Plymouth I SlpW - Historia

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Plymouth

I

(SlpW .: t. 189; Ibp. 147 '; b. 38'1 "; dph. 17'2"; a. 4 8 "shell
pistolas, 18 32 pdrs.)

El primer Plymouth, un balandro de guerra construido por el Boston Navy Yard, partió de Boston el 3 de abril de 1844 hacia el Mediterráneo, Comdr. Henry Henry al mando. Después de más de un año en aguas europeas, navegó hacia el oeste y llegó a Nueva York el 4 de octubre de 1846. Después del servicio en la costa este, Plymouth partió de Nueva York el 13 de febrero de 1848 hacia el Lejano Oriente, regresando a Norfolk desde las Indias Orientales. 29 de enero de 1851. El 23 de agosto de 1851 salió de Hampton Roade, con destino de nuevo a Oriente. Después del servicio en la estación de las Indias Orientales, se unió a la expedición del comodoro Matthew C. Perry a Japón, ingresando a la bahía de Tokio el 8 de julio de 1853 y partiendo el 17. Regresó en febrero del año siguiente y, antes de regresar a casa, se trasladó a Shanghai, donde envió un grupo a tierra para apoyar una expedición coordinada entre británicos y estadounidenses contra los fuertes hostiles de la zona.

Al regresar a Norfolk el 11 de enero de 1855, Plymouth inició una extensa gira por el Atlántico. Asignado como buque escuela de guardabarros durante los veranos de 18a5 y 1856, probó nuevas municiones bajo el mando del Comdr. John A. Dahlgren en 1858 y reanudó sus funciones como buque escuela para guardiamarinas durante los veranos de 1859 y 1860.

Plymouth estaba en Norfolk para reparaciones durante la crisis de la secesión en el invierno de 1860-1861. Después de que Virginia se separó de la Unión, fue quemada y hundida allí, el 20 de abril de 1861, para evitar su captura por las fuerzas confederadas cuando el Navy Yard cayó en sus manos.


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Los Wampanoag son hábiles plantadores. Han agradecido las cosechas exitosas desde mucho antes de que llegaran los Peregrinos.

Ilustración de Mark Fredrickson.

Este artículo fue preparado en consulta con Darius Coombs, Director de Wampanoag and Eastern Woodlands Performance Research and Interpretive Training en Plimoth Patuxet, Plymouth, MA Dennis Zotigh, Especialista Cultural, Museo Nacional del Indio Americano, Washington, DC y Donna Curtin, Directora Ejecutiva , Museo Pilgrim Hall, Plymouth, MA

Los peregrinos son famosos por construir un asentamiento llamado Plymouth. ¿Pero conoces toda la historia?

Mientras lees: Subraye un desafío al que se enfrentaron los peregrinos. Encierra en un círculo un desafío al que se enfrentó el Wampanoag.

Sargento. Veuril Mcdavid / Newscom

Una réplica o copia de la muguete

Imagina esto. Es el otoño de 1620. Hace meses, dejaste tu casa en Inglaterra y subiste a un barco con tus padres y otros peregrinos. Pronto, pisarás tierra en una nueva tierra. Te preguntas: ¿Qué se necesita para sobrevivir?

Ahora imagina la escena desde un punto de vista diferente. Eres miembro de una comunidad de nativos americanos llamada Wampanoag (WAHM-pah-nawg). Estás en una playa, raspando un tronco para hacer un mishoon o en canoa. Ves un barco navegando hacia tu orilla. Te preguntas: ¿Quiénes son estos recién llegados?

Hace cuatrocientos años, los peregrinos llegaron a lo que hoy es Massachusetts y construyeron un asentamiento que llamaron Plymouth. La historia de los peregrinos, y los nativos americanos que conocieron, es un capítulo famoso en la historia de Estados Unidos.

Imagina esto. Es el otoño de 1620. Hace meses, dejaste tu casa en Inglaterra. Subiste a un barco con tus padres y otros peregrinos. Pronto, pisarás tierra en una nueva tierra. Te preguntas: ¿Qué se necesita para sobrevivir?

Ahora imagina la escena desde un punto de vista diferente. Eres miembro de una comunidad de nativos americanos llamada Wampanoag (WAHM-pah-nawg). Estás en una playa, raspando un tronco para hacer una canoa. Ves un barco navegando hacia tu orilla. Te preguntas: ¿Quiénes son estos recién llegados?

Hace cuatrocientos años, los peregrinos llegaron a lo que hoy es Massachusetts. Construyeron un asentamiento llamado Plymouth. La historia de los peregrinos y los nativos americanos que conocieron es un capítulo famoso en la historia de Estados Unidos.


Contenido

Historia temprana Editar

Se han encontrado depósitos del Paleolítico superior, incluidos huesos de Homo sapiens, en cuevas locales, [4] y se han encontrado artefactos que datan de la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro Media en el Monte Batten, [5] lo que demuestra que fue uno de los pocos principales puertos comerciales de la Britania prerromana que dominaban el comercio continental con Armórica. [6] Un asentamiento no identificado llamado TAMARI OSTIA (desembocadura / estuarios del Tamar) se enumera en Ptolomeo Geografia y se presume que está ubicado en la zona de la ciudad moderna. [7] Un antiguo fuerte promontorio estaba ubicado en Rame Head en la desembocadura de Plymouth Sound [8] con antiguos castros ubicados en Lyneham Warren al este, el campamento de Boringdon [9] y el campamento de Maristow al norte [2].

