le preocupaba que los oportunistas estuvieran explotando el Parque. (1: p.277-282) Se construyó el National Hotel en Mammoth Hot Springs. La estructura masiva tenía 414 tarifas de largo. Perdió dinero desde el principio y solo existió por un corto período de tiempo. (1: p. 272-273)

1886 & # 8212 El Secretario del Interior se da cuenta de la desesperanza de tratar de evitar que los oportunistas arruinen el Parque frente a los recientes superintendentes del Parque que parecían despreocupados por el vandalismo y la caza furtiva. El Departamento del Interior pide al Ejército de los Estados Unidos que intervenga, y Yellowstone quedó bajo jurisdicción militar, lo que gradualmente devolvió el orden al parque. (2: p.59) Además, el teniente Daniel C. Kingman concibió el llamado & # 8220Grand Loop & # 8221, que se convirtió en la carretera principal a través del parque.

1890 & # 8212 Se construyen el Lake Hotel cerca de YellowstoneLake y el Fountain Hotel cerca de Old Faithful. El primero no estaba destinado a durar. (2: pág. 60)

1894 & # 8212 El Congreso aprueba la Ley Lacey, que brinda protección total a la vida silvestre en YellowstonePark (excepto lobos y coyotes) y allana el camino para futuros movimientos ambientales y de vida silvestre. (2: pág. 60)

Una & # 8220Winter Expedition of 1894 & # 8221 se propone contar y fotografiar el número de bisontes:

& # 8220 El grupo estaba formado por el capitán Scott, teniente. Forsyth, Scott Burgess, Robert Burns, el fotógrafo Haynes y tres suboficiales. Con esquís noruegos, paquetes de sacos de dormir, provisiones y cámara, se dirigieron directamente al valle de Hayden a través de Norris y el Gran Cañón. Encontraron ochenta y un búfalos en el valle, setenta y tres en una manada y numerosos grupos de alces & # 8230

El segundo día descubren el & # 8220caché & # 8221 de un cazador furtivo, para su sorpresa. Consiste en un tipi de lona, ​​saco de dormir, provisiones y tobogán y seis cabezas de búfalo suspendidas de un árbol. Un rastro de fuego en el tipi les hizo creer que el cazador furtivo estaba cerca, y capturarlo fue el siguiente movimiento. A unas cinco millas del campamento escucharon cinco o seis disparos de rifle en rápida sucesión. Corriendo a través de la madera hacia una abertura, se encontraron directamente con el cazador furtivo. Había conducido a seis de los búfalos a la nieve profunda y los había sacrificado a todos. Afortunadamente, estaba nevando mucho, y el cazador furtivo o su perro no notaron la aproximación del explorador hasta que se realizó el arresto. Lo llevaron al Lake Hotel y de allí a la caseta de vigilancia en Fort Yellowstone. Además de los doce búfalos que fueron asesinados por este cazador furtivo, se vio una pequeña manada de siete en el país de Pelican Creek, haciendo menos de 100 en el parque. Los alces fueron vistos en gran número en las estribaciones del monte Washburn, en Specimen Ridge, a lo largo de la bifurcación este de Yellowstone, en Slough Creek y el río Yellowstone hasta el monte Everts. En el monte Everts se vieron pequeñas bandas de ovejas de montaña, ciervos y antílopes. El agua abierta del Yellowstone entre el lago y las cataratas estaba llena de patos y cisnes. Los zorros rojos y los coyotes eran numerosos y ocasionalmente se veían zorros negros y huellas de pumas y osos. La fiesta en unos treinta días viajó más de 300 millas. & # 8221 (Como se relata en Hayne & # 8217s Guide)

1895 & # 8212 Comienzan los conteos oficiales anuales de visitantes. 5.438 personas visitan Yellowstone este año.

1902 & # 8212 El puente de pesca original fue construido por el ingeniero Hiram Chittenden. El nombre de Puente de Pesca se le aplicó en 1914.

1903& # 8212 El presidente Theodore Roosevelt visita Yellowstone y está asombrado por la belleza y lo salvaje del parque. A estas alturas, los ferrocarriles están atendiendo a los turistas de Yellowstone, llevando a los visitantes en vagones al parque. (2: pág. 60)

1903-1904 & # 8212 Se construye la estructura más famosa de Yellowstone, el Old Faithful Inn. El edificio único está construido con troncos nativos y construido durante la temporada de invierno.

1908 & # 8212 Entre Old Faithful y Spring Creek Canyon, un bandido retiene con éxito dieciséis vehículos y roba a los ocupantes.

1910-1911& # 8212 El Canyon Hotel está construido en el borde del Cañón, construido durante la temporada de invierno. Desde entonces se ha quemado. (2: pág. 60)

1912 & # 8212 La revista National Geographic hizo un reportaje sobre los parques nacionales de América & # 8217. Se recomendó que el visitante se tome 5 días y medio para ver el Parque.

1915 & # 8212 El primer automóvil pasa por las puertas de YellowstonePark & ​​# 8211 un Ford Modelo T. (2: p.62)

Las referencias citadas son de Aubrey L. Haines, La historia de Yellowstone, Volúmenes 1 y 2, ediciones de 1977.


Contenido

    • los Expedición Cook-Folsom-Peterson de 1869 fue la primera expedición organizada para explorar la región que se convirtió en el Parque Nacional Yellowstone. La expedición con financiación privada fue realizada por David E. Folsom, Charles W. Cook y William Peterson de Diamond City, Montana, un campamento de oro en el área Confederate Gulch de las montañas Big Belt al este de Helena, Montana. Los diarios mantenidos por Cook y Folsom, así como sus relatos personales con amigos, fueron de un valor inspirador significativo para impulsar la organización de la Expedición Washburn-Langford-Doane que visitó Yellowstone en 1870. [3]
    • los Expedición Washburn de 1870, exploró la región del noroeste de Wyoming que un par de años más tarde se convirtió en el Parque Nacional de Yellowstone en 1872. Dirigida por Henry Washburn, Nathaniel P. Langford y bajo la escolta del ejército de los EE. UU. dirigida por el teniente Gustavus C. Doane, la expedición siguió el curso general de la expedición Cook-Folsom-Peterson realizada el año anterior. [4]
    • Durante sus exploraciones, los miembros del grupo hicieron mapas detallados y observaciones de la región de Yellowstone, exploraron numerosos lagos, escalaron varias montañas y observaron la vida silvestre. La expedición visitó las cuencas superior e inferior del géiser y, después de observar la regularidad de las erupciones de un géiser, decidió llamarlo Old Faithful, ya que estallaría aproximadamente una vez cada hora.
    • Los primeros relatos ampliamente publicitados de la región resultaron de esta expedición y ocurrieron cuando Langford dio una conferencia sobre la expedición en el Este durante el invierno y la primavera de 1871 y publicó su Maravillas de Yellowstone en Scribners en mayo de 1871 y el teniente Doane hizo circular su informe oficial por todo el Departamento de Guerra.
    • los Estudio geológico de Hayden de 1871 exploró la región del noroeste de Wyoming que se convirtió en el Parque Nacional Yellowstone en 1872. Fue dirigido por el geólogo Ferdinand Vandeveer Hayden. En la primavera de 1871, Hayden seleccionó a los miembros del equipo de la encuesta, 32 en total entre amigos y colegas, siete participantes anteriores de la encuesta y algunos patrocinadores políticos. En la fiesta se incluyeron William Henry Jackson, su fotógrafo de su encuesta de 1870 y Thomas Moran, un artista invitado organizado por Jay Cooke. [5] La encuesta de 1871 no fue la primera de Hayden, pero fue la primera encuesta geológica financiada con fondos federales para explorar y documentar más características en la región que pronto se convertiría en el Parque Nacional de Yellowstone y jugó un papel destacado en convencer al Congreso de los Estados Unidos de aprobar la legislación. creando el parque. [6] En 1894, Nathaniel P. Langford, el primer superintendente del parque y miembro de la Expedición Washburn-Langford-Doane que exploró el parque en 1870, escribió esto sobre la expedición Hayden:

    Trazamos la creación del parque desde la expedición Folsom-Cook de 1869 hasta la expedición Washburn de 1870, y de allí a la expedición Hayden (US Geological Survey) de 1871. No a una de estas expediciones más que a otra debemos la legislación que aparta este "terreno de placer para el beneficio y disfrute de la gente"

      • En 1876, el entonces secretario de Guerra de los Estados Unidos, William W. Belknap, propuso acciones para preservar el Parque Nacional Yellowstone. En julio de 1876, Belknap visitó Fort Ellis, Territorio de Montana, y realizó un viaje de dos semanas a través de Yellowstone, siguiendo la ruta de la Expedición Washburn-Langford-Doane de 1870. Fue guiado durante este viaje por el teniente Gustavus C. Doane, quien estaba destinado en Fort Ellis y había sido el líder de la escolta militar del Partido Washburn. [8]

      De los miembros del partido del secretario [de Guerra William W.] Belknap que vino recientemente,. Aprendo que las expoliaciones en el parque son geniales. Actualmente no hay forma de comprobarlos. Varios de los géiseres están ahora casi en ruinas y el gobierno debería tomar algunas medidas para preservar estas maravillosas y hermosas curiosidades antes de que sea demasiado tarde.


      Los indios y la creación de los parques nacionales

      Que los indios, siempre y en todas partes, tenían que "seguir adelante" se demostró con más fuerza cuando el sueño de Henry David Thoreau de preservar la naturaleza salvaje logró su mayor triunfo en la creación de los parques nacionales. La idea misma de un parque nacional fue articulada por primera vez por el pintor de la vida india George Catlin (1796-1872), quien quería, como Thoreau, salvar tanto el desvanecimiento salvaje como al indio desaparecido. Proponiendo un parque nacional en las Grandes Llanuras en su libro de 1844 North American Indians, Catlin imaginó la desaparición de los búfalos y las cuotas que en el futuro podrían ser vistos (por alguna gran política de protección del gobierno) preservados en su prístina belleza y naturaleza salvaje, en una magnífica parque, donde el mundo podría ver en los siglos venideros, al indio nativo con su atuendo clásico, galopando en su caballo salvaje, con arco fibroso, escudo y lanza, en medio de manadas fugaces de alces y búfalos. ¡Qué hermoso y emocionante espécimen para que Estados Unidos lo conserve y lo sostenga a la vista de sus refinados ciudadanos y del mundo, en las edades futuras! ¡Un parque nacional que contiene hombres y bestias, en toda la naturaleza y la frescura de la belleza de su naturaleza! & Quot10

      Pero cuando llegaron los parques, los indios fueron expulsados ​​de las tierras que habían habitado durante mucho tiempo y se alinearon para crear recursos recreativos para los blancos. Excepto como atracciones turísticas, los indios desaparecieron tanto de la memoria como de la vista. El desierto se redefinió como no contaminado por la presencia humana, y los parques se conceptualizaron como lugares donde los turistas blancos podían inspirarse en la sublimidad de la belleza natural despoblada. "Generaciones de conservacionistas, funcionarios gubernamentales y visitantes del parque han aceptado y defendido la naturaleza deshabitada conservada en los parques nacionales como restos de la naturaleza a priori (con una N muy mayúscula)", escribe el historiador medioambiental Mark David Spence. "Tal concepción de la naturaleza olvida que los pueblos nativos dieron forma a estos entornos durante milenios" .11

      Los indígenas fueron expulsados ​​de los parques nacionales mediante técnicas de remoción perfeccionadas durante tres siglos de asentamientos euroamericanos: fuerza militar, tratados de cesión y violación de las estipulaciones de los tratados. Las víctimas a menudo fueron deshumanizadas en el proceso, afirma Philip Burnham, ya que las empresas de turismo en los parques y sus alrededores "utilizaron a los indios como iconos publicitarios" o los aislaron como asentamientos "modelo". cuatro casos: en Yosemite y Yellowstone por fuerza militar e intimidación en el siglo XIX, y en Glacier y Mesa Verde por subterfugios legales y negociaciones prolongadas en el siglo XX.

      Remoción de indios de Yosemite y Yellowstone

      Especialmente rica en patetismo es la saga de la expulsión de los indios de la magnífica región de Yosemite en California. Cuando el Congreso y el presidente Abraham Lincoln cedieron el valle de Yosemite al estado para su preservación en 1864, ya se había limpiado de indios. En la década que siguió a la fiebre del oro de 1849, cien mil indios desaparecieron de la población de California. Cuando los mineros que inundaron las estribaciones de Sierra Nevada encontraron resistencia para reclamar sus derechos sobre tierras indígenas, un Batallón Mariposa de mineros voluntarios armados por el estado invadió Yosemite en 1851. Decididos a "barrer el territorio de cualquier banda dispersa que pudiera infestarlo", 13 esta fuerza Quemó sistemáticamente las aldeas de los indios de Yosemite y los alijos de comida para matarlos de hambre y hacerlos aceptar la mudanza a una reserva en el río Fresno en las estribaciones de la Sierra. El Dr. Lafayette Bunnell, miembro del batallón que publicó su relato del Descubrimiento de Yosemite y la Guerra India de 1851 (1880), estaba cautivado por la sublime belleza de Yosemite y simpatizó con sus indios. Sin embargo, su relato no dejaba lugar a dudas de que los indios tenían que irse.

      Después de que los últimos Yosemite desafiantes fueran expulsados ​​de su refugio en las tierras altas en un lago alpino asombrosamente hermoso (ahora la joya escénica de Tioga Road del parque), Bunnell trató de consolar a su desesperado Jefe Tenaya diciéndole que `` le habíamos dado su nombre a la lago y río. Al principio parecía incapaz de comprender nuestro propósito y, señalando el grupo de picos relucientes cerca de la cabecera del lago, dijo: "Ya tiene un nombre, lo llamamos Py-we-ack [Shining Rocks]". Cuando le dije que lo habíamos llamado Ten-ie-ya, porque fue en las orillas del lago donde habíamos encontrado a su gente, que nunca volvería a vivir a él, su semblante decayó ____ indicando] que pensó que el nombre de el lago no equivale a su pérdida de territorio ".14

      Muchos años después de que los antiguos habitantes de Yosemite fueran & quot; removidos & quot, algunos de los refugiados acusaron en una petición al Congreso de que los blancos estaban despojando a & quot; nuestro amado & quot; Valle de Yosemite mediante & quot; destrucción gradual de sus árboles, la ocupación de cada pie de su territorio por bandas de caballos pastando y ganado , la aniquilación de los peces en el río. [y] los actos rapaces de los blancos en la construcción de sus hoteles y líneas escénicas. & quot; Quejándose de que & quot; todos parecen venir sólo para buscar dinero & quot; afirmaron que & quot; esta no es la forma en que tratamos este parque cuando lo teníamos . & quot15 Mientras tanto, un remanente de Yosemite había dejado la reserva para un campamento en su valle ancestral, donde fueron tolerados durante varias décadas como una atracción turística, realizando bailes, posando por una tarifa ante los Kodaks de los visitantes y vendiendo las bellas prendas de mujer. cestas de sauce. Estos "huéspedes no bienvenidos", alegaba la petición, eran "objeto de curiosidad". a las multitudes de extraños que se reúnen anualmente en esta nuestra propia tierra ".16 Con el tiempo, el ejército expulsó a estos indios de exhibición y los administradores del parque quemaron su campamento como una monstruosidad. El objetivo era reafirmar el ideal del parque nacional de un desierto sublimemente deshabitado, excepto para excursionistas y campistas.