El asentamiento de Plympton, más arriba del río Plym que el actual Plymouth, también fue uno de los primeros puertos comerciales. Cuando el río se llenó de sedimentos a principios del siglo XI, los marineros y comerciantes se vieron obligados a asentarse río abajo, en la actual Barbican, cerca de la desembocadura del río. [10] En ese momento, esta aldea se llamaba Sutton, que significa ciudad del sur en inglés antiguo. [10] El nombre Boca Plym, que significa "desembocadura del río Plym" se mencionó por primera vez en un rollo de tubería de 1211. [11] El nombre Plymouth reemplazó oficialmente a Sutton en una carta del rey Enrique VI en 1440. [12] Ver Plympton para la derivación del nombre Plym.

Defensa temprana y Renacimiento Editar

Durante la Guerra de los Cien Años, un ataque francés (1340) quemó una casa solariega y tomó algunos prisioneros, pero no logró ingresar a la ciudad. [13] En 1403, la ciudad fue incendiada por asaltantes bretones. [14] El 12 de noviembre de 1439, el Parlamento inglés convirtió a Plymouth en la primera ciudad incorporada. A finales del siglo XV, se construyó el castillo de Plymouth, un "cuadrado del castillo", cerca del área ahora conocida como La Barbacana; incluía cuatro torres redondas, una en cada esquina, como aparece en el escudo de armas de la ciudad. [15]

El castillo sirvió para proteger Sutton Pool, que es donde se basó la flota en Plymouth antes del establecimiento de Plymouth Dockyard. En 1512, se aprobó una ley del Parlamento para fortalecer aún más Plymouth. El trabajo incluyó muros defensivos en la entrada de Sutton Pool (a través de los cuales se extendía una cadena en tiempos de peligro). [16] Las defensas en la isla de San Nicolás también datan de esta época, y se construyó una serie de seis fortines de artillería, incluido uno en Fishers Nose en la esquina sureste de Hoe. [17] Esta ubicación se fortaleció aún más con la construcción de un fuerte (más tarde conocido como Fuerte de Drake) en 1596, fue el sitio de la Ciudadela, establecida en la década de 1660 (ver más abajo). [18]

Durante el siglo XVI, la lana producida localmente fue el principal producto de exportación. [19] Plymouth fue el puerto de origen de los comerciantes marítimos exitosos, entre ellos Sir John Hawkins, quien dirigió la primera incursión de Inglaterra en el comercio de esclavos en el Atlántico, [20] así como Sir Francis Drake, alcalde de Plymouth en 1581–2. Las tripulaciones para el primer intento fallido de asentamiento inglés en la colonia de Roanoke en América del Norte partieron en 1587 bajo el liderazgo de Sir Walter Raleigh y Drake y regresaron con maíz, tabaco y papas. En 1588, según la leyenda, Drake insistió en completar su juego de bolos en el Hoe antes de enfrentarse a la Armada Española. [21] En 1620, los Peregrinos zarparon hacia el Nuevo Mundo desde Plymouth, estableciendo la Colonia de Plymouth, la segunda colonia inglesa en lo que ahora son los Estados Unidos de América. [22]

Durante la Guerra Civil inglesa, Plymouth se puso del lado de los parlamentarios y estuvo sitiada durante casi cuatro años por los realistas. [23] El último gran ataque de los realistas fue el de Sir Richard Grenville, que condujo a miles de soldados hacia Plymouth, pero fueron derrotados por los Plymothianos en Freedom Fields Park. [23] [24] La guerra civil terminó con una victoria parlamentaria, pero la monarquía fue restaurada por el rey Carlos II en 1660, quien encarceló a muchos de los héroes parlamentarios en la isla de Drake. [23] La construcción de la Ciudadela Real comenzó en 1665, después de la Restauración fue armada con cañones que miraban hacia el mar y hacia la ciudad, se rumorea que es un recordatorio para los residentes de no oponerse a la Corona. [25] La torre Mount Batten también data de esta época. [26]

Muelle de Plymouth, poder naval y Foulston Editar

A lo largo del siglo XVII, Plymouth había perdido gradualmente su preeminencia como puerto comercial. A mediados del siglo XVII, los productos básicos fabricados en otras partes de Inglaterra costaban demasiado para transportarlos a Plymouth, y la ciudad no tenía medios para procesar las importaciones de azúcar o tabaco, los principales productos de las colonias. Los marineros locales que recurrieron a la piratería como Henry Every se hicieron infames, celebrados en la obra londinense The Successful Pyrate. Jugó un papel en el comercio de esclavos en el Atlántico a principios del siglo XVIII, aunque era relativamente pequeño. [19]