      Yellowstone, por el contrario, presenta una saga de expulsión forzada de indios después de la creación del parque, justificada por afirmaciones tendenciosas de que los indios eran amenazas para los turistas. Aquí, después de varias expediciones que dieron a conocer los esplendores naturales de la zona, y después de una campaña encabezada por un ferrocarril ávido de tráfico turístico, el Congreso autorizó el primer parque nacional del país en 1872. Las economías y culturas de Crow, Bannock, Shoshone, Salish, Nez Perce, y el norte de Paiute dependía de las visitas estacionales a las tierras altas de Yellowstone para cazar, recolectar las camas básicas de la dieta, cortar postes y reuniones ceremoniales o intertribales. Sin embargo, debido a la gran altitud de la meseta de Yellowstone, con un promedio de 8,000 pies, sus únicos residentes durante todo el año eran pequeños grupos de Shoshone, llamados Sheepeaters porque vivían de la caza del borrego cimarrón en las áreas más elevadas y remotas. Los solitarios Sheepeaters huyeron de Yellowstone para escapar de la gestión del Ejército de los Estados Unidos, que administró los primeros parques nacionales hasta que se creó el Servicio de Parques Nacionales en el siglo XX. Partieron con las garantías de un tratado negociado en 1868, que aseguraba su derecho a cazar en Yellowstone a cambio de ceder sus tierras. Pero una vez que se fueron, el gobierno se negó a ratificar el tratado o reconocer los reclamos de las otras tribus que habían dependido durante mucho tiempo del uso estacional del área.

      Luego, el parque prohibió la entrada de indios, supuestamente para proteger a los turistas, sobre la base de varios incidentes. En 1877, nueve visitantes blancos fueron cautivos brevemente y uno de ellos resultó herido cuando se encontraron con 750 indios Nez Perce, que estaban en un vuelo de trece días a través de Yellowstone mientras eran perseguidos por dos mil soldados estadounidenses a través de Idaho, Wyoming y Montana. Luego, en 1878, un grupo de Bannock alarmó al superintendente del parque Philetus Norris al cruzar el límite del parque en busca de ganado que había destruido las áreas de reunión en su reserva. La provocación final fue la llamada Guerra Sheepeater de 1889 en el centro de Idaho, cuando la caballería estadounidense persiguió a 51 Sheepeaters, principalmente mujeres y niños con menos de una docena de armas de fuego, sospechosos de estar involucrados en un asesinato de mineros chinos. Aunque este incidente ocurrió lejos de Yellowstone, Norris erigió un fuerte para proteger el parque de una mayor invasión de los indios. El resultado fue otro capítulo en la construcción cultural de la naturaleza salvaje como un área donde los visitantes podían ver la naturaleza sublime sin impedimentos por la presencia indígena.

      Maniobras legales en Glacier y Mesa Verde

      El Congreso y los tribunales reemplazaron la fuerza militar como instrumentos de expulsión de los indios cuando se creó el Parque Nacional Glacier en el oeste de Montana en

      1910. En la reserva Blackfeet donde se ubicó el parque, los indígenas tradicionalmente se habían ganado el sustento moviéndose libremente entre la parte occidental montañosa de su territorio y sus hogares en las llanuras más orientales. En la década de 1880, la guerra, las enfermedades y la desaparición de los bisontes habían reducido a los Blackfeet a unos dos mil individuos. Después de que varios cientos murieran de hambre en el duro invierno de 1883-84, cedieron amplias cesiones de tierras, incluidas sus preciadas Sweet Grass Hills, a los Estados Unidos para obtener provisiones.

      Mientras tanto, los Blackfeet se hicieron amigos de George Bird Grinnell (1849-1938), naturalista, admirador de las culturas indias, editor conservacionista del ampliamente leído Forest and Stream y fundador de la Sociedad Audubon. Soñando con preservar la espectacular "columna vertebral del mundo" a lo largo de la cresta de las Montañas Rocosas en la parte occidental de la reserva Blackfeet como parque nacional, cooperó con los explotadores potenciales de la zona para persuadir a los indios de que se la vendieran al gobierno. En 1895, finalmente acordaron un precio de $ 1.5 millones, pero solo cuando el gobierno prometió que Blackfeet tendría el derecho "de ir a cualquier parte de las tierras". y cortar y quitar madera. . . y cazar en dichas tierras y pescar en sus arroyos siempre que sigan siendo tierras públicas de los Estados Unidos. '' 17

      Cuando los minerales valiosos que se creía que estaban en el área cedida no se materializaron, una campaña liderada por Grinnell, junto con el Sierra Club y el Great Northern Railroad, finalmente persuadió al Congreso de crear el Parque Nacional Glacier en 1910. Pero la ley que creó el parque invalidaba la El acuerdo de 1895 de Blackfeet, sostuvieron los abogados del gobierno, dio lugar a un conflicto continuo en los tribunales y una disputa que continúa hasta el día de hoy a lo largo del límite de cien millas del parque con la reserva Blackfeet. Mientras tanto, el Great Northern Railroad construyó un gran hotel junto a sus vías en la entrada sur del parque y extensas instalaciones turísticas dentro del parque. Tanto el ferrocarril como el parque desarrollaron una extravagancia de exhibición y entretenimiento indio al reclutar y citar a algunos indios de buen tipo. . . OMS . . . tenga buenos disfraces, haga un buen espectáculo y viva en paz y armonía & quot para participar en este ecoturismo temprano.18

      Mesa Verde, en el país del cañón de roca roja del suroeste de Colorado, presenta un ejemplo final de expropiación, esta vez para conmemorar las ruinas dejadas por los indios muertos hace mucho tiempo al arrebatar tierras a los indios vivos que estaban ausentes del parque. Las tierras eran parte de una reserva asignada a Mountain Ute a cambio de extensiones más grandes que habían cedido en 1874 y 1880. Al establecerse aquí y utilizar regalos de carros, herramientas y ganado de acuerdo con las esperanzas reformistas blancas, proporcionaron comida y ropa. para ellos mismos a través de la agricultura, construyeron aserraderos y molinos, y establecieron escuelas. Todo esto fue en vano cuando, en la década de 1870, los blancos descubrieron en sus tierras las viviendas de varios pisos en los acantilados ocupadas por los Anasazi (Antiguos) hasta que la sequía los expulsó alrededor de d.C. 1300. Los conservacionistas buscaron la cesión de estas ruinas, que los ute rara vez visitaban, no queriendo perturbar los espíritus de los muertos.

      Comprensiblemente, los ute se mostraron reacios a entregar parte de su reserva por un parque, por temor a que pudieran ser eliminados en el proceso. Mientras que las mujeres blancas, organizadas como Colorado Cliff Dwelling Association, recolectaban peticiones de clubes de mujeres y otros grupos para preservar las ruinas anasazi, su líder, la Sra. Virginia McClurg, no recibió más que rechazos durante diez años de negociaciones con los indios. Finalmente, en 1906, la Ute cedió 42,000 acres y el presidente Theodore Roosevelt firmó un proyecto de ley que creaba el Parque Nacional Mesa Verde. Solo entonces el gobierno descubrió que su estudio defectuoso había dejado la mayor parte de las ruinas fuera de la cesión de Ute. Después de que el Congreso colocó unilateralmente otros 175.000 acres de tierras en su mayoría tribales bajo la administración del parque, se exigió una nueva cesión de la Ute. Un largo punto muerto se rompió solo cuando el gobierno envió a su solucionador de problemas más hábil en asuntos indígenas, y los indígenas fueron informados sin rodeos de que

      "El gobierno es más fuerte que los Utes____ [y] el Congreso va a tener esa tierra." , la tierra que recibieron a cambio era tierra que ya poseían.

      Mesa Verde permitió al gobierno conmemorar a un pueblo antiguo, mientras ocultaba las violentas guerras contra los indios del pasado reciente e ignoraba a los indios actuales en cuyas tierras se creó el parque. Mientras Philip Burnham evalúa el resultado: `` En primer lugar, ahora se podría percibir que las culturas indias llegaron y se fueron mucho antes de los días de

      Destino manifiesto____ En segundo lugar, el gobierno asumió ahora el papel de resucitar la memoria de los pueblos indígenas, no de destruirlos ".20 A diferencia de los parques nacionales de Yosemite, Yellowstone y Glacier, Mesa Verde conmemora los restos arqueológicos indígenas, pero como ellos, celebra un paisaje cultural en el que ya no habitan indios vivos.

      Estos cuatro parques exhiben una variedad de razones para eliminar a los indios: protección de los parques para crear turismo, protección de los turistas de los indios, protección de los cañones y montañas sublimes a expensas de los indios y protección de los sitios arqueológicos que delinean las antiguas culturas indias. La mayoría de los parques y monumentos nacionales exhiben variaciones sobre estos temas, incluidos el Gran Cañón, el Monte Ranier, los Everglades, el Valle de la Muerte, las Grandes Montañas Humeantes, las Tierras Baldías, las Colinas Negras y Grand Teton, así como la mayoría de los bosques nacionales y sitios recreativos al aire libre administrados por el Servicio Forestal, la Oficina de Administración de Tierras, la Oficina de Recuperación y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Por variadas que sean en otros aspectos, las relaciones entre las tierras de los parques y los indígenas en casi todas partes ejemplifican dos temas consistentes. Los indios tenían que "seguir adelante", a menos que pudieran utilizarse para entretener a los turistas. Y las tierras ancestrales de los indígenas tuvieron que ser reempaquetadas para el consumo de los turistas como Naturaleza salvaje, no contaminada por la presencia humana.

      La relación dialéctica entre los parques y las tierras indígenas había sido evidente desde el inicio del sistema de parques nacionales. Un año después de la creación de Yellowstone en 1872, las tribus indias perdieron su soberanía, y el cambio de tratados formales a acuerdos hizo que las cesiones de tierras de los indios estuvieran más disponibles y las concesiones a los indios más revocables. Las tierras indígenas eran la materia prima ideal para los parques, ya que ofrecían el paisaje remoto y no rentable menos demandado para el desarrollo privado y, por lo tanto, disponibles en grandes parcelas a bajo costo. Si bien los parques conmemoraban la grandeza del paisaje estadounidense, el sistema de reservas trasladaba a las personas no deseadas a tierras no deseadas. Si bien los parques dependían de la atracción de turistas, las reservas impedían que los indios molestasen a los turistas. Después de 1916, los parques y las reservas competían por los mismos recursos dentro del Departamento del Interior. El primero tuvo éxito a expensas del segundo.

      La decisión de Winters

      En el siglo XX, la política gubernamental se movió esporádicamente hacia una mayor autonomía para los indígenas, retrocediendo en ocasiones antes de avanzar nuevamente. El primer movimiento importante en esta dirección ocurrió en los tribunales e involucró el tema muy controvertido de los derechos de agua occidentales. Aunque los acontecimientos históricos por lo general habían conspirado contra los indios cuando los especuladores se apropiaban de la tierra, en el caso de la apelación de los indios Blackfeet por los derechos de agua, los tribunales en realidad fallaron a favor de los indios. "En enero de 1908", escribe Lloyd Burton, "la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su decisión fundamental en Winters v. Estados Unidos, el primer caso en el que los tribunales federales afirmaron explícitamente los derechos de agua de las reservas indígenas" .21

      Los indios Blackfeet, que pronto serán excluidos del Parque Nacional Glacier creado en parte de su reserva, afirmaron que no tenían suficiente agua en la reserva para dar de beber al ganado o al búfalo, o incluso para la agricultura, en un momento en que se promulgó la Ley Dawes de 1887. promover la agricultura india. En la resultante Doctrina de Winters, los indios fueron designados como los principales apropiadores del agua en su reserva. La fecha en que se estableció una reserva, en la mayoría de los casos antes de que llegaran los colonos blancos y comenzaran a desviar el agua para el riego, determinaba la fecha de apropiación del agua. Como resultado, en muchos casos, las tribus de las reservas se convirtieron en los principales apropiadores con derecho a utilizar millones de acres-pies de agua en el oeste de los Estados Unidos. Además, sus derechos no estaban sujetos a cuantificación, es decir, el principio de "úselo o piérdalo" de la ley de aguas occidental, sino que tenían derecho a tanta agua como la reserva requería. Desde 1908 hasta el presente, la decisión de Winters ha generado numerosos conflictos por el agua en Occidente y numerosos casos judiciales entre los estados y las empresas privadas que deseaban desviar el agua a pesar de los derechos de las reservas indígenas.

      El New Deal indio y los derechos civiles

      La Oficina de Asuntos Indígenas había sido responsable de proteger los derechos indígenas desde el siglo XIX, pero en la era del New Deal de la década de 1930, las tierras indígenas se redujeron a sesenta y cinco millones de acres. En 1934, bajo el director de BIA, John Collier, la política india se reconfiguró a través de la Ley de Reorganización India (IRA). Collier buscó preservar el patrimonio cultural indio y dar a los nativos americanos más poder para administrar sus tierras y recursos naturales. Aunque controversial entre indios y no indios en ese momento, el IRA, conocido como el & quot; New Deal indio & quot; reconstituyó a las tribus como entidades soberanas. Detuvo las asignaciones de tierras de la Ley Dawes a indios individuales, prohibió la venta de tierras no asignadas a no indios y detuvo la sujeción de tierras asignadas en fideicomiso a los estados. Hasta entonces, los estados habían podido intervenir en los asuntos indígenas, una situación que había debilitado el control indígena sobre sus tierras restantes. La ley permitió a los nativos americanos en las reservas establecer el autogobierno y permitió que las corporaciones tribales desarrollaran los recursos de las reservas. Estableció programas para el manejo forestal, los servicios de salud y la educación, incluida la enseñanza de la cultura tribal. Por recomendación de Collier, el presidente Roosevelt también abolió la arraigada Junta de Comisionados Indios, que había supervisado la BIA desde 1869, permitiendo así que prosiguieran las reformas.