En la cercana parroquia de Stoke Damerel, el primer astillero, HMNB Devonport, se inauguró en 1690 en la orilla oriental del río Tamar. Se construyeron más muelles aquí en 1727, 1762 y 1793. [1] El asentamiento que se desarrolló aquí se llamaba "Dock" o "Plymouth Dock" en ese momento, [27] y creció una nueva ciudad, separada de Plymouth. En 1712 había 318 hombres empleados y en 1733 la población había aumentado a 3.000 personas. [10]

Antes de la segunda mitad del siglo XVIII, los cereales, la madera y luego el carbón eran las principales importaciones de Plymouth. [28] Durante este tiempo, la verdadera fuente de riqueza procedía de la ciudad vecina de Plymouth Dock (rebautizada en 1824 como Devonport) y el principal empleador de toda la región era el astillero. [10] El Tres pueblos La conurbación de Plymouth, Stonehouse y Devonport disfrutó de cierta prosperidad a finales del siglo XVIII y principios del XIX y se enriqueció con una serie de desarrollos urbanos neoclásicos diseñados por el arquitecto londinense John Foulston. [29] Foulston fue importante tanto para Devonport como para Plymouth y fue responsable de varios grandes edificios públicos, muchos ahora destruidos, [30] incluidos el Athenaeum, el Theatre Royal y Royal Hotel, y gran parte de Union Street. [29]

El químico local William Cookworthy estableció su efímera empresa de porcelana Plymouth en 1768 para explotar los depósitos de arcilla china que había descubierto en Cornualles. Conocía al ingeniero John Smeaton, el constructor del tercer faro de Eddystone. [31]

El rompeolas de 1 milla de largo (2 km) en Plymouth Sound fue diseñado por John Rennie para proteger la flota que entra y sale de Devonport. El trabajo comenzó en 1812. Numerosas dificultades técnicas y repetidos daños por tormentas significaron que no se completó hasta 1841. veinte años después de la muerte de Rennie. [32] En la década de 1860, se construyó un anillo de fuertes de Palmerston alrededor de las afueras de Devonport, para proteger el astillero de ataques desde cualquier dirección. [33]

Algunas de las importaciones más importantes a Plymouth desde América y Europa durante la segunda mitad del siglo XIX incluyeron maíz, trigo, cebada, caña de azúcar, guano, nitrato de sodio y fosfato. [34] Aparte del astillero en la ciudad de Devonport, las industrias en Plymouth, como la fábrica de gas, los ferrocarriles y tranvías, y una serie de pequeñas fábricas químicas, comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX y continuaron en el siglo XX. [35]

Plan para Plymouth 1943 Editar

Durante la Primera Guerra Mundial, Plymouth fue el puerto de entrada de muchas tropas de todo el Imperio. Fue desarrollado como una instalación para la fabricación de municiones. [36] Aunque las principales unidades de la Royal Navy se trasladaron a la seguridad de Scapa Flow, Devonport era una base importante para las embarcaciones de escolta y las reparaciones. Los barcos voladores operaban desde Mount Batten. [36]

Durante la Segunda Guerra Mundial, Devonport fue la sede del Comando de Aproximaciones Occidentales hasta 1941, y los hidroaviones Sunderland fueron operados por la Real Fuerza Aérea Australiana. Fue un importante punto de embarque para las tropas estadounidenses para el Día D. [37] La ​​ciudad fue fuertemente bombardeada por la Luftwaffe, en una serie de 59 incursiones conocidas como Plymouth Blitz. [35] Aunque los astilleros fueron los principales objetivos, gran parte del centro de la ciudad y más de 3.700 casas quedaron completamente destruidas y más de 1.000 civiles perdieron la vida. Esto se debió en gran parte al estado de Plymouth como puerto importante. [38] Charles Church fue alcanzado por bombas incendiarias y parcialmente destruido en 1941 durante el Blitz, pero no ha sido demolido. Ha sido designado como monumento oficial permanente al bombardeo de Plymouth durante la Segunda Guerra Mundial. [39]

La remodelación de la ciudad fue planeada por Sir Patrick Abercrombie en su 1943 Plan para Plymouth mientras trabajaba simultáneamente en el plan de reconstrucción de Londres. [40] Entre 1951 y 1957 se terminaron más de 1000 viviendas cada año, en su mayoría utilizando innovadores sistemas prefabricados de solo tres tipos principales / [41]

El Plan de Plymouth fue, por un lado, un modelo para el rápido reensamblaje de un centro de la ciudad destruido, pero Abercrombie también aprovechó la oportunidad para diseñar toda una jerarquía de asentamientos en la ciudad de comunidades, vecindarios y distritos. Para esto fue fundamental una revisión de la infraestructura de transporte que priorizó la posición del ferrocarril como puerta de entrada al centro de la ciudad y proporcionó a largo plazo una carretera de desvío de doble calzada que solo finalmente se creó en la década de 1980 (cuarenta años después de haber sido planeado).