      La Depresión de la década de 1930, combinada con la sequía y las temperaturas de verano récord, fue especialmente dura para los indios, que ya tenían los niveles de pobreza más profundos de cualquier grupo étnico en los Estados Unidos. Collier presionó al Congreso para que aprobara la Ley de Ayuda a los Pueblos en 1933 y estableció el programa de Trabajo de Conservación de Emergencia de los Indios, que creó setenta y dos campamentos en treinta y tres reservas y empleó a ochenta y cinco mil nativos americanos entre 1933 y 1942. Según el programa, los indios trabajó para mejorar las carreteras, proteger los bosques, construir presas, cavar pozos y erigir cercas. Collier trabajó con el Secretario de Agricultura Henry Wallace para ayudar a los nativos americanos a comprar ganado de raza pura para mejorar la calidad de sus rebaños, con Harry Hopkins, director de la Administración Federal de Ayuda para Emergencias, para asignar fondos de ayuda a las reservas, y con el Departamento de Guerra para distribuir ropa y zapatos sobrantes. La Administración de Obras Públicas (PWA) empleó a indígenas para construir hospitales, escuelas y sistemas de alcantarillado en las tierras de la reserva, mientras que la Administración de Reasentamiento los ayudó a mejorar la distribución del agua. Collier también trabajó con el secretario del Interior Harold Ickes y el presidente Roosevelt para cancelar las deudas indias por carreteras, puentes y sistemas de riego. Aunque de alcance amplio, los programas de Collier no siempre fueron positivos para los indios. En algunos casos, las reformas atrajeron a los nativos americanos como individuos más estrechamente hacia el trabajo dependiente del salario, al tiempo que debilitaron las economías tribales existentes.

      El péndulo osciló breve pero bruscamente en sentido contrario en la década de 1950, cuando la política de "terminación" de la administración Eisenhower buscaba poner fin a la responsabilidad federal de las tribus que se consideraban capaces de valerse por sí mismas. Un total de 109 tribus fueron eliminadas y perdieron el título de 1,4 millones de acres de tierras tribales. La responsabilidad y supervisión del fideicomiso federal se detuvo en las reservas canceladas, junto con los programas y fondos federales de salud, educación y bienestar. Las tribus eliminadas fueron tasadas con impuestos estatales y sujetas a las leyes estatales, así como a las jurisdicciones estatales penales y civiles. Perdieron la soberanía sobre toda la tierra que se había vendido tanto a indios como a no indios. La mayoría de los indios reaccionaron con alarma, y ​​algunas de las terminaciones se revirtieron durante la subsiguiente administración Kennedy de principios de la década de 1960. El Congreso detuvo las terminaciones en 1962, y en 1963 reafirmó la decisión de los Winters de que consideraba a los indígenas como los primeros apropiadores de agua en las tierras de la reserva.

      La autonomía tribal fue protegida además por la Ley de Derechos Civiles de los Indios de 1968, que declaró que los estados ya no podían extender la jurisdicción civil y penal sobre las tierras indígenas sin el consentimiento de las tribus. La política india en general pareció desarrollarse políticamente en la misma línea que Lloyd Burton describe para la política del agua. --Desde la decisión de Winters de 1908 hasta el

      En la década de 1960 '', escribe, `` los tribunales federales en su mayor parte han tendido firmemente a defender los derechos de agua de los indígenas como obligaciones federales preventivas, mientras que el Congreso y el ejecutivo, debido a la relativa falta de influencia política de los indígenas, han tendido a ignorar a los indígenas. derecho o subvertirlo directamente ".22 Cuando el Congreso y el Poder Ejecutivo tenían poder, especialmente bajo las administraciones republicanas, dieron jurisdicción india a los estados, y los estados entonces socavaron el poder indio. Por lo tanto, a lo largo de la historia de Estados Unidos, el poder judicial ha sido a menudo el más firme defensor de los derechos de los indígenas.

      Sin embargo, a pesar de esta historia, la administración republicana de Richard Nixon llevó la protección de la autonomía india, así como el medio ambiente, a un punto álgido a principios de la década de 1970. "La terminación del reconocimiento tribal no será un objetivo político y en ningún caso se impondrá sin el consentimiento de los indígenas", había prometido Nixon como candidato. & quot. . . Se respetará el derecho a la autodeterminación del pueblo indio y se fomentará activamente su participación en la planificación de su propio destino ''. 23 De hecho, tras su elección, la política de despido fue repudiada decisivamente en la Ley de Restauración de Menominee (1973), revirtiendo por una tribu de Wisconsin una de las mayores terminaciones.La Ley de Liquidación de Reclamaciones de Nativos de Alaska (1971) asignó 40 millones de acres y casi mil millones de dólares a corporaciones locales y regionales administradas por los pueblos nativos de Alaska, sentando las bases para el desarrollo autónomo de las economías y sociedades indígenas a una escala sin precedentes.

      Quizás la política más importante de Nixon a largo plazo fue alentar la participación activa de los indios en la gestión de los programas federales de salud, educación y bienestar proporcionados para su beneficio. Originalmente, la administración ofreció un proyecto de ley de "adquisición", transfiriendo a los indios la responsabilidad total de administrar los servicios, y el gobierno federal proporcionó los fondos junto con la asistencia técnica. Pero los indios consideraron la propuesta demasiado radical, temiendo que no fuera más que un paso más hacia la terminación. En su lugar, optaron por un proyecto de ley sustitutivo que preveía la gestión de los indígenas por contrato en virtud de la Ley de Asistencia para la Educación y la Autodeterminación de los Indios (1975). Al compartir la responsabilidad con las agencias federales, la mayoría de las tribus rápidamente llegaron a ejercer un control sustancial sobre las actividades gubernamentales que más afectaban su vida diaria y su bienestar. Este "co-manejo" pronto se convirtió en un modelo para todas las agencias gubernamentales, e incluso el Servicio de Parques Nacionales ha comenzado a promover la participación activa en la formulación y administración de políticas por parte de los indígenas dentro de su ámbito.

      Tierras indias y regulación ambiental

      Desde la década de 1970 hasta el presente, los indígenas estadounidenses se han involucrado en una variedad de proyectos de cogestión y desarrollo de recursos naturales. Tanto el desarrollo indígena como no indígena en tierras de reserva está sujeto a las regulaciones de protección ambiental de la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 y la Ley de Control y Recuperación de Minería a Superficie de 1977. Las 310 reservas indígenas incluyen 6.3 millones de acres de bosques comerciales, 43 millones acres de pastizales y 3 millones de acres de tierras de cultivo. Contienen el 20 por ciento de las reservas de petróleo y gas natural de EE. UU., Un tercio de las reservas de carbón con bajo contenido de azufre de los estados occidentales y la mitad de todas las reservas de uranio. Las tribus tienen derechos de recolección, caza y pesca en sus propias tierras y ciertos derechos fuera de la reserva en tierras cedidas a los Estados Unidos. Los consejos tribales tienen el poder de arrendar tierras a los no indígenas para la agricultura, la ganadería, la tala y la minería.

      Las tribus indígenas se ven afectadas negativamente por la contaminación ambiental y la degradación de las tierras adyacentes. Jeanette Wolfley, abogada tribal de Shoshone-Bannock, afirma: `` Debido a la naturaleza única de la tenencia de la tierra y la cultura tribales, las tribus no pueden simplemente trasladarse a nuevas áreas cuando sus tierras se contaminan, su agua se contamina o sus recursos de vida silvestre son diezmados ____ ''. 24 Ríos y cuencas aéreas que colindan o las reservas cruzadas pueden estar contaminadas por la contaminación industrial, los escombros de la tala, los desechos nucleares y las pruebas de armas, mientras que las presas pueden impedir el paso de los peces y afectar los niveles y la calidad del agua. Los efectos fuera de la reserva sobre los hábitats de animales y plantas silvestres pueden disminuir la disponibilidad de alimentos y medicamentos necesarios para la supervivencia cultural, lo que afecta la salud tribal a largo plazo. Tanto las corporaciones privadas como las agencias federales que regulan las tierras públicas adyacentes son responsables de tales impactos. En 1994, el presidente Clinton instruyó a todas las agencias federales a implementar programas de una manera que respetara la soberanía tribal. Se les ordenó operar en una relación de gobierno a gobierno con las tribus, participar en la mejor consulta posible con ellos, evaluar los impactos de las decisiones y programas federales en las tierras tribales y revisar y eliminar los impedimentos de procedimiento para tratar eficazmente con las tribus.

      Las tribus tienen la autoridad para regular, administrar y proteger los recursos en sus propias tierras. Muchas tribus han desarrollado programas de gestión de recursos para conservar y restaurar la pesca, los bosques y las aguas en las tierras de la reserva. Si bien algunas tribus han utilizado sus tierras para aumentar las ganancias a través de la silvicultura y la pesca, otras, como las tribus confederadas Colville de Washington, se han involucrado en prácticas forestales sostenibles que cosechan árboles solo cuando son reemplazados en el ciclo de crecimiento y han promulgado la pesca y la caza. prácticas que conservan la vida silvestre. Algunas tribus, como Blackfeet, Sioux y Assiniboine, han promulgado programas de gestión de la calidad del agua y otras, como Cheyenne of Montana, han establecido regulaciones de contaminación del aire más estrictas que las que exigen los estándares federales o estatales.

      Los recursos minerales constituyen un componente importante en el uso y regulación de la tierra tribal. En 1975, los líderes tribales formaron el Consejo de Tribus de Recursos Energéticos (CERT) para coordinar las políticas de arrendamiento de recursos de petróleo, gas, uranio, geotermia y minerales en tierras indígenas. En 1982, se aprobó la Ley de Desarrollo de Minerales de la India, que permite a las tribus participar en empresas conjuntas con no indígenas. Las tribus reciben regalías sobre los ingresos del arrendatario. La extracción de uranio en tierras indígenas, iniciada en las décadas de 1940 y 1950, tuvo consecuencias mortales para los nativos americanos que trabajaban en las minas, debido a la exposición continua a la radiactividad. Aunque es demasiado tarde para beneficiar a los que murieron de cánceres inducidos por radiación en esos años, en 1990 el Congreso aprobó la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación, que da derecho a los sobrevivientes y sus beneficiarios a recibir $ 100,000 en compensación si trabajaron en las minas entre 1947 y 1971 y recibieron dosis. de radiación por encima de los límites especificados por el gobierno federal o cáncer contraído. Sin embargo, la ley no compensó los efectos a largo plazo de la extracción de uranio en las tierras y aguas de las reservas y sus efectos acumulativos en las vidas humanas.

      La extracción de carbón y petróleo es una dimensión controvertida del desarrollo de recursos energéticos en tierras indígenas. En 1969, Peabody Coal Company comenzó a extraer carbón de acuerdo con los arrendamientos en las tierras de las reservas Hopi y Navajo. Mientras que algunos indios se beneficiaron de las ganancias en forma de trabajos, hogares y escuelas, otros se quejaron de que sus tierras sagradas estaban siendo profanadas en busca de poder para las ciudades y estilos de vida de la sociedad blanca. De manera similar, en Alaska, los pueblos nativos, los conservacionistas y los desarrolladores discrepan con frecuencia sobre temas como la extracción de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, la tala de madera en el Bosque Nacional Tongass y el desarrollo en el delta del río Copper. Estos problemas ilustran los conflictos ambientales y de recursos naturales en curso entre la industria privada, el gobierno federal, los estados y la soberanía india. La defensora de los indios anishinabe, Winona LaDuke, concluye: “Personas de color e indígenas que han sido marginadas históricamente. puede ofrecer liderazgo para el tipo de cambio estructural que necesitamos hacer. Necesitamos ampliar la visión de los movimientos sociales en este país para permitir que esa voz salga ".25


      Contenido

      El parque contiene las cabeceras del río Yellowstone, de donde toma su nombre histórico. Cerca del final del siglo XVIII, los tramperos franceses llamaron al río Roche Jaune, que probablemente sea una traducción del nombre Hidatsa Mi tsi a-da-zi ("Río Yellow Rock"). [19] Más tarde, los tramperos estadounidenses tradujeron el nombre francés en inglés como "Yellow Stone". Aunque comúnmente se cree que el nombre del río se debe a las rocas amarillas que se ven en el Gran Cañón de Yellowstone, la fuente del nombre de los nativos americanos no está clara. [20]

      La historia humana del parque comenzó hace al menos 11.000 años cuando los nativos americanos comenzaron a cazar y pescar en la región. Durante la construcción de la oficina de correos en Gardiner, Montana, en la década de 1950, se encontró una punta de obsidiana de origen Clovis que databa de hace aproximadamente 11.000 años. [21] Estos paleoindios, de la cultura Clovis, utilizaron cantidades significativas de obsidiana encontradas en el parque para fabricar herramientas de corte y armas. Se han encontrado puntas de flecha hechas de obsidiana de Yellowstone tan lejos como el valle de Mississippi, lo que indica que existía un comercio regular de obsidiana entre las tribus locales y las tribus más al este. [22] Cuando los exploradores blancos entraron por primera vez en la región durante la Expedición Lewis y Clark en 1805, se encontraron con las tribus Nez Perce, Crow y Shoshone. Mientras pasaban por la actual Montana, los miembros de la expedición se enteraron de la región de Yellowstone al sur, pero no la investigaron. [22]

      En 1806, John Colter, miembro de la Expedición Lewis y Clark, se fue para unirse a un grupo de cazadores de pieles. Después de separarse de los demás cazadores en 1807, Colter pasó por una parte de lo que más tarde se convirtió en el parque, durante el invierno de 1807–1808. Observó al menos un área geotérmica en la sección noreste del parque, cerca de Tower Fall. [23] Después de sobrevivir a las heridas que sufrió en una batalla con miembros de las tribus Cuervo y Blackfoot en 1809, Colter describió un lugar de "fuego y azufre" que la mayoría de la gente descartó como delirio, el lugar supuestamente místico fue apodado "El infierno de Colter". Durante los siguientes 40 años, numerosos informes de montañeses y tramperos hablaban de barro hirviendo, ríos humeantes y árboles petrificados, pero en ese momento se creía que la mayoría de estos informes eran mitos. [24]

      Después de una exploración en 1856, el montañés Jim Bridger (también se cree que fue el primer o segundo europeo americano en haber visto el Gran Lago Salado) informó haber observado manantiales hirviendo, chorros de agua y una montaña de vidrio y roca amarilla. Estos informes fueron ignorados en gran medida porque Bridger era un conocido "hilandero de hilos". En 1859, un agrimensor del ejército de los EE. UU. Llamado Capitán William F. Raynolds se embarcó en un estudio de dos años de las Montañas Rocosas del norte. Después de pasar el invierno en Wyoming, en mayo de 1860, Raynolds y su grupo, que incluía al naturalista Ferdinand Vandeveer Hayden y al guía Jim Bridger, intentaron cruzar la División Continental sobre Two Ocean Plateau desde el drenaje de Wind River en el noroeste de Wyoming. Las fuertes nevadas primaverales impidieron su paso, pero si hubieran podido atravesar la división, la fiesta habría sido la primera encuesta organizada en ingresar a la región de Yellowstone. [25] La Guerra Civil estadounidense obstaculizó las exploraciones organizadas adicionales hasta finales de la década de 1860. [26]

      La primera expedición detallada al área de Yellowstone fue la Expedición Cook-Folsom-Peterson de 1869, que consistió en tres exploradores financiados con fondos privados. El grupo de Folsom siguió el río Yellowstone hasta el lago Yellowstone. [27] Los miembros del partido Folsom llevaban un diario. Basado en la información que reportó, un grupo de residentes de Montana organizó la Expedición Washburn-Langford-Doane en 1870. Fue encabezada por el topógrafo general de Montana Henry Washburn, y incluía a Nathaniel P. Langford (que más tarde se conocería como "Parque Nacional" Langford) y un destacamento del Ejército de los Estados Unidos comandado por el teniente Gustavus Doane. La expedición pasó aproximadamente un mes explorando la región, recolectando especímenes y nombrando sitios de interés.