Para 1964 se habían construido más de 20.000 nuevas viviendas, transformando los densos barrios marginales superpoblados e insalubres de la ciudad de antes de la guerra en suburbios dispersos de baja densidad. [41] [42] La mayoría de las tiendas del centro de la ciudad habían sido destruidas y las que quedaban fueron despejadas para permitir una reconstrucción por zonas de acuerdo con su plan. [41] [42] En 1962 se construyó el edificio modernista del Centro Cívico, un ejemplo arquitectónicamente significativo de la losa y torre cívicos de mediados del siglo XX. El Ayuntamiento de Plymouth permitió que cayera en mal estado, pero fue incluido en el grado II en 2010 por English Heritage para evitar su demolición. [41] [43]

Después de la guerra, Devonport Dockyard se mantuvo ocupado reacondicionando portaaviones como el Arca real y, más tarde, submarinos nucleares. Se construyeron nuevas fábricas de industria ligera en el sector industrial recién zonificado, lo que atrajo un rápido crecimiento de la población urbana. El ejército había abandonado sustancialmente la ciudad en 1971, después de que se derribaran los cuarteles en la década de 1960. [42] Pero la ciudad sigue siendo el hogar del Comando 42 de los Royal Marines. [42]

Historia del gobierno local Editar

El primer registro de la existencia de un asentamiento en Plymouth estaba en el Domesday Book en 1086 como Sudtone, Sajona para granja sur, ubicada en la actual Barbacana. [1] Desde la época sajona, estaba en el centenar de Roborough. [44] En 1254 ganó el estatus de ciudad y en 1439, se convirtió en la primera ciudad de Inglaterra en recibir una Carta del Parlamento. [1] Entre 1439 y 1934, Plymouth tuvo un alcalde. [45] En 1914, los distritos del condado de Plymouth y Devonport, y el distrito urbano de East Stonehouse se fusionaron para formar un solo distrito del condado de Plymouth. [10] En conjunto, se los conocía como "Los tres pueblos". [46]

En 1919, Nancy Astor fue elegida la primera mujer miembro del parlamento en asumir el cargo en las Casas del Parlamento británico para el distrito electoral de Plymouth Sutton. Asumiendo el cargo de su esposo Waldorf Astor, Lady Astor fue una activista vibrante y activa para sus electores residentes. A Plymouth se le concedió el estatus de ciudad el 18 de octubre de 1928. [47] El primer alcalde de la ciudad fue nombrado en 1935 y sus límites se ampliaron aún más en 1967 para incluir la ciudad de Plympton y la parroquia de Plymstock. [10]

En 1945, Michael Foot, nacido en Plymouth, fue elegido diputado laborista por el distrito electoral devastado por la guerra de Plymouth Devonport y, después de desempeñarse como Secretario de Estado de Educación y responsable de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974, se convirtió en el líder de la Partido Laborista (1980-1983).

El Libro Blanco del Gobierno Local de 1971 propuso la abolición de los distritos del condado, que habrían dejado a Plymouth, una ciudad de 250.000 habitantes, siendo administrada por un consejo con sede en el Exeter más pequeño, al otro lado del condado. Esto llevó a Plymouth a presionar para la creación de un condado de Tamarside, para incluir Plymouth, Torpoint, Saltash y el interior rural. [48] ​​La campaña no tuvo éxito y Plymouth dejó de ser un municipio del condado el 1 de abril de 1974 y la responsabilidad de la educación, los servicios sociales, las carreteras y las bibliotecas se transfirió al Consejo del condado de Devon. Todos los poderes regresaron cuando la ciudad se convirtió en una autoridad unitaria el 1 de abril de 1998 bajo las recomendaciones de la Comisión Banham. [49]

En el Parlamento del Reino Unido, Plymouth está representada por los tres distritos electorales de Plymouth Moor View, Plymouth Sutton y Devonport y South West Devon. Antes del Brexit en 2020, estaba representado en el Parlamento Europeo como Suroeste de Inglaterra. [50] En las elecciones generales de 2017, la ciudad regresó a dos diputados conservadores, Gary Streeter (para South West Devon) y Johnny Mercer (para Moor View), y un diputado laborista, Luke Pollard (para Sutton y Devonport),.

Ayuntamiento Editar

La ciudad de Plymouth está dividida en 20 distritos, 17 de los cuales eligen a tres concejales y los otros tres eligen a dos concejales, lo que constituye un consejo total de 57. [51] Cada año, un tercio del consejo se elige por tres años consecutivos. - no hay elecciones en el "cuarto" año siguiente, que es cuando se llevan a cabo las elecciones al Consejo del Condado. [51] El electorado total para los distritos electorales parlamentarios de Plymouth era 190.006 en abril de 2019. [52] Desde mayo de 2019, Plymouth ha tenido un Consejo de mayoría laborista. [53] El Ayuntamiento de Plymouth está formalmente hermanado con: Brest, Francia (1963), Gdynia, Polonia (1976), Novorossiysk, Rusia (1990) San Sebastián, España (1990) y Plymouth, Estados Unidos (2001). [54]

El rey Jorge V concedió a Plymouth la dignidad de alcalde en 1935. El cargo es elegido cada año por un grupo de seis concejales. [55] Es tradicional que el cargo de alcalde alterno anualmente entre el Partido Conservador y el Partido Laborista y que el alcalde elija al alcalde adjunto. [55] El consejero conservador Dr. John Mahony es el titular para 2015-16. [2]

La residencia oficial del alcalde es 3 Elliot Terrace, ubicada en Hoe. [56] Una vez que una casa de Waldorf y Nancy Astor, fue entregada por Lady Astor a la ciudad de Plymouth como residencia oficial para los futuros Lord Mayors y también se utiliza hoy para la hospitalidad cívica, como alojamiento para dignatarios visitantes y jueces del Tribunal Superior y también está disponible para contratar para eventos privados.[56] El edificio de la oficina municipal del Centro Cívico en Armada Way se convirtió en un edificio protegido en junio de 2007 debido a su calidad y características de época, pero se ha convertido en el centro de una controversia ya que el consejo planeó su demolición estimando que podría costar 40 millones de libras esterlinas. reacondicionarlo, resultando en posibles pérdidas de puestos de trabajo. [57]

Plymouth se encuentra entre el río Plym al este y el río Tamar al oeste, ambos ríos desembocan en el puerto natural de Plymouth Sound. [58] Desde 1967, la autoridad unitaria de Plymouth ha incluido las ciudades, una vez independientes, de Plympton y Plymstock que se encuentran a lo largo del este del río Plym. [10] El río Tamar forma el límite del condado entre Devon y Cornwall y su estuario forma el Hamoaze en el que se encuentra Devonport Dockyard. [58]

El río Plym, que fluye de Dartmoor hacia el noreste, forma un estuario más pequeño al este de la ciudad llamado Cattewater. Plymouth Sound está protegido del mar por el rompeolas de Plymouth, en uso desde 1814. [59] En el estrecho se encuentra la isla de Drake, que se ve desde Plymouth Hoe, un área pública plana en la cima de acantilados de piedra caliza. [60] La Autoridad Unitaria de Plymouth tiene 79,83 kilómetros cuadrados (30,82 millas cuadradas). [3] La topografía se eleva desde el nivel del mar hasta una altura, en Roborough, de aproximadamente 509 pies (155 m) sobre Ordnance Datum (AOD). [61]

Geológicamente, Plymouth tiene una mezcla de piedra caliza, pizarra del Devónico, granito y piedra caliza del Devónico medio. [62] Plymouth Sound, Shores and Cliffs es un sitio de especial interés científico, debido a su geología. [63] La mayor parte de la ciudad está construida sobre pizarras y lutitas del Devónico superior y los promontorios a la entrada de Plymouth Sound están formados por pizarras del Devónico inferior, que pueden resistir el poder del mar. [62]

Una banda de piedra caliza del Devónico medio corre de oeste a este desde Cremyll hasta Plymstock, incluido el Hoe. [62] La piedra caliza local se puede ver en numerosos edificios, paredes y pavimentos en todo Plymouth. [62] Al norte y noreste de la ciudad se encuentra la masa de granito de Dartmoor, el granito se extrajo y se exportó a través de Plymouth. Las rocas que derribaron el Tamar desde Dartmoor incluyen minerales que contienen estaño, cobre, tungsteno, plomo y otros minerales. [62] Hay pruebas de que el cinturón de piedra caliza del Devónico medio en el borde sur de Plymouth y en Plymstock se extrajo en West Hoe, Cattedown y Radford. [64]

Forma urbana Editar

El 27 de abril de 1944, Sir Patrick Abercrombie's Plan para Plymouth Para reconstruir la ciudad dañada por las bombas se publicó un llamado para la demolición de los pocos edificios de antes de la guerra que quedaban en el centro de la ciudad para dar paso a su reemplazo por bulevares amplios, paralelos y modernos alineados de este a oeste unidos por una avenida de norte a sur ( Armada Way) que une la estación de tren con la vista de Plymouth Hoe. [40]

Un sistema de carreteras periféricas que conecta el histórico Barbican al este y Union Street al oeste determina la forma principal del centro de la ciudad, incluso después de la peatonalización del centro comercial a fines de la década de 1980, y continúa informando la actual 'Visión para Plymouth' desarrollada por un equipo liderado por el arquitecto barcelonés David MacKay en 2003 que aboga por la revivificación del centro de la ciudad con usos mixtos y residenciales. [sesenta y cinco]

En las áreas suburbanas, las casas prefabricadas de la posguerra ya habían comenzado a aparecer en 1946, y se construyeron más de 1,000 casas de consejo permanente cada año desde 1951 hasta 1957 de acuerdo con el modelo modernista de ciudad jardín de baja densidad por zonas defendido por Abercrombie. [42] En 1964 se habían construido más de 20.000 nuevas viviendas, más de 13.500 de ellas residencias del consejo permanente y 853 construidas por el Almirantazgo. [42]

Plymouth alberga 28 parques con un tamaño promedio de 45,638 metros cuadrados (491,240 pies cuadrados). [66] Su parque más grande es Central Park, [67] con otros espacios verdes importantes como Victoria Park, Freedom Fields Park, Alexandra Park, Devonport Park y Hoe. [66] Central Park es el hogar del Plymouth Argyle Football Club y una serie de otras instalaciones de ocio.