      Un escritor y abogado de Montana llamado Cornelius Hedges, que había sido miembro de la expedición de Washburn, propuso que la región se dejara de lado y se protegiera como un parque nacional. Helena Heraldo periódico entre 1870 y 1871. Hedges esencialmente repitió los comentarios hechos en octubre de 1865 por el gobernador territorial interino de Montana, Thomas Francis Meagher, quien había comentado previamente que la región debería ser protegida. [28] Otros hicieron sugerencias similares. En una carta de 1871 de Jay Cooke a Ferdinand V. Hayden, Cooke escribió que su amigo, el congresista William D. Kelley también había sugerido "que el Congreso apruebe un proyecto de ley que reserve la Gran Cuenca del Géiser como parque público para siempre". [29]

      Creación del parque Editar

      En 1871, once años después de su fallido primer esfuerzo, Ferdinand V. Hayden finalmente pudo explorar la región. Con el patrocinio del gobierno, regresó a la región con una segunda expedición más grande, el Hayden Geological Survey de 1871. Compiló un informe completo, que incluía fotografías de gran formato de William Henry Jackson y pinturas de Thomas Moran. El informe ayudó a convencer al Congreso de los Estados Unidos de retirar esta región de la subasta pública. El 1 de marzo de 1872, el presidente Ulysses S. Grant firmó El acto de dedicación [8] ley que creó el Parque Nacional Yellowstone. [30]

      Hayden, aunque no fue la única persona que pensó en crear un parque en la región, fue su primer y más entusiasta defensor. [31] Creía en "apartar la zona como terreno de recreo para el beneficio y disfrute de la gente" y advirtió que habría quienes vendrían y "harían mercadería de estos hermosos ejemplares". [31] Preocupado por que el área pudiera correr la misma suerte que las Cataratas del Niágara, concluyó que el sitio debería "ser tan libre como el aire o el agua". [31] En su informe al Comité de Tierras Públicas, concluyó que si el proyecto de ley no se convertía en ley, "los vándalos que ahora están esperando para entrar en este país de las maravillas, en una sola temporada despojarán, sin posibilidad de recuperación, estos Curiosidades notables, que han requerido toda la astucia de la naturaleza durante miles de años para prepararse ". [32] [33]

      Hayden y su grupo de 1871 reconocieron Yellowstone como un tesoro invaluable que se volvería más raro con el tiempo. Deseaba que otros también lo vieran y lo experimentaran. En 1873, el Congreso autorizó y financió una encuesta para encontrar una ruta de carromatos al parque desde el sur que fue completada por la Expedición Jones de 1873. [34] Eventualmente los ferrocarriles y, algún tiempo después de eso, el automóvil lo harían posible. El parque no se reservó estrictamente para fines ecológicos, sin embargo, la designación "terreno de placer" no fue una invitación a crear un parque de diversiones. Hayden imaginó algo parecido a los pintorescos balnearios y balnearios de Inglaterra, Alemania y Suiza. [31]

        , Presidente de los Estados Unidos. , Vicepresidente de los Estados Unidos y Presidente del Senado. , Portavoz de la Casa.

      Hubo una considerable oposición local al Parque Nacional de Yellowstone durante sus primeros años. Algunos de los lugareños temían que la economía regional no pudiera prosperar si seguían existiendo estrictas prohibiciones federales contra el desarrollo de recursos o asentamientos dentro de los límites del parque y los empresarios locales abogaban por reducir el tamaño del parque para que se pudieran desarrollar las actividades de minería, caza y tala. . [36] Con este fin, los representantes de Montana presentaron numerosos proyectos de ley en el Congreso que buscaban eliminar las restricciones federales de uso de la tierra. [37]

      Después de la formación oficial del parque, Nathaniel Langford fue nombrado primer superintendente del parque en 1872 por el secretario del Interior Columbus Delano, el primer supervisor y controlador del parque. [38] Langford sirvió durante cinco años, pero se le negó el salario, la financiación y el personal. Langford carecía de los medios para mejorar la tierra o proteger adecuadamente el parque, y sin una política o regulaciones formales, tenía pocos métodos legales para hacer cumplir dicha protección. Esto dejó a Yellowstone vulnerable a los cazadores furtivos, vándalos y otros que buscan asaltar sus recursos. Abordó los problemas prácticos que enfrentaban los administradores de parques en el Informe de 1872 al Secretario del Interior [39] y predijo correctamente que Yellowstone se convertiría en una importante atracción internacional que merecería la continua dirección del gobierno. En 1874, tanto Langford como Delano abogaron por la creación de una agencia federal para proteger el vasto parque, pero el Congreso se negó. En 1875, el coronel William Ludlow, que previamente había explorado áreas de Montana bajo el mando de George Armstrong Custer, fue asignado para organizar y dirigir una expedición a Montana y al recién establecido Parque Yellowstone. Las observaciones sobre la anarquía y la explotación de los recursos del parque se incluyeron en el informe de Ludlow. Informe de un reconocimiento al Parque Nacional de Yellowstone. El informe incluía cartas y anexos de otros miembros de la expedición, incluido el naturalista y mineralogista George Bird Grinnell.

      Grinnell documentó la caza furtiva de búfalos, ciervos, alces y antílopes en busca de pieles. "Se estima que durante el invierno de 1874-1875, no menos de 3.000 búfalos y venados mula sufren incluso más gravemente que los alces, y los antílopes casi tanto". [40]

      Como resultado, Langford se vio obligado a dimitir en 1877. [41] [42] Después de haber viajado por Yellowstone y haber sido testigo de los problemas de gestión de la tierra de primera mano, Philetus Norris se ofreció como voluntario para el puesto tras la salida de Langford. El Congreso finalmente consideró oportuno implementar un salario para el puesto, así como proporcionar un financiamiento mínimo para operar el parque. Norris usó estos fondos para ampliar el acceso al parque, construyendo numerosas carreteras e instalaciones en bruto. [42]

      En 1880, Harry Yount fue designado guardabosques para controlar la caza furtiva y el vandalismo en el parque. Yount había pasado décadas explorando el país montañoso del actual Wyoming, incluidos los Grand Tetons, después de unirse al Servicio Geológico de F. V. Hayden en 1873. [43] Yount es el primer guardabosques del parque nacional, [44] y Yount's Peak, en la cabecera del río Yellowstone, fue nombrada en su honor. [45] Sin embargo, estas medidas aún resultaron insuficientes para proteger el parque, ya que ni Norris ni los tres superintendentes que siguieron recibieron suficiente mano de obra o recursos.

      El Northern Pacific Railroad construyó una estación de tren en Livingston, Montana, que conectaba con la entrada norte a principios de la década de 1880, lo que ayudó a aumentar las visitas de 300 en 1872 a 5.000 en 1883. [46] También se extendió una línea desde Livingston a la estación de Gardiner. , donde los pasajeros cambiaron a diligencia. [47] Los visitantes en estos primeros años se enfrentaron a carreteras en mal estado y servicios limitados, y la mayoría de los accesos al parque se realizaban a caballo o en diligencias. En 1908, las visitas aumentaron lo suficiente como para atraer una conexión de Union Pacific Railroad a West Yellowstone, aunque las visitas por ferrocarril disminuyeron considerablemente durante la Segunda Guerra Mundial y cesaron alrededor de la década de 1960. Gran parte de la línea del ferrocarril se convirtió en senderos naturales, entre ellos el Yellowstone Branch Line Trail.

      Durante las décadas de 1870 y 1880, las tribus nativas americanas fueron efectivamente excluidas del parque nacional. Menos de media docena de tribus habían hecho uso estacional del área de Yellowstone; los únicos residentes durante todo el año eran pequeñas bandas de Shoshone del este conocidas como "Sheepeaters". Abandonaron el área bajo las garantías de un tratado negociado en 1868, en virtud del cual los Sheepeaters cedieron sus tierras pero retuvieron el derecho a cazar en Yellowstone. Estados Unidos nunca ratificó el tratado y se negó a reconocer los reclamos de los Sheepeaters o de cualquier otra tribu que hubiera usado Yellowstone. [48]

      La banda de Nez Perce asociada con el Jefe Joseph, que cuenta con unas 750 personas, pasó por el Parque Nacional Yellowstone en trece días a fines de agosto de 1877. Fueron perseguidos por el Ejército de los EE. UU. Y entraron en el parque nacional unas dos semanas después de la Batalla del Gran Agujero. . Algunos de los Nez Perce eran amigables con los turistas y otras personas que encontraban en el parque, otros no. Nueve visitantes del parque fueron cautivos brevemente.A pesar de que José y otros jefes ordenaron que no se hiciera daño a nadie, al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas. [49] [50] Una de las áreas donde ocurrieron los encuentros fue en Lower Geyser Basin y al este a lo largo de una rama del río Firehole hasta Mary Mountain y más allá. [49] Ese arroyo todavía se conoce como Nez Perce Creek. [51] Un grupo de Bannocks entró en el parque en 1878, alarmando al superintendente del parque Philetus Norris. A raíz de la Guerra de los indios Sheepeater de 1879, Norris construyó un fuerte para evitar que los nativos americanos ingresaran al parque nacional. [48] ​​[50]

      La caza furtiva y la destrucción de los recursos naturales continuaron sin cesar hasta que el Ejército de los EE. UU. Llegó a Mammoth Hot Springs en 1886 y construyó Camp Sheridan. Durante los siguientes 22 años, a medida que el ejército construyó estructuras permanentes, Camp Sheridan pasó a llamarse Fuerte Yellowstone. [52] El 7 de mayo de 1894, el Boone and Crockett Club, actuando a través de la personalidad de George G. Vest, Arnold Hague, William Hallett Phillips, WA Wadsworth, Archibald Rogers, Theodore Roosevelt y George Bird Grinnell tuvieron éxito en llevar a cabo la Ley de Protección del Parque, que salvó el parque. [53] La Ley Lacey de 1900 proporcionó apoyo legal a los funcionarios que procesaban a los cazadores furtivos. Con los fondos y la mano de obra necesarios para mantener una vigilancia diligente, el ejército desarrolló sus propias políticas y regulaciones que permitían el acceso público al mismo tiempo que protegían la vida silvestre y los recursos naturales del parque. Cuando se creó el Servicio de Parques Nacionales en 1916, la nueva agencia adoptó muchos de los principios de gestión desarrollados por el ejército. [52] El ejército entregó el control al Servicio de Parques Nacionales el 31 de octubre de 1918. [54]

      En 1898, el naturalista John Muir describió el parque de la siguiente manera: "Por muy ordenadas que sean tus excursiones o sin rumbo, una y otra vez en medio del paisaje más tranquilo y silencioso, te detendrás silencioso y asombrado ante fenómenos completamente nuevos para ti. Hirviendo". manantiales y enormes y profundos estanques de agua verde y azul más pura, miles de ellos, chapotean y agitan en estas altas y frescas montañas como si un feroz fuego de horno ardiera debajo de cada uno de ellos y un centenar de géiseres, torrentes blancos de agua hirviendo y el vapor, como cascadas invertidas, están subiendo de vez en cuando desde el cálido y negro inframundo ". [55]

      Historia posterior Editar

      Para 1915, 1,000 automóviles por año ingresaban al parque, lo que resultó en conflictos con los caballos y el transporte tirado por caballos. Finalmente, se prohibió el viaje a caballo por las carreteras. [57]

      El Civilian Conservation Corps (CCC), una agencia de ayuda del New Deal para hombres jóvenes, jugó un papel importante entre 1933 y 1942 en el desarrollo de las instalaciones de Yellowstone. Los proyectos de CCC incluyeron reforestación, desarrollo de campamentos de muchos de los senderos y campamentos del parque, construcción de senderos, reducción del riesgo de incendios y trabajo de extinción de incendios. El CCC construyó la mayoría de los primeros centros de visitantes, campamentos y el sistema actual de carreteras del parque. [58]

      Durante la Segunda Guerra Mundial, los viajes turísticos se redujeron drásticamente, se redujo el personal y muchas instalaciones se deterioraron. [59] En la década de 1950, las visitas aumentaron enormemente en Yellowstone y otros parques nacionales. Para adaptarse al aumento de las visitas, los funcionarios del parque implementaron la Misión 66, un esfuerzo para modernizar y expandir las instalaciones de servicio del parque. La construcción de Mission 66, planeada para ser terminada en 1966, en honor al 50 aniversario de la fundación del Servicio de Parques Nacionales, divergió del estilo tradicional de cabaña de troncos con características de diseño de estilo moderno. [60] A finales de la década de 1980, la mayoría de los estilos de construcción en Yellowstone volvieron a los diseños más tradicionales. Después de que los enormes incendios forestales de 1988 dañaron gran parte de Grant Village, las estructuras se reconstruyeron en el estilo tradicional. El centro de visitantes de Canyon Village, que se inauguró en 2006, también incorpora un diseño más tradicional. [61]

      El terremoto de 1959 en el lago Hebgen, al oeste de Yellowstone en el lago Hebgen, dañó carreteras y algunas estructuras del parque. En la sección noroeste del parque, se encontraron nuevos géiseres y muchas fuentes termales existentes se volvieron turbias. [62] Fue el terremoto más poderoso que golpeó la región en la historia registrada.