El Plan Plymouth 2019-2034 se publicó en mayo de 2019 y establece la dirección para el desarrollo futuro con una nueva estrategia espacial [68] que refuerza los vínculos con la región más amplia en el oeste de Devon y el este de Cornualles en su Plan Local Conjunto e identifica tres áreas de desarrollo dentro del ciudad: el centro de la ciudad y el litoral un 'corredor norte' que incluye Derriford y el campo de aviación vacío en Roborough y un 'corredor este' que incluye nuevos asentamientos importantes en Sherford y Langage. [69]

Clima Editar

Plymouth tiene un clima oceánico templado moderado (Köppen Cfb) que es más húmedo y suave que el resto de Inglaterra. Esto significa que se puede cultivar una amplia gama de plantas exóticas, palmeras y yucas. La temperatura máxima media anual es de aproximadamente 14 ° C (57 ° F). Debido al efecto moderador del mar y la ubicación al suroeste, el clima se encuentra entre las ciudades británicas más suaves y una de las ciudades más cálidas del Reino Unido en invierno. [70] El mes más frío de febrero es igualmente moderado, con temperaturas mínimas medias suaves entre 3 y 4 ° C (37 y 39 ° F). La nieve suele caer en pequeñas cantidades, pero una notable excepción reciente fue el período de las tormentas de invierno europeas de 2009-10 que, a principios de enero de 2010, cubrieron Plymouth con al menos 1 pulgada (2,5 cm) de nieve más en terrenos más altos. Otro evento notable fueron las 8 pulgadas (20 cm) de nevada entre el 17 y el 19 de diciembre de 2010, aunque solo 2 pulgadas (5,1 cm) quedarían a la vez debido al derretimiento. Durante el período 1961-1990, la acumulación anual de nevadas promedió menos de 7 cm (3 pulgadas) por año. [71]

El suroeste de Inglaterra tiene una ubicación privilegiada cuando el área de alta presión de las Azores se extiende hacia el noreste hacia el Reino Unido, particularmente en verano. Las áreas costeras tienen un total de sol promedio anual de más de 1.600 horas. [72]

Debido a su ubicación geográfica, las precipitaciones tienden a asociarse con depresiones atlánticas o con convección y son más frecuentes y pesadas que en Londres y el sureste de Inglaterra. Las depresiones atlánticas son más vigorosas en otoño e invierno y la mayor parte de la lluvia que cae en esas estaciones en el suroeste proviene de esta fuente. La precipitación media anual es de alrededor de 980 milímetros (39 pulgadas). De noviembre a marzo tienen las velocidades medias del viento más altas, y de junio a agosto tienen los vientos más suaves. La dirección predominante del viento es del sur-oeste. [72]

Normalmente, el día más cálido del año (1971-2000) alcanzará una temperatura de 28,6 ° C (83 ° F), [73] aunque en junio de 1976 la temperatura alcanzó 31,6 ° C (88,9 ° F), [74] el registro del sitio. En promedio, 4.25 días [75] del año reportarán una temperatura máxima de 25.1 ° C (77 ° F) o más. Durante la mitad de invierno del año, la noche más fría caerá típicamente a -4,1 ° C (25 ° F) [76] aunque en enero de 1979 la temperatura bajó a -8,8 ° C (16 ° F). [77] Normalmente, 18,6 noches [78] del año registrarán una helada de aire.

Datos climáticos de Plymouth (Mount Batten) [a], elevación: 50 m (164 pies), normales de 1981 a 2010, extremos de 1960 al presente
Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
Registro alto ° C (° F) 14.4
(57.9)
16.3
(61.3)
18.3
(64.9)
24.1
(75.4)
25.9
(78.6)
31.6
(88.9)
31.0
(87.8)
30.9
(87.6)
26.3
(79.3)
23.0
(73.4)
17.1
(62.8)
16.1
(61.0)
31.6
(88.9)
Promedio alto ° C (° F) 8.8
(47.8)
8.8
(47.8)
10.5
(50.9)
12.6
(54.7)
15.6
(60.1)
18.0
(64.4)
19.9
(67.8)
20.0
(68.0)
18.1
(64.6)
14.8
(58.6)
11.7
(53.1)
9.5
(49.1)
14.0
(57.2)
Media diaria ° C (° F) 6.4
(43.5)
6.2
(43.2)
7.7
(45.9)
9.3
(48.7)
12.2
(54.0)
14.6
(58.3)
16.6
(61.9)
16.7
(62.1)
14.9
(58.8)
12.1
(53.8)
9.1
(48.4)
7.0
(44.6)
11.0
(51.8)
Promedio bajo ° C (° F) 4.0
(39.2)
3.6
(38.5)
4.8
(40.6)
5.9
(42.6)
8.8
(47.8)
11.2
(52.2)
13.3
(55.9)
13.4
(56.1)
11.6
(52.9)
9.3
(48.7)
6.4
(43.5)
4.5
(40.1)
8.1
(46.6)
Registro bajo ° C (° F) −8.8
(16.2)
−7.0
(19.4)
−7.0
(19.4)
−2.4
(27.7)
−0.5
(31.1)
2.9
(37.2)
6.1
(43.0)
5.9
(42.6)
1.9
(35.4)
−1.0
(30.2)
−3.4
(25.9)
−5.7
(21.7)
−8.8
(16.2)
Precipitación media mm (pulgadas) 108.3
(4.26)
84.1
(3.31)
78.0
(3.07)
66.9
(2.63)
63.8
(2.51)
57.2
(2.25)
62.3
(2.45)
67.4
(2.65)
73.7
(2.90)
113.4
(4.46)
113.4
(4.46)
118.8
(4.68)
1,007.4
(39.66)
Días de precipitación promedio (≥ 1.0 mm) 15.1 11.6 12.4 10.9 10.4 8.5 9.4 10.1 9.9 14.4 15.0 14.5 142.1
Días promedio de nieve 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Humedad relativa media (%) 86 84 82 80 79 80 81 82 83 85 85 86 82
Promedio de horas de sol mensuales 61.9 84.1 123.3 187.5 224.8 222.8 213.8 204.4 160.8 115.5 75.3 54.5 1,730.1
Índice ultravioleta medio 1 1 3 4 6 6 6 6 4 2 1 1 3
Fuente 1: Met Office [79] NOAA (Humedad relativa y días de nieve 1961-1990) [80]
Fuente 2: KNMI [81] WeatherAtlas [82]

La Universidad de Plymouth inscribe a un total de 23,155 estudiantes a partir de 2018/2019 (el 57 más grande en el Reino Unido de 169). [83] También emplea a 2.900 personas con unos ingresos anuales de alrededor de 160 millones de libras esterlinas. [84] Fue fundada en 1992 en el Politécnico South West (anteriormente Plymouth Polytechnic) siguiendo la Ley de Educación Continua y Superior de 1992. [85] Tiene una amplia gama de cursos, incluidos los de negocios relacionados con el mar, ingeniería marina, biología marina y la Tierra. , ciencias oceánicas y ambientales, ciencias del surf, transporte y logística. [86] La universidad formó una empresa conjunta con la Universidad Devonian de Exeter en 2000, estableciendo la Facultad de Medicina y Odontología de la Península. La universidad ocupa el octavo lugar entre las 30 universidades del Reino Unido en 2011 en medicina. [87] Su escuela de odontología se estableció en 2006, que también brinda atención odontológica gratuita en un intento por mejorar el acceso a la atención odontológica en el suroeste.

La Universidad de St Mark & ​​amp St John (conocida como "Marjon" o "Marjons") se especializa en la formación de profesores y ofrece formación en todo el país y en el extranjero. [88]

La ciudad también alberga dos grandes universidades. El City College Plymouth ofrece cursos desde los más básicos hasta los títulos básicos para aproximadamente 26.000 estudiantes. [89] Plymouth College of Art ofrece una selección de cursos que incluyen medios. Se inició hace 153 años y ahora es una de las cuatro universidades independientes de arte y diseño en el Reino Unido. [90]

Plymouth también tiene 71 escuelas estatales de fase primaria, 13 escuelas secundarias estatales, ocho escuelas especiales y tres escuelas primarias estatales selectivas, Devonport High School for Girls, Devonport High School for Boys y Plymouth High School for Girls. [91] También hay una escuela independiente Plymouth College.

La ciudad también fue el hogar del Royal Naval Engineering College, inaugurado en 1880 en Keyham, capacitó a estudiantes de ingeniería durante cinco años antes de que completaran los dos años restantes del curso en Greenwich. La universidad cerró en 1910, pero en 1940 se abrió una nueva universidad en Manadon. Esto fue renombrado Colegio técnico del astillero en 1959 antes de cerrar finalmente en 1994 la formación fue transferida a la Universidad de Southampton. [92]

Plymouth es el hogar de la Asociación de Biología Marina del Reino Unido (MBA fundada en 1884) que realiza investigaciones en todas las áreas de las ciencias marinas. El Laboratorio Marino de Plymouth (PML fundado en 1988) se formó en parte a partir de componentes del MBA. Junto con el Acuario Marino Nacional, la Fundación Sir Alister Hardy para las Ciencias Oceánicas, el Instituto Marino de la Universidad de Plymouth y el Centro de Investigación de Enfermedades del Buceo, estas organizaciones relacionadas con el mar forman la Asociación de Ciencias Marinas de Plymouth. El Laboratorio Marino de Plymouth, que se centra en cuestiones globales de cambio climático y sostenibilidad. Supervisa los efectos de la acidez del océano en corales y mariscos e informa los resultados al gobierno del Reino Unido. También cultiva algas que podrían utilizarse para fabricar biocombustibles o en el tratamiento de aguas residuales mediante el uso de tecnología como los fotobiorreactores. Trabaja junto con Boots Group para investigar el uso de algas en el cuidado de la piel y protege, aprovechando los productos químicos que contienen y que se adaptan para protegerse del sol. [93]

Durante el verano de 2018 está en funcionamiento un plan para proporcionar comidas durante las vacaciones de verano a los niños con padres de bajos ingresos, los padres no pueden permitirse proporcionar a sus hijos comidas saludables. [94]

UPSU, también conocida como la Unión de Estudiantes de la Universidad de Plymouth, se encuentra bajo tierra cerca de la biblioteca. Todos los estudiantes de la Universidad de Plymouth son miembros de UPSU. The Union emplea a estudiantes en toda la Universidad, desde personal de bares hasta técnicos de eventos. Cada año, los estudiantes de la Universidad tienen la oportunidad de votar qué oficiales sabáticos los representan. En 2019, más de 4000 estudiantes votaron en las elecciones de UPSU.