      En 1963, después de varios años de controversia pública con respecto a la reducción forzada de la población de alces en Yellowstone, el secretario del Interior de los Estados Unidos, Stewart Udall, nombró una junta asesora para recopilar datos científicos para informar la futura gestión de la vida silvestre de los parques nacionales. En un artículo conocido como Informe Leopold, el comité observó que los programas de sacrificio en otros parques nacionales habían sido ineficaces y recomendó el manejo de la población de alces de Yellowstone. [63]

      Los incendios forestales durante el verano de 1988 fueron los más grandes en la historia del parque. Aproximadamente 793,880 acres (3,210 km 2 1,240 millas cuadradas) o el 36% del parque se vieron afectados por los incendios, lo que llevó a una reevaluación sistemática de las políticas de manejo de incendios. La temporada de incendios de 1988 se consideró normal hasta que una combinación de sequía y calor a mediados de julio contribuyó a un peligro de incendio extremo. El "Sábado Negro", el 20 de agosto de 1988, los fuertes vientos expandieron los incendios rápidamente y ardieron más de 150.000 acres (610 km 2 230 millas cuadradas). [64]

      La extensa historia cultural del parque ha sido documentada por los 1,000 sitios arqueológicos que se han descubierto. El parque tiene 1.106 estructuras y características históricas, y de estos acantilados de obsidiana y cinco edificios han sido designados como Monumentos Históricos Nacionales. [10] Yellowstone fue designado Reserva Internacional de la Biosfera el 26 de octubre de 1976 y Sitio del Patrimonio Mundial de la ONU el 8 de septiembre de 1978. El parque fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de 1995 a 2003 debido a los efectos del turismo. , infección de la vida silvestre y problemas con especies invasoras. [65] En 2010, el Parque Nacional de Yellowstone fue honrado con su propio barrio bajo el Programa America the Beautiful Quarters. [66]

      Justin Ferrell explora tres sensibilidades morales que motivaron a los activistas a lidiar con Yellowstone. Primero surgió la visión utilitaria de la máxima explotación de los recursos naturales, característica de los desarrolladores a finales del siglo XIX. El segundo fue la visión espiritual de la naturaleza inspirada por el romanticismo y los trascendentalistas a mediados del siglo XIX. El siglo XX vio la visión moral biocéntrica que se enfoca en la salud del ecosistema como teorizó Aldo Leopold, lo que llevó a la expansión de áreas protegidas federalmente y a los ecosistemas circundantes. [67]

      Centro de Investigación y Patrimonio Editar

      El Centro de Investigación y Patrimonio está ubicado en Gardiner, Montana, cerca de la entrada norte del parque. [68] El centro alberga la colección del museo, los archivos, la biblioteca de investigación, el historiador, el laboratorio de arqueología y el herbario del Parque Nacional de Yellowstone. Los Archivos del Parque Nacional de Yellowstone mantienen colecciones de registros históricos de Yellowstone y el Servicio de Parques Nacionales. La colección incluye los registros administrativos de Yellowstone, así como registros de gestión de recursos, registros de proyectos importantes y manuscritos y documentos personales donados. Los archivos están afiliados a la Administración Nacional de Archivos y Registros. [69] [70]

      Aproximadamente el 96 por ciento de la superficie terrestre del Parque Nacional Yellowstone se encuentra dentro del estado de Wyoming. [10] Otro tres por ciento se encuentra en Montana, y el uno por ciento restante en Idaho. El parque se encuentra a 101 km (63 millas) de norte a sur y 87 km (54 millas) de oeste a este por aire. Yellowstone tiene 2,219,789 acres (8,983 km 2 3,468 millas cuadradas) [3] de área, más grande que cualquiera de los estados de Rhode Island o Delaware. Los ríos y lagos cubren el cinco por ciento de la superficie terrestre, y el cuerpo de agua más grande es el lago Yellowstone con 87.040 acres (352 km 2 136 millas cuadradas). El lago Yellowstone tiene hasta 400 pies (120 m) de profundidad y 110 millas (180 km) de costa. A una altura de 7,733 pies (2,357 m) sobre el nivel del mar, el lago Yellowstone es el lago de gran altitud más grande de América del Norte. Los bosques comprenden el 80 por ciento de la superficie terrestre del parque, la mayor parte del resto son pastizales. [10]

      La División Continental de América del Norte corre en diagonal a través de la parte suroeste del parque. La división es una característica topográfica que separa los drenajes de agua del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Aproximadamente un tercio del parque se encuentra en el lado oeste de la división. Los orígenes de los ríos Yellowstone y Snake están cerca uno del otro pero en lados opuestos de la división. Como resultado, las aguas del río Snake fluyen hacia el Océano Pacífico, mientras que las del Yellowstone encuentran su camino hacia el Golfo de México.

      El parque se encuentra en la meseta de Yellowstone, a una altura promedio de 2.400 m (8.000 pies) sobre el nivel del mar. La meseta está limitada en casi todos los lados por cadenas montañosas de las Montañas Rocosas medias, que varían de 9,000 a 11,000 pies (2,700 a 3,400 m) de altura. El punto más alto del parque está en la cima de Eagle Peak (11,358 pies o 3,462 metros) y el más bajo está a lo largo de Reese Creek (5,282 pies o 1,610 metros). [10] Las cadenas montañosas cercanas incluyen la cordillera Gallatin al noroeste, las montañas Beartooth al norte, la cordillera Absaroka al este, la cordillera Teton al sur y la cordillera Madison al oeste. La cumbre más prominente de la meseta de Yellowstone es el monte Washburn a 10,243 pies (3,122 m).

      El Parque Nacional de Yellowstone tiene uno de los bosques petrificados más grandes del mundo, árboles que hace mucho tiempo fueron enterrados por las cenizas y el suelo y transformados de madera a materiales minerales. Se cree que esta ceniza y otros escombros volcánicos provienen del área del parque, ya que la parte central de Yellowstone es la enorme caldera de un supervolcán. El parque contiene 290 cascadas de al menos 15 pies (4,6 m), siendo la más alta las cataratas inferiores del río Yellowstone a 308 pies (94 m). [10]

      Tres profundos cañones se encuentran en el parque, atravesados ​​por ríos a través de la toba volcánica de la meseta de Yellowstone durante los últimos 640.000 años. El río Lewis fluye a través del cañón Lewis en el sur, y el río Yellowstone ha excavado dos coloridos cañones, el Gran Cañón de Yellowstone y el Cañón Negro de Yellowstone en su viaje hacia el norte.

      Vulcanismo Editar

      Yellowstone se encuentra en el extremo noreste de la llanura del río Snake, un gran arco en forma de U que atraviesa las montañas que se extiende desde Boise, Idaho, a unas 400 millas (640 km) al oeste.

      Se cree que el vulcanismo de Yellowstone está relacionado con el vulcanismo algo más antiguo de la llanura del río Snake. Yellowstone es, por tanto, la parte activa de un hotspot que se ha movido hacia el noreste con el tiempo. [71] Se discute el origen de este vulcanismo de punto caliente. [72] Una teoría sostiene que una pluma del manto ha causado que el hotspot de Yellowstone migre hacia el noreste, mientras que otra teoría explica el vulcanismo del hotspot migratorio como resultado de la fragmentación y dinámica de la placa de Farallón subducida en el interior de la Tierra. [72] [73]

      La Caldera de Yellowstone es el sistema volcánico más grande de América del Norte y, en el mundo, solo rivaliza con la Caldera del lago Toba en Sumatra. Se le ha denominado "supervolcán" porque la caldera se formó por erupciones explosivas excepcionalmente grandes. Se estima que la cámara de magma que se encuentra debajo de Yellowstone es una sola cámara conectada, de aproximadamente 37 millas (60 km) de largo, 18 millas (29 km) de ancho y de 3 a 7 millas (5 a 12 km) de profundidad. [74] La caldera actual fue creada por una erupción cataclísmica que ocurrió hace 640.000 años, que liberó más de 240 millas cúbicas (1.000 km³) de cenizas, rocas y materiales piroclásticos. [75] Esta erupción fue más de 1.000 veces mayor que la erupción del monte St. Helens en 1980. [76] Produjo una caldera de casi 5/8 de milla (1 km) de profundidad y 45 por 28 millas (72 por 45 km) de área y depositó Lava Creek Tuff, una formación geológica de toba soldada. La erupción más violenta conocida, que ocurrió hace 2.1 millones de años, expulsó 588 millas cúbicas (2,450 km³) de material volcánico y creó la formación rocosa conocida como Huckleberry Ridge Tuff y creó Island Park Caldera. [77] Una erupción más pequeña expulsó 67 millas cúbicas (280 km³) de material hace 1,3 millones de años, formando Henry's Fork Caldera y depositando Mesa Falls Tuff. [76]

      Cada una de las tres erupciones climáticas liberó grandes cantidades de ceniza que cubrió gran parte del centro de América del Norte, cayendo a muchos cientos de millas de distancia. La cantidad de cenizas y gases liberados a la atmósfera probablemente causó impactos significativos en los patrones climáticos mundiales y llevó a la extinción de algunas especies, principalmente en América del Norte. [78]

      Una posterior erupción de formación de caldera ocurrió hace unos 160.000 años. Formó la caldera relativamente pequeña que contiene el West Thumb del lago Yellowstone. Desde la última supererupción, una serie de ciclos eruptivos más pequeños entre 640.000 y 70.000 años atrás, casi ha llenado la Caldera de Yellowstone con 80 erupciones diferentes de lavas riolíticas como las que se pueden ver en los acantilados de obsidiana y las lavas basálticas que se pueden ver en Acantilado Sheepeater. Los estratos de lava se ven más fácilmente en el Gran Cañón de Yellowstone, donde el río Yellowstone continúa excavando en los antiguos flujos de lava. El cañón es un valle clásico en forma de V, indicativo de erosión de tipo río en lugar de erosión causada por la glaciación. [77]

      Cada erupción es parte de un ciclo eruptivo que culmina con el colapso parcial del techo de la cámara de magma parcialmente vacía del volcán. Esto crea una depresión colapsada, llamada caldera, y libera grandes cantidades de material volcánico, generalmente a través de fisuras que rodean la caldera. El tiempo entre las últimas tres erupciones cataclísmicas en el área de Yellowstone ha oscilado entre 600.000 y 800.000 años, pero la pequeña cantidad de tales erupciones climáticas no se puede utilizar para hacer una predicción precisa de futuros eventos volcánicos. [79]

      Géiseres y el sistema hidrotermal Editar

      El géiser más famoso del parque, y quizás del mundo, es el géiser Old Faithful, ubicado en Upper Geyser Basin. Castle Geyser, Lion Geyser, Beehive Geyser, Grand Geyser (el géiser predecible más alto del mundo), Giant Geyser (el géiser más voluminoso del mundo), Riverside Geyser y muchos otros géiseres se encuentran en la misma cuenca. El parque contiene el géiser activo más alto del mundo: Steamboat Geyser en Norris Geyser Basin. Un estudio que se completó en 2011 encontró que al menos 1283 géiseres han entrado en erupción en Yellowstone. De estos, un promedio de 465 están activos en un año determinado. [80] [81] Yellowstone contiene al menos 10,000 características térmicas en total. [82] Más de la mitad de los géiseres y las características hidrotermales del mundo se concentran en Yellowstone. [83] [16]

      En mayo de 2001, el Servicio Geológico de EE. UU., El Parque Nacional de Yellowstone y la Universidad de Utah crearon el Observatorio del Volcán de Yellowstone (YVO), una asociación para el monitoreo a largo plazo de los procesos geológicos del campo volcánico de Yellowstone Plateau, para difundir información sobre el peligros potenciales de esta región geológicamente activa. [84]

      En 2003, los cambios en Norris Geyser Basin resultaron en el cierre temporal de algunos senderos en la cuenca. Se observaron nuevas fumarolas y varios géiseres mostraron mayor actividad y aumento de la temperatura del agua. Varios géiseres se calentaron tanto que se transformaron en elementos puramente humeantes, el agua se había sobrecalentado y ya no podían entrar en erupción normalmente. [85] Esto coincidió con la publicación de informes de un proyecto de investigación de varios años del Servicio Geológico de los Estados Unidos que trazó un mapa del fondo del lago Yellowstone e identificó una cúpula estructural que se había elevado en algún momento en el pasado. La investigación indicó que estos levantamientos no representaban una amenaza inmediata de una erupción volcánica, ya que pueden haberse desarrollado hace mucho tiempo y no se había encontrado ningún aumento de temperatura cerca de los levantamientos. [86] El 10 de marzo de 2004, un biólogo descubrió 5 bisontes muertos que aparentemente habían inhalado gases geotermales tóxicos atrapados en la Cuenca del Géiser Norris por una inversión atmosférica estacional. Esto fue seguido de cerca por un aumento de la actividad sísmica en abril de 2004. [87] En 2006, se informó que Mallard Lake Dome y Sour Creek Dome, áreas que desde hace mucho tiempo se sabe que muestran cambios significativos en su movimiento terrestre, habían aumentó a un ritmo de 1,5 a 2,4 pulgadas (3,8 a 6,1 cm) por año desde mediados de 2004 hasta 2006. A finales de 2007, el aumento ha continuado a un ritmo reducido. [88] [89] Estos eventos inspiraron mucha atención de los medios y especulaciones sobre el futuro geológico de la región. Los expertos respondieron a la conjetura informando al público que no había un mayor riesgo de una erupción volcánica en un futuro próximo. [90] Sin embargo, estos cambios demuestran la naturaleza dinámica del sistema hidrotermal de Yellowstone.

      Terremotos Editar

      Yellowstone experimenta miles de pequeños terremotos cada año, prácticamente todos los cuales son indetectables para las personas. Ha habido seis terremotos con una magnitud de al menos 6 o más en épocas históricas, incluido el terremoto del lago Hebgen de magnitud 7,2 que ocurrió justo en las afueras del límite noroeste del parque en 1959. [91] Este terremoto provocó un gran deslizamiento de tierra, que provocó un colapso parcial de la presa en el lago Hebgen inmediatamente río abajo, el sedimento del deslizamiento de tierra represó el río y creó un nuevo lago, conocido como Earthquake Lake. Veintiocho personas murieron y los daños materiales fueron importantes en la región inmediata. El terremoto provocó la erupción de algunos géiseres en la sección noroeste del parque, se formaron grandes grietas en el suelo y emitieron vapor, y algunas fuentes termales que normalmente tienen agua clara se volvieron fangosas. [62] Un terremoto de magnitud 6,1 azotó el interior del parque el 30 de junio de 1975, pero el daño fue mínimo.

      Durante tres meses en 1985, se detectaron 3.000 terremotos menores en la sección noroeste del parque, durante lo que se ha denominado un enjambre de terremotos, y se ha atribuido a un hundimiento menor de la caldera de Yellowstone. [76] A partir del 30 de abril de 2007, se produjeron 16 pequeños terremotos con magnitudes de hasta 2,7 en la Caldera de Yellowstone durante varios días. Estos enjambres de terremotos son comunes, y ha habido 70 de esos enjambres entre 1983 y 2008. [92] En diciembre de 2008, se midieron más de 250 terremotos en un lapso de cuatro días bajo el lago Yellowstone, el más grande con una magnitud de 3,9. [93] En enero de 2010, se detectaron más de 250 terremotos durante un período de dos días. [94] La actividad sísmica en el Parque Nacional de Yellowstone continúa y es reportada cada hora por el Programa de Riesgos de Terremotos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. [95]

      El 30 de marzo de 2014, un terremoto de magnitud 4.8 sacudió casi el centro de Yellowstone cerca de la cuenca Norris a las 6:34 am, los informes indicaron que no hubo daños. Este fue el terremoto más grande que azotó el parque desde el 22 de febrero de 1980. [96]

      El Parque Nacional Yellowstone es la pieza central de los 20 millones de acres (80,940 km 2 31,250 millas cuadradas) del Gran Ecosistema de Yellowstone, una región que incluye el Parque Nacional Grand Teton, Bosques Nacionales adyacentes y extensas áreas silvestres en esos bosques. El ecosistema es el tramo continuo más grande que queda de tierra virgen en su mayoría sin desarrollar en los Estados Unidos contiguos, considerado el ecosistema intacto más grande del mundo en la zona templada del norte. [17] Con el exitoso programa de reintroducción de lobos, que comenzó en la década de 1990, prácticamente todas las especies de fauna originales que se sabe que habitaban la región cuando los exploradores blancos entraron por primera vez en el área se pueden encontrar allí. [ cita necesaria ]

      Flora Editar

      Más de 1.700 especies de árboles y otras plantas vasculares son nativas del parque. Otras 170 especies se consideran especies exóticas y no nativas. De las ocho especies de árboles de coníferas documentadas, los bosques de pino Lodgepole cubren el 80% del total de áreas boscosas. [10] Otras coníferas, como el abeto subalpino, el abeto de Engelmann, el abeto de Douglas de las Montañas Rocosas y el pino de corteza blanca, se encuentran en arboledas dispersas por todo el parque. En 2007, [ necesita actualización ] el pino de corteza blanca está amenazado por un hongo conocido como roya de la ampolla del pino blanco, sin embargo, esto se limita principalmente a los bosques al norte y al oeste. En Yellowstone, alrededor del siete por ciento de las especies de pino de corteza blanca se han visto afectadas por el hongo, en comparación con las infestaciones casi completas en el noroeste de Montana. [97] El álamo temblón y los sauces son las especies más comunes de árboles de hoja caduca. Los bosques de álamo temblón han disminuido significativamente desde principios del siglo XX, pero los científicos de la Universidad Estatal de Oregon atribuyen la reciente recuperación del álamo temblón a la reintroducción de lobos, lo que ha cambiado los hábitos de pastoreo de los alces locales. [98]

      Hay decenas de especies de plantas con flores que se han identificado, la mayoría de las cuales florecen entre los meses de mayo y septiembre. [99] La verbena de arena de Yellowstone es una rara planta con flores que se encuentra solo en Yellowstone. Está estrechamente relacionado con especies que generalmente se encuentran en climas mucho más cálidos, lo que hace que la verbena de arena sea un enigma. Los aproximadamente 8.000 ejemplares de esta rara planta con flores tienen su hogar en los suelos arenosos a orillas del lago Yellowstone, muy por encima de la línea de flotación. [100]

      En las aguas calientes de Yellowstone, las bacterias forman esteras de formas extrañas que consisten en billones de individuos. Estas bacterias son algunas de las formas de vida más primitivas de la tierra. Las moscas y otros artrópodos viven en las esteras, incluso en medio de los inviernos extremadamente fríos. Inicialmente, los científicos pensaron que los microbios allí se alimentaban solo del azufre. En 2005, investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder descubrieron que el sustento de al menos algunas de las diversas especies hipertermofílicas es el hidrógeno molecular. [101]

      Thermus aquaticus es una bacteria que se encuentra en las aguas termales de Yellowstone y que produce una enzima importante (polimerasa Taq) que se replica fácilmente en el laboratorio y es útil para replicar el ADN como parte del proceso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La recuperación de estas bacterias se puede lograr sin impacto en el ecosistema. Otras bacterias de las aguas termales de Yellowstone también pueden resultar útiles para los científicos que buscan curas para diversas enfermedades. [102] En 2016, investigadores de la Universidad de Uppsala informaron del descubrimiento de una clase de termófilos, Hadesarchaea, en la cuenca Culex de Yellowstone. Estos organismos son capaces de convertir el monóxido de carbono y el agua en dióxido de carbono e hidrógeno. [103] [104]

      Las plantas no nativas a veces amenazan a las especies nativas al consumir los recursos nutricionales. Aunque las especies exóticas se encuentran con mayor frecuencia en áreas con la mayor cantidad de visitas humanas, como cerca de carreteras y en las principales áreas turísticas, también se han extendido al interior del país. Por lo general, la mayoría de las especies exóticas se controlan sacando las plantas del suelo o rociando, los cuales requieren mucho tiempo y son costosos. [105]

      Fauna Editar

      Yellowstone es ampliamente considerado como el mejor hábitat de vida silvestre de megafauna en los 48 estados más bajos. Hay casi 60 especies de mamíferos en el parque, incluidos el lobo de las Montañas Rocosas, el coyote, el lince canadiense, los pumas y los osos negros y pardos. [10] Otros mamíferos grandes incluyen el bisonte (a menudo conocido como búfalo), alce, alce, venado bura, venado cola blanca, cabra montés, berrendo y borrego cimarrón.

      La manada de bisontes del Parque Yellowstone es la manada pública más grande de bisontes americanos en los Estados Unidos. Las poblaciones relativamente grandes de bisontes son una preocupación para los ganaderos, que temen que la especie pueda transmitir enfermedades bovinas a sus primos domésticos. De hecho, aproximadamente la mitad de los bisontes de Yellowstone han estado expuestos a la brucelosis, una enfermedad bacteriana que llegó a América del Norte con el ganado europeo y que puede provocar un aborto espontáneo. La enfermedad tiene poco efecto en el bisonte del parque y no se han registrado casos de transmisión del bisonte salvaje al ganado doméstico. Sin embargo, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) ha declarado que los bisontes son la "fuente probable" de propagación de la enfermedad en el ganado en Wyoming y Dakota del Norte. Los alces también son portadores de la enfermedad y se cree que han transmitido la infección a caballos y ganado. [106]

      El bisonte alguna vez contaba entre 30 y 60 millones de individuos en América del Norte, y Yellowstone sigue siendo uno de sus últimos baluartes. Sus poblaciones habían aumentado de menos de 50 en el parque en 1902 a 4.000 en 2003. La manada de bisontes del Parque Yellowstone alcanzó un pico en 2005 con 4.900 animales. A pesar de una población estimada en verano de 4.700 en 2007, el número se redujo a 3.000 en 2008 después de un duro invierno y las controvertidas estrategias de manejo de la brucelosis que enviaron a cientos al matadero. [107]

      Se cree que la manada de bisontes del Parque Yellowstone es una de las cuatro manadas genéticamente puras y libres en tierras públicas de América del Norte. Las otras tres manadas son la manada de bisontes de las montañas Henry de Utah, en el Parque Nacional Wind Cave en Dakota del Sur y en el Parque Nacional Elk Island en Alberta. [108]

      Para combatir la amenaza percibida de la transmisión de la brucelosis al ganado, el personal del parque nacional acorrala regularmente a las manadas de bisontes en el parque cuando se aventuran fuera de las fronteras del área. Durante el invierno de 1996-1997, la manada de bisontes era tan grande que 1.079 bisontes que habían salido del parque fueron fusilados o enviados al matadero. [106] Los activistas de los derechos de los animales argumentan que esta es una práctica cruel y que la posibilidad de transmisión de enfermedades no es tan grande como sostienen algunos ganaderos. Los ecologistas señalan que los bisontes simplemente viajan a áreas de pastoreo estacionales que se encuentran dentro del Gran Ecosistema de Yellowstone que se han convertido en pastoreo de ganado, algunas de las cuales se encuentran dentro de los Bosques Nacionales y están alquiladas a ganaderos privados. APHIS ha declarado que con vacunas y otros medios, la brucelosis puede eliminarse de los rebaños de bisontes y alces en todo Yellowstone. [106]

      A partir de 1914, en un esfuerzo por proteger las poblaciones de alces, el Congreso de los Estados Unidos asignó fondos para ser utilizados con el propósito de "destruir lobos, perros de la pradera y otros animales dañinos para la agricultura y la cría de animales" en tierras públicas. Los cazadores del Servicio de Parques llevaron a cabo estas órdenes y en 1926 habían matado a 136 lobos. Poco a poco, los lobos fueron prácticamente eliminados de Yellowstone. [109] Más exterminios continuaron hasta que el Servicio de Parques Nacionales puso fin a la práctica en 1935. Con la aprobación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción en 1973, el lobo fue una de las primeras especies de mamíferos en la lista. [109] Después de que los lobos fueron extirpados de Yellowstone, el coyote se convirtió en el principal depredador canino del parque. Dado que el coyote no puede derribar animales grandes, esta falta de un depredador superior resultó en un marcado aumento de la megafauna coja y enferma.

      En la década de 1990, el gobierno federal había cambiado su punto de vista sobre los lobos. En una controvertida decisión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (Que supervisa las especies amenazadas y en peligro de extinción), los lobos del noroeste importados de Canadá fueron reintroducidos en el parque. Los esfuerzos de reintroducción han tenido éxito y las poblaciones se han mantenido relativamente estables. Una encuesta realizada en 2005 informó que había 13 manadas de lobos, con un total de 118 individuos en Yellowstone y 326 en todo el ecosistema. Estas cifras del parque fueron más bajas que las informadas en 2004, pero pueden atribuirse a la migración de lobos a otras áreas cercanas, como sugiere el aumento sustancial de la población de Montana durante ese intervalo. [110] Casi todos los lobos documentados descienden de los 66 lobos reintroducidos en 1995-1996. [110] La recuperación de las poblaciones en los estados de Wyoming, Montana e Idaho ha tenido tanto éxito que el 27 de febrero de 2008, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Eliminó la población de lobos de las Montañas Rocosas del Norte de la lista de especies en peligro de extinción. [111]

      Los osos negros son comunes en el parque y fueron un símbolo del parque debido a la interacción de los visitantes con los osos a partir de 1910. La alimentación y el contacto cercano con los osos no se han permitido desde la década de 1960 para reducir su deseo de alimentos humanos. [112] Yellowstone es uno de los pocos lugares en los Estados Unidos donde se pueden ver osos negros coexistiendo con osos pardos. [112] Las observaciones de osos negros ocurren con mayor frecuencia en las cadenas montañosas del norte del parque y en el área de Bechler, que se encuentra en la esquina suroeste del parque. [113]

      A partir de 2017 [actualización], se estima que 700 osos pardos vivían en el Gran Ecosistema de Yellowstone, [114] con alrededor de 150 osos pardos viviendo total o parcialmente dentro del Parque Nacional de Yellowstone. [115] El oso pardo fue incluido inicialmente como una especie amenazada en los Estados Unidos contiguos el 28 de julio de 1975 por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. El oso pardo fue retirado de la lista de especies en peligro de extinción en 2007. [116] Quienes se oponen a la exclusión del oso pardo expresaron su preocupación de que los estados podrían permitir una vez más la caza y que se necesitaban mejores medidas de conservación para garantizar una población sostenible. [117] Un juez de distrito federal anuló el fallo de exclusión de la lista en 2009, restableciendo al grizzly; sin embargo, el grizzly fue eliminado una vez más de la lista en 2017. [116] En septiembre de 2018, un juez de distrito de EE. UU. Dictaminó que se deben restaurar las protecciones del oso pardo. en su totalidad, argumentando que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre se equivocó al eliminar al oso de la lista de estado amenazado. [118] Independientemente de las resoluciones, la caza está prohibida dentro del Parque Nacional Yellowstone. Los cazadores que cazan animales legalmente fuera de los límites del parque pueden transportar el cadáver a través del parque con un permiso. [119]

      Las cifras de población de alces superan los 30.000, la población más grande de todas las especies de mamíferos grandes de Yellowstone. La manada del norte ha disminuido enormemente desde mediados de la década de 1990, lo que se ha atribuido a la depredación de lobos y efectos causales como el uso de alces de regiones más boscosas para evadir la depredación, lo que dificulta que los investigadores los cuenten con precisión. [120] La manada del norte migra hacia el oeste hacia el suroeste de Montana en el invierno. La manada del sur migra hacia el sur, y la mayoría de estos alces pasan el invierno en el Refugio Nacional de Alces, inmediatamente al sureste del Parque Nacional Grand Teton. La migración del rebaño del sur es la migración de mamíferos más grande que queda en los EE. UU. Fuera de Alaska.

      En 2003, las huellas de una hembra de lince y su cachorro fueron avistadas y seguidas durante más de 2 millas (3,2 km). Se analizaron las heces y otras pruebas obtenidas y se confirmó que eran las de un lince. Sin embargo, no se hizo ninguna confirmación visual. No se han visto linces en Yellowstone desde 1998, aunque el ADN tomado de muestras de cabello obtenidas en 2001 confirmó que los linces eran al menos transitorios en el parque. [121] Otros mamíferos que se ven con menos frecuencia incluyen el león de montaña y el glotón. El puma tiene una población estimada de solo 25 individuos en todo el parque. [122] Se desconocen las cifras exactas de población del glotón. [123] Estos mamíferos poco comunes y raros brindan información sobre la salud de las tierras protegidas como Yellowstone y ayudan a los administradores a tomar decisiones sobre la mejor manera de preservar los hábitats.

      Dieciocho especies de peces viven en Yellowstone, incluida la variedad principal de la trucha asesina de Yellowstone, un pez muy buscado por los pescadores. [10] [124] La trucha degollada de Yellowstone ha enfrentado varias amenazas desde la década de 1980, incluida la presunta introducción ilegal en el lago Yellowstone de trucha de lago, una especie invasora que consume la trucha degollada más pequeña. [125] Aunque la trucha de lago se estableció en los lagos Shoshone y Lewis (en el drenaje del río Snake) después de las operaciones de almacenamiento del gobierno de EE. UU. En 1890, nunca se introdujo oficialmente en el drenaje del río Yellowstone. [126] La trucha degollada también se ha enfrentado a una sequía en curso, así como a la introducción accidental de un parásito —enfermedad giratoria— que causa una enfermedad terminal del sistema nervioso en los peces más jóvenes. Desde 2001, todas las especies nativas de peces deportivos capturadas en las vías fluviales de Yellowstone están sujetas a una ley de captura y liberación. [124]

      Yellowstone también es el hogar de siete especies de reptiles, incluida la tortuga pintada, la boa de caucho y la serpiente de cascabel de la pradera, la serpiente toro, la lagartija de artemisa, la culebra del valle y la culebra errante y cuatro especies de anfibios, incluida la rana coro boreal, la salamandra tigre y la culebra occidental. sapo y rana manchada de columbia. [127]

      Se han reportado trescientas once especies de aves, casi la mitad de las cuales anidan en Yellowstone. [10] En 1999, se documentaron veintiséis parejas de águila calva anidando. Se han registrado avistamientos extremadamente raros de grullas chillonas, sin embargo, solo se sabe que tres ejemplares de esta especie viven en las Montañas Rocosas, de los 385 conocidos en todo el mundo. [128] Otras aves, consideradas especies de especial preocupación debido a su rareza en Yellowstone, incluyen el colimbo común, el pato arlequín, el águila pescadora, el halcón peregrino y el cisne trompetista. [129]

      Como los incendios forestales son una parte natural de la mayoría de los ecosistemas, las plantas autóctonas de Yellowstone se han adaptado de diversas formas. El abeto de Douglas tiene una corteza gruesa que protege la sección interior del árbol de la mayoría de los incendios. Lodgepole Pines, la especie de árbol más común en el parque, generalmente tiene conos que solo se abren con el calor del fuego. Sus semillas se mantienen en su lugar mediante una resina resistente, y el fuego ayuda a derretir la resina, lo que permite que las semillas se dispersen. El fuego despeja la madera muerta y caída, proporcionando menos obstáculos para que florezcan los pinos lodgepole. El abeto subalpino, el abeto de Engelmann, el pino de corteza blanca y otras especies tienden a crecer en áreas más frías y húmedas, donde es menos probable que se produzcan incendios. Los álamos brotan nuevos brotes de sus raíces, e incluso si un incendio severo mata al árbol sobre el suelo, las raíces a menudo sobreviven ilesas porque están aisladas del calor por el suelo. [130] El Servicio de Parques Nacionales estima que, en condiciones naturales, los pastizales de Yellowstone se queman un promedio de cada 20 a 25 años, mientras que los bosques del parque sufrirían incendios aproximadamente cada 300 años. [130]