Del censo de 2011, la Oficina de Estadísticas Nacionales publicó que la población del área de autoridad unitaria de Plymouth era 256,384 [95] 15,664 personas más que la del último censo de 2001, que indicó que Plymouth tenía una población de 240,720. [96] El área urbana de Plymouth tenía una población de 260.203 en 2011 (la expansión urbana que se extiende fuera de los límites de la autoridad). El tamaño medio de los hogares de la ciudad era de 2,3 personas. [97] [98] En el momento del censo del Reino Unido de 2011, la composición étnica de la población de Plymouth era 96,2% blanca (del 92,9% eran blancos británicos), siendo el grupo étnico minoritario más grande el chino con un 0,5%. [95] El grupo étnico irlandés blanco experimentó la mayor disminución en su proporción de la población desde el censo de 2001 (-24%), mientras que el Otro asiático y Black African tuvieron los mayores incrementos (360% y 351% respectivamente). [95] [99] Esto excluye a los dos nuevos grupos étnicos agregados al censo de 2011 de gitanos o viajeros irlandeses y árabes. La población aumentó rápidamente durante la segunda mitad del siglo XIX, pero disminuyó en más del 1,6% entre 1931 y 1951.

El valor agregado bruto de Plymouth (una medida del tamaño de su economía) fue de 5.169 millones de libras esterlinas en 2013, lo que representa el 25% del VAB de Devon. [100] Su VAB por persona era £ 19,943 y en comparación con el promedio nacional de £ 23,755, era £ 3,812 más bajo. [100] La tasa de desempleo de Plymouth fue del 7,0% en 2014, 2,0 puntos más que la media del suroeste y 0,8 puntos más que la media de Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia). [101]

Un perfil de 2014 del Servicio Nacional de Salud mostró que Plymouth tenía niveles de pobreza y privación superiores al promedio (26,2% de la población entre el 20,4% más pobre a nivel nacional). [102] La esperanza de vida, 78,3 años para los hombres y 82,1 para las mujeres, fue la más baja de todas las regiones del suroeste de Inglaterra. [ cita necesaria ]

Grupo étnico Representación, 2011 Cambio desde 2001
blanco 96.15% −2%
Mezclado 1.28% +98%
asiático 1.52% +157%
Negro 0.65% +249%
Otro 0.39% +83%

Debido a su ubicación costera, la economía de Plymouth ha sido tradicionalmente marítima, [104] en particular el sector de defensa con más de 12.000 personas empleadas y aproximadamente 7.500 en las fuerzas armadas. [105] La destilería Plymouth Gin ha estado produciendo Plymouth Gin desde 1793, que fue exportada a todo el mundo por la Royal Navy. [106] Durante la década de 1930, fue la ginebra de mayor distribución y tuvo un término de origen controlado [106] hasta 2015. Desde la década de 1980, el empleo en el sector de defensa ha disminuido sustancialmente y el sector público ahora ocupa un lugar destacado, especialmente en la administración. salud, educación, medicina e ingeniería. [105]

Devonport Dockyard es la única base naval del Reino Unido que reacondiciona submarinos nucleares y la Marina estima que el Dockyard genera alrededor del 10% de los ingresos de Plymouth. [103] Plymouth tiene el mayor grupo de empresas marítimas y marítimas del suroeste con 270 empresas que operan en el sector. [107] Otros empleadores importantes incluyen la universidad con casi 3.000 empleados, [84] la cadena minorista nacional The Range en su sede de Estover, así como el Plymouth Science Park que emplea a 500 personas en 50 empresas. [105]

Plymouth tiene una zona comercial de posguerra en el centro de la ciudad con peatonalización sustancial. [42] En el extremo oeste de la zona dentro de un edificio catalogado de grado II se encuentra el Pannier Market que se completó en 1959 - cesto que significa "cesta" del francés, por lo que se traduce como "mercado de la cesta". [108] En términos de superficie comercial, Plymouth se encuentra entre los cinco primeros en el suroeste, [109] y el puesto 29 a nivel nacional. [110] Plymouth fue una de las primeras diez ciudades británicas en probar la nueva iniciativa de distrito de mejora empresarial. [111] El Tinside Pool está situado al pie del Hoe y se convirtió en un edificio catalogado de grado II en 1998 antes de ser restaurado a su aspecto de 1930 por £ 3,4 millones. [112]

Plymouth 2020 Modificar

Desde 2003, el Ayuntamiento de Plymouth ha estado llevando a cabo un proyecto de remodelación urbana llamado "Visión para Plymouth" lanzado por el arquitecto David Mackay y respaldado tanto por el Ayuntamiento de Plymouth como por la Cámara de Comercio de Plymouth (PCC). [65] Sus proyectos van desde centros comerciales, una terminal de cruceros, un bulevar y aumentar la población a 300.000 y construir 33.000 viviendas. [sesenta y cinco]

En 2004, el antiguo centro comercial Drake