      Unos treinta y cinco incendios forestales naturales son provocados por rayos cada año, mientras que otros seis a diez son provocados por personas, en la mayoría de los casos por accidente. El Parque Nacional Yellowstone tiene tres torres de vigilancia contra incendios, cada una de las cuales cuenta con bomberos capacitados. El más fácil de alcanzar es el de Mount Washburn, que tiene exhibiciones interpretativas y una plataforma de observación abierta al público. [131] El parque también monitorea los incendios desde el aire y se basa en los informes de visitantes sobre humo y / o llamas. [132] Las torres de incendios cuentan con personal casi continuamente desde finales de junio hasta mediados de septiembre, la temporada principal de incendios. Los incendios arden con mayor intensidad al final de la tarde y al anochecer. Pocos incendios queman más de 100 acres (40 ha) y la gran mayoría de los incendios alcanzan solo un poco más de un acre (0,5 ha) antes de que se apaguen. [133] El manejo de incendios se enfoca en monitorear las cantidades de madera muerta y caída, la humedad del suelo y de los árboles, y el clima, para determinar las áreas más vulnerables al fuego en caso de que se incendie. La política actual es suprimir todos los incendios provocados por el hombre y evaluar los incendios naturales, examinando el beneficio o el perjuicio que pueden representar para el ecosistema. Si se considera que un incendio es una amenaza inmediata para las personas y las estructuras, o se descontrola, se realiza la extinción del incendio. [134]

      En un esfuerzo por minimizar las posibilidades de incendios fuera de control y amenazas a personas y estructuras, los empleados del parque hacen más que simplemente monitorear el potencial de incendio. Las quemaduras controladas son fuegos prescritos que se inician deliberadamente para eliminar la madera muerta en condiciones que permiten a los bomberos la oportunidad de controlar cuidadosamente dónde y cuánta madera se consume. Los incendios naturales a veces se consideran incendios prescritos si se dejan para que se quemen. En Yellowstone, a diferencia de otros parques, ha habido muy pocos incendios provocados deliberadamente por los empleados como quemaduras prescritas. Sin embargo, durante los últimos 30 años, se ha permitido que más de 300 incendios naturales ardan naturalmente. Además, los bomberos eliminan la madera muerta y caída y otros peligros de las áreas donde serán una posible amenaza de incendio para las vidas y la propiedad, lo que reduce las posibilidades de peligro de incendio en estas áreas. [135] Los monitores de incendios también regulan los incendios a través de servicios educativos para el público y se sabe que prohíben temporalmente las fogatas en los campamentos durante períodos de alto peligro de incendio. La noción común en las primeras políticas de ordenación de la tierra de los Estados Unidos era que todos los incendios forestales eran malos. El fuego era visto como una fuerza puramente destructiva y se entendía poco que era una parte integral del ecosistema. En consecuencia, hasta la década de 1970, cuando se desarrolló una mejor comprensión de los incendios forestales, se suprimieron todos los incendios. Esto llevó a un aumento de bosques muertos y moribundos, que luego proporcionarían la carga de combustible para incendios que serían mucho más difíciles y, en algunos casos, imposibles de controlar. Se implementaron Planes de Manejo de Incendios, detallando que se debe permitir que los incendios naturales se quemen si no representan una amenaza inmediata para las vidas y la propiedad.

      La temporada de primavera de 1988 fue húmeda, pero para el verano, la sequía comenzó a moverse en todo el norte de las Montañas Rocosas, creando el año más seco registrado hasta ese momento. Los pastos y plantas que crecieron bien a principios del verano debido a la abundante humedad primaveral produjeron abundante hierba, que pronto se convirtió en yesca seca. El Servicio de Parques Nacionales comenzó los esfuerzos de extinción de incendios para mantener los incendios bajo control, pero la sequía extrema dificultó la supresión. Entre el 15 y el 21 de julio de 1988, los incendios se propagaron rápidamente de 8.500 acres (3.400 ha 13,3 millas cuadradas) en toda la región de Yellowstone, que incluía áreas fuera del parque, a 99.000 acres (40.000 ha 155 millas cuadradas) solo en el terreno del parque. A finales de mes, los incendios estaban fuera de control.Grandes incendios ardieron juntos, y el 20 de agosto de 1988, el peor día de los incendios, se consumieron más de 150,000 acres (61,000 ha 230 millas cuadradas). Siete grandes incendios fueron responsables del 95% de las 793.000 acres (321.000 ha 1.239 millas cuadradas) que se quemaron durante los dos meses siguientes. El costo de 25,000 bomberos y fuerzas militares estadounidenses que participaron en los esfuerzos de represión fue de 120 millones de dólares. Para cuando el invierno trajo nieve que ayudó a extinguir las últimas llamas, los incendios habían destruido 67 estructuras y causado varios millones de dólares en daños. [64] Aunque no se perdieron vidas civiles, murieron dos miembros del personal asociado con los esfuerzos de extinción de incendios. [ cita necesaria ]

      Contrariamente a los informes y especulaciones de los medios de comunicación en ese momento, los incendios mataron a muy pocos animales del parque; las encuestas indicaron que solo habían muerto alrededor de 345 alces (de un estimado de 40,000 a 50,000), 36 ciervos, 12 alces, 6 osos negros y 9 bisontes. Los cambios en las políticas de manejo de incendios fueron implementados por agencias de manejo de tierras en todo Estados Unidos, basados ​​en el conocimiento obtenido de los incendios de 1988 y la evaluación de científicos y expertos de varios campos. Para 1992, Yellowstone había adoptado un nuevo plan de manejo de incendios que observaba pautas más estrictas para el manejo de incendios naturales. [64]

      El clima de Yellowstone está muy influenciado por la altitud, y las elevaciones más bajas generalmente son más cálidas durante todo el año. La temperatura máxima récord fue de 37 ° C (99 ° F) en 2002, mientras que la temperatura más fría registrada fue de -54 ° C (-66 ° F) en 1933. [10] Durante los meses de verano de junio a principios de septiembre, máximas diurnas están normalmente en el rango de 70 a 80 ° F (21 a 27 ° C), mientras que los mínimos nocturnos pueden llegar a temperaturas por debajo del punto de congelación (0 ° C), especialmente en altitudes más altas. Las tardes de verano suelen ir acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas de primavera y otoño oscilan entre 30 y 60 ° F (−1 y 16 ° C) con noches en la adolescencia a dígitos de un solo dígito (−5 a −20 ° C). El invierno en Yellowstone se acompaña de altas temperaturas, por lo general entre cero y 20 ° F (-20 a -5 ° C) y temperaturas nocturnas por debajo de 0 ° F (-18 ° C) durante la mayor parte del invierno. [136]

      La precipitación en Yellowstone es muy variable y varía desde 15 pulgadas (380 mm) anualmente cerca de Mammoth Hot Springs, hasta 80 pulgadas (2,000 mm) en las secciones suroeste del parque. La precipitación de Yellowstone está muy influenciada por el canal de humedad formado por la llanura del río Snake hacia el oeste que, a su vez, fue formado por el propio Yellowstone. La nieve es posible en cualquier mes del año, pero es más común entre noviembre y abril, con promedios de 150 pulgadas (3800 mm) anuales alrededor del lago Yellowstone, hasta el doble de esa cantidad en elevaciones más altas. [136]

      Los tornados en Yellowstone son raros, sin embargo, el 21 de julio de 1987, el tornado más poderoso registrado en Wyoming aterrizó en el desierto de Teton del bosque nacional Bridger-Teton y golpeó el parque nacional Yellowstone. Llamado el tornado Teton-Yellowstone, se clasificó como un F4, con velocidades del viento estimadas entre 207 y 260 millas por hora (333 y 418 km / h). El tornado dejó un camino de destrucción de 1 a 2 millas (1,6 a 3,2 km) de ancho y 24 millas (39 km) de largo, y arrasó con 15.000 acres (6.100 ha 23 millas cuadradas) de bosque de pinos maduro. [137]

      El clima en el lago Yellowstone está clasificado como subártico (Dfc), según la clasificación climática de Köppen-Geiger, mientras que en la sede del parque la clasificación es continental húmedo (Dfb).

      Los datos climáticos para el lago Yellowstone, elev. 7,870 pies (2,399 m)
      Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
      Registro alto ° F (° C) 46
      (8)
      56
      (13)
      61
      (16)
      65
      (18)
      78
      (26)
      83
      (28)
      92
      (33)
      91
      (33)
      83
      (28)
      72
      (22)
      63
      (17)
      48
      (9)
      92
      (33)
      Promedio alto ° F (° C) 24.4
      (−4.2)
      28.0
      (−2.2)
      36.2
      (2.3)
      43.3
      (6.3)
      51.9
      (11.1)
      61.6
      (16.4)
      71.6
      (22.0)
      71.4
      (21.9)
      61.6
      (16.4)
      47.8
      (8.8)
      33.5
      (0.8)
      24.3
      (−4.3)
      46.4
      (8.0)
      Promedio bajo ° F (° C) 1.2
      (−17.1)
      1.2
      (−17.1)
      9.2
      (−12.7)
      18.0
      (−7.8)
      28.0
      (−2.2)
      35.4
      (1.9)
      41.6
      (5.3)
      39.9
      (4.4)
      31.8
      (−0.1)
      23.7
      (−4.6)
      13.8
      (−10.1)
      5.0
      (−15.0)
      20.8
      (−6.2)
      Grabar bajo ° F (° C) −50
      (−46)
      −50
      (−46)
      −42
      (−41)
      −26
      (−32)
      −2
      (−19)
      14
      (−10)
      20
      (−7)
      17
      (−8)
      −5
      (−21)
      −13
      (−25)
      −30
      (−34)
      −43
      (−42)
      −50
      (−46)
      Precipitación promedio pulgadas (mm) 1.65
      (42)
      1.61
      (41)
      1.80
      (46)
      1.78
      (45)
      2.47
      (63)
      2.25
      (57)
      1.62
      (41)
      1.60
      (41)
      1.46
      (37)
      1.18
      (30)
      1.85
      (47)
      1.63
      (41)
      20.90
      (531)
      Nevadas promedio pulgadas (cm) 34.3
      (87)
      30.4
      (77)
      25.6
      (65)
      21.4
      (54)
      8.1
      (21)
      1.3
      (3.3)
      0
      (0)
      0
      (0)
      1.3
      (3.3)
      9.9
      (25)
      30.9
      (78)
      30.5
      (77)
      193.7
      (492)
      Días de precipitación promedio (≥ 0.01 in) 16.8 14.0 13.7 11.6 11.5 14.4 11.0 10.8 9.7 8.8 13.1 15.6 151
      Promedio de días de nieve (≥ 0,1 pulg.) 16.2 13.4 12.6 9.5 4.4 0.9 0 0 1.1 5.8 12.6 14.9 91.4
      Fuente 1: NOAA (normales, 1981-2010) [138]
      Fuente 2: The Weather Channel (registros) [139]
      Datos climáticos del Parque Nacional Yellowstone - Mammoth, Wyoming, normales de 1991 a 2020, extremos de 1894 al presente
      Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
      Registro alto ° F (° C) 53
      (12)
      56
      (13)
      66
      (19)
      78
      (26)
      86
      (30)
      92
      (33)
      99
      (37)
      97
      (36)
      92
      (33)
      81
      (27)
      66
      (19)
      57
      (14)
      99
      (37)
      Promedio alto ° F (° C) 31.4
      (−0.3)
      34.2
      (1.2)
      41.9
      (5.5)
      49.7
      (9.8)
      59.6
      (15.3)
      69.5
      (20.8)
      80.8
      (27.1)
      79.8
      (26.6)
      68.8
      (20.4)
      53.6
      (12.0)
      39.4
      (4.1)
      30.3
      (−0.9)
      53.3
      (11.8)
      Media diaria ° F (° C) 21.7
      (−5.7)
      23.3
      (−4.8)
      30.5
      (−0.8)
      38.0
      (3.3)
      47.1
      (8.4)
      55.8
      (13.2)
      64.6
      (18.1)
      63.1
      (17.3)
      53.9
      (12.2)
      41.3
      (5.2)
      29.3
      (−1.5)
      21.1
      (−6.1)
      40.8
      (4.9)
      Promedio bajo ° F (° C) 11.9
      (−11.2)
      12.3
      (−10.9)
      19.1
      (−7.2)
      26.3
      (−3.2)
      34.6
      (1.4)
      42.0
      (5.6)
      48.3
      (9.1)
      46.5
      (8.1)
      39.0
      (3.9)
      28.9
      (−1.7)
      19.2
      (−7.1)
      11.9
      (−11.2)
      28.3
      (−2.1)
      Grabar bajo ° F (° C) −36
      (−38)
      −35
      (−37)
      −24
      (−31)
      −6
      (−21)
      6
      (−14)
      20
      (−7)
      21
      (−6)
      24
      (−4)
      0
      (−18)
      −8
      (−22)
      −27
      (−33)
      −35
      (−37)
      −36
      (−38)
      Precipitación promedio pulgadas (mm) 0.91
      (23)
      0.79
      (20)
      1.09
      (28)
      1.40
      (36)
      1.82
      (46)
      1.86
      (47)
      1.27
      (32)
      1.05
      (27)
      1.21
      (31)
      1.34
      (34)
      1.15
      (29)
      0.91
      (23)
      14.80
      (376)
      Nevadas promedio pulgadas (cm) 11.5
      (29)
      11.5
      (29)
      10.9
      (28)
      7.8
      (20)
      1.7
      (4.3)
      0.3
      (0.76)
      0.0
      (0.0)
      0.0
      (0.0)
      0.6
      (1.5)
      4.7
      (12)
      9.9
      (25)
      12.6
      (32)
      71.5
      (182)
      Días de precipitación promedio (≥ 0.01 in) 10.6 11.4 10.5 11.3 12.8 12.5 9.2 8.5 8.7 9.7 9.6 11.9 126.7
      Promedio de días de nieve (≥ 0,1 pulg.) 8.7 9.4 7.0 5.5 1.2 0.1 0.0 0.0 0.3 2.8 7.5 10.2 52.7
      Fuente: NOAA [140] [141]

      Yellowstone se encuentra entre los parques nacionales más populares de los Estados Unidos. Desde mediados de la década de 1960, al menos 2 millones de turistas han visitado el parque casi todos los años. [142] El promedio de visitas anuales aumentó a 3,5 millones durante el período de diez años de 2007 a 2016, con un récord de 4.257.177 visitantes recreativos en 2016. [143] Julio es el mes más activo para el Parque Nacional de Yellowstone. [144] En los niveles máximos de verano, 3.700 empleados trabajan para los concesionarios del Parque Nacional de Yellowstone. Los concesionarios administran nueve hoteles y albergues, con un total de 2.238 habitaciones y cabañas disponibles. También supervisan las estaciones de servicio, las tiendas y la mayoría de los campamentos. Otros 800 empleados trabajan de forma permanente o estacional para el Servicio de Parques Nacionales. [10]

      Las carreteras de servicio del parque presentan características importantes, sin embargo, la reconstrucción de carreteras ha producido cierres de carreteras temporales. Yellowstone se encuentra en medio de un esfuerzo de reconstrucción de carreteras a largo plazo, que se ve obstaculizado por una corta temporada de reparaciones. En el invierno, todas las carreteras, excepto la que entra desde Gardiner, Montana, y se extiende hasta Cooke City, Montana, están cerradas a los vehículos con ruedas. [145] Las carreteras del parque están cerradas a los vehículos con ruedas desde principios de noviembre hasta mediados de abril, pero algunas carreteras del parque permanecen cerradas hasta mediados de mayo. [146] El parque tiene 310 millas (500 km) de caminos pavimentados a los que se puede acceder desde cinco entradas diferentes. [10] No hay transporte público disponible dentro del parque, pero se puede contactar a varias compañías de turismo para transporte motorizado guiado. En el invierno, los concesionarios operan recorridos guiados en motos de nieve y autocares, aunque su número y acceso se basan en cuotas establecidas por el Servicio de Parques Nacionales. [147] Las instalaciones en las áreas de Old Faithful, Canyon y Mammoth Hot Springs del parque están muy ocupadas durante los meses de verano. Los atascos de tráfico creados por la construcción de carreteras o por personas que observan la vida silvestre pueden provocar retrasos prolongados.

      El Servicio de Parques Nacionales mantiene nueve centros de visitantes y museos y es responsable del mantenimiento de las estructuras históricas y muchos de los otros 2,000 edificios. Estas estructuras incluyen monumentos históricos nacionales como el Old Faithful Inn construido entre 1903 y 1904 y todo el distrito histórico de Fort Yellowstone - Mammoth Hot Springs. Un recorrido histórico y educativo está disponible en Fort Yellowstone que detalla la historia del Servicio de Parques Nacionales y el desarrollo del parque. Los programas de fogatas, caminatas guiadas y otras presentaciones interpretativas están disponibles en numerosos lugares durante el verano y de forma limitada durante otras temporadas.

      El campamento está disponible en una docena de campamentos con más de 2,000 campamentos. [10] También se puede acampar en los Bosques Nacionales circundantes, así como en el Parque Nacional Grand Teton al sur. Los campamentos fuera de pista son accesibles solo a pie o a caballo y requieren un permiso. Hay 1,100 millas (1,800 km) de senderos para caminatas disponibles. [148] El parque no se considera un buen destino para el montañismo debido a la inestabilidad de la roca volcánica que predomina. Los visitantes con mascotas deben mantenerlos atados en todo momento y están limitados a áreas cercanas a carreteras y en zonas "frontales", como conducir en campamentos. [149] Alrededor de las características térmicas, se han construido senderos de madera y pavimentados para garantizar la seguridad de los visitantes, y la mayoría de estas áreas son accesibles para discapacitados. El Servicio de Parques Nacionales mantiene una clínica durante todo el año en Mammoth Hot Springs y brinda servicios de emergencia durante todo el año. [150]

      No se permite la caza, aunque está permitida en los bosques nacionales circundantes durante la temporada abierta. La pesca es una actividad popular y se requiere una licencia de pesca del Parque Yellowstone para pescar en las aguas del parque. [151] Muchas aguas del parque son solo para pesca con mosca y todas las especies de peces nativos son solo para captura y liberación. [152] La navegación está prohibida en ríos y arroyos, excepto en un tramo de 5 millas (8,0 km) del río Lewis entre Lewis y el lago Shoshone, y está abierto solo para uso no motorizado. Yellowstone Lake tiene un puerto deportivo y el lago es el destino de navegación más popular. [153]

      En la historia temprana del parque, a los visitantes se les permitía, y a veces incluso se les animaba, a alimentar a los osos. Los visitantes agradecieron la oportunidad de hacerse fotos con los osos, que habían aprendido a mendigar para comer. Esto provocó numerosas lesiones a los humanos cada año. En 1970, los funcionarios del parque cambiaron su política y comenzaron un programa vigoroso para educar al público sobre los peligros del contacto cercano con los osos y para tratar de eliminar las oportunidades para que los osos encuentren comida en los campamentos y áreas de recolección de basura. Aunque se ha vuelto más difícil observar osos en los últimos años, el número de lesiones y muertes humanas ha disminuido significativamente y los visitantes corren menos peligro. [154] La octava muerte relacionada con osos registrada en la historia del parque ocurrió en agosto de 2015. [155]

      Otras tierras protegidas en la región incluyen los bosques nacionales Caribou-Targhee, Gallatin, Custer, Shoshone y Bridger-Teton. John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway del Servicio de Parques Nacionales está al sur y conduce al Parque Nacional Grand Teton. La famosa Beartooth Highway proporciona acceso desde el noreste y tiene un paisaje espectacular a gran altitud. Las comunidades cercanas incluyen West Yellowstone, Montana Cody, Wyoming Red Lodge, Montana Ashton, Idaho y Gardiner, Montana. El transporte aéreo más cercano está disponible a través de Bozeman, Montana Billings, Montana Jackson Cody, Wyoming o Idaho Falls, Idaho. [156] Salt Lake City, 320 millas (510 km) al sur, es el área metropolitana grande más cercana.

      Todo el parque está dentro de la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Wyoming, lo que lo convierte en el único distrito judicial federal que incluye partes de más de un estado (Idaho, Montana y Wyoming). El profesor de derecho Brian C. Kalt ha argumentado que puede ser imposible reunir a un jurado de conformidad con la Cláusula de vecindad de la Sexta Enmienda para un crimen cometido únicamente en la parte despoblada de Idaho del parque (y que sería difícil hacerlo por un crimen cometido únicamente en la porción de Montana poco poblada). [157] Un acusado, que fue acusado de un delito relacionado con la vida silvestre en la parte del parque de Montana, intentó plantear este argumento pero finalmente se declaró culpable, y el acuerdo de culpabilidad incluía su acuerdo específico de no plantear el asunto en su apelación. [158] [159] [160]


      Nathanial Langford en 1905

      El primero es importante porque fue el primero: Nathaniel P. Langford, quien dirigió una expedición a la que se le atribuyó la creación de la idea del Parque Nacional Yellowstone en 1870. Langford fue nombrado el nuevo superintendente del parque & # 8217s durante sus primeros cinco años, desde 1872 a 1877. Fue un puesto no remunerado que se le dio a un hombre ocupado. Langford en esos cinco años solo tuvo tiempo para tres viajes al parque y un informe completo.


      Los años previos al parque, 1795-1871

      1795 & # 8212 Se escribió la primera descripción escrita del río ahora conocido como Yellowstone.

      1797-1798 & # 8212 David Thompson, explorador y geógrafo en el comercio de pieles británico del noroeste, usó las palabras & # 8220Yellow Stone & # 8221 en notas que tomó mientras visitaba las aldeas de Mandan en el alto Missouri. No se sabe exactamente cómo se originaron las palabras, aunque las paredes del cañón que se elevan sobre el río cerca de sus cabeceras parecen & # 8220Yellow Rock. & # 8221 (1: p.4)

      1805-06 & # 8212 La expedición de Lewis y Clark, mientras atravesaban lo que ahora es Montana, escuchó informes de un volcán al sur que sonó como un trueno e hizo temblar la tierra. Por alguna razón, no investigaron. (2: pág.18)

      1808 & # 8212 John Colter, que había viajado con Lewis y Clark, visitó la zona, probablemente el primer hombre blanco en vislumbrar Yellowstone. (1: p. 35)

      1827 & # 8212 El primer relato escrito de la región de Yellowstone apareció en un periódico de Filadelfia, pero parece que no se lo tomó en serio debido a las locas historias que se cuentan allí. (2: p.20) Además, el trampero Daniel T. Potts compuso una de las primeras cartas sobre el parque Yellowstone actual, en la que describía las características térmicas de la zona. (1: p.41-43)

      1829& # 8212 El trampero Joe Meek se topó con lo que ahora se conoce como el área de la cuenca del Norris Geyser. Sus historias de & # 8220fire y azufre & # 8221 fueron recibidas con incredulidad. (1: p. 43)

      1830 & # 8212 El montañés Jim Bridger comenzó a explorar la región de Yellowstone. Pocos creían las extravagantes historias de cascadas que brotaban hacia arriba y petrificaban & # 8220 pájaros y árboles & # 8221 que repetía una y otra vez. (2: p.23-24)

      1834 & # 8212 Warren Angus Ferris, empleado de la American Fur Company, visitó lo que ahora es YellowstonePark y se hizo un nombre. Fue el primer & # 8220tourist & # 8221 real en visitar la región de Yellowstone (es decir, lo hizo por pura curiosidad), fue el primero en proporcionar una descripción adecuada de un géiser y el primero en aplicar la palabra & # 8220geyser & # 8221 a Yellowstone & # 8217s características térmicas. (1: p. 46-47)

      1835-39 & # 8212 Trapper Osbourne Russell, durante el apogeo de la & # 8220Trapper Era, & # 8221 se aventuró en la región de Yellowstone tres veces, viajando por las orillas del lago Yellowstone y muchas de las áreas termales y lagos más pequeños al sur del lago Yellowstone. (1: p. 49-52)

      1842 & # 8212 Otro relato de la región de Yellowstone fue publicado de forma anónima por el ex trampero Warren Ferris en el Western Literary Messenger. Ferris fue el primero en identificar las características térmicas del parque como & # 8220geysers & # 8221, un término que se originó en Islandia.

      1850 y # 8217s-60 y # 8217s & # 8212 La lucha por la esclavitud, la Guerra Civil estadounidense a la que condujo, las secuelas inmediatas de esa guerra y las escaramuzas con los indios impidieron que el gobierno de los Estados Unidos enviara un grupo de exploración oficial a la región de Yellowstone. (2: p. 34)

      1863 & # 8212 Un grupo de buscadores, encabezados por & # 8220Colonel & # 8221 Walter Washington deLacy, se adentraron en la parte sur de YellowstonePark, donde encontraron algunas características térmicas. Unos años después, deLacyLake apareció en un mapa del área, hasta que el nombre fue cambiado al actual ShoshoneLake. (1: págs. 64-65)

      1865 & # 8212 El padre Francis Xavier Kuppens, un joven sacerdote jesuita que trabajaba cerca de Great Falls, Montana, fue guiado al YellowstonePark actual por un grupo de indios pieganos. Entre otras cosas, visitó el Gran Cañón de Yellowstone y los géiseres de FireholeBasin. Más tarde ese año, Kuppens tuvo la oportunidad de describir su increíble viaje al gobernador territorial interino Thomas Francis Meagher, a quien en ese momento se le atribuye haber sugerido que si existía un lugar de maravillas, debería ser preservado como un parque nacional. (1: P.89-90)

      1868 & # 8212 Frederick y Phillip Bottler se convirtieron en los primeros pobladores entre Bozeman y el parque actual. El Bottler Ranch fue al principio un punto de partida para la caza y la prospección. (1: pág.81)

      1869 & # 8212 Tres mineros llamados David E. Folsom, Charles W. Cook y William Peterson se dispusieron a explorar la región de Yellowstone. Visitaron el Gran Cañón de Yellowstone, vieron la abundante vida silvestre en el área y experimentaron los géiseres y las piscinas hirvientes. Según su recuerdo, se dieron cuenta de que era necesario preservar el área de la comercialización. Después de regresar de su excursión, Cook y Folsom escribieron artículos sobre su viaje, pero la revista de renombre & # 8217s se negó a publicar lo que consideraban historias poco fiables. (1: p.91-101)

      1870(Foto: El equipo de Hayden Survey, Red Butte, Wyoming. Hayden está sentado en el extremo más alejado de la mesa y Jackson está de pie en el extremo derecho. Haga clic en la foto para escuchar a William Jackson hablando sobre los rumores de la región de Yellowstone). Después de años de rumores descabellados sobre la región de Yellowstone y después de la fiesta Folsom-Cook-Peterson, un grupo de buscadores de oro, ciudadanos privados curiosos y topógrafos del gobierno penetraron en la región de Yellowstone y contemplaron las maravillas verdaderamente gloriosas de la zona. Aquellos que contemplaron el área se dieron cuenta de la naturaleza invaluable de la región y comenzaron a esforzarse por asegurarse de que la región se preservara del desarrollo para que todos los estadounidenses pudieran tener la oportunidad de contemplar y disfrutar sus maravillas.

      El grupo de buscadores de oro incluía a A. Bart Henderson, James Gourley, Adam Miller, Ed Hibbard y un hombre conocido simplemente como & # 8220Dad & # 8221. Intentaron buscar oro en el área de Lamar Valley. Durante los meses de verano que pasaron en la zona, tuvieron encuentros cercanos a la muerte con búfalos, osos pardos e indios. Aunque nombraron varias características naturales en el área, no tuvieron éxito en lo que respecta a la búsqueda de oro, y la corta era del buscador en el Parque Yellowstone llegó a su fin. (1: pág.81-82)

      El más famoso de los partidos de 1870 que exploraron la región de Yellowstone fue el grupo encabezado por Henry D. Washburn, topógrafo general del territorio de Montana. Esta famosa fiesta de Washburn, a la que se le atribuye & # 8220discovering & # 8221 Yellowstone, estaba formada por National Pitt Langford (el escriba del grupo y luego seleccionado como el primer superintendente del parque), Cornelius Hedges y Walter Trumbull (periodistas que ayudaron a la nación a comprender que la realidad de las maravillas de Yellowstone después de la expedición), Truman C.Everts (el mayor del grupo, se separó del grupo y se perdió irremediablemente en el desierto de Yellowstone durante treinta y siete días a medida que se acercaba el invierno, sobrevivió a la terrible experiencia y su increíble historia ayudó a que la nación aumentara el interés en Yellowstone) y el primer teniente Gustavus Doane (un veterano del Calvario de EE. UU., encabezó la escolta militar que acompañó al grupo e hizo un informe oficial del viaje al gobierno de EE. UU.). Durante la expedición, Washburn nombró & # 8220Old Faithful. & # 8221 (3)

      1871 & # 8212 Al escuchar el relato de Langford & # 8217s del año anterior & # 8217s expedición a la región de Yellowstone, Ferdinand V.Hayden, un veterano de la Guerra Civil y jefe del gobierno de EE.UU. & # 8217s nuevo estudio geológico, fue designado por el Congreso para hacer un oficial exploración en la región. Hayden reunió a una variedad de geólogos, botánicos y zoólogos, así como al artista Thomas Moran y al fotógrafo William H. Jackson. La fiesta quedó atónita por las maravillas y la belleza que vieron.Las acuarelas de Moran y las fotografías de Jackson fueron prueba de las maravillas. Hayden presentó un informe de 500 páginas al Congreso y comenzó el cabildeo para hacer de Yellowstone un & # 8220park & ​​# 8221 nacional. (1: p.141-155)

      Las referencias citadas son de Aubrey L. Haines, La historia de Yellowstone, Volúmenes 1 y 2, ediciones de 1977.


      Mito e historia en la creación del Parque Nacional de Yellowstone

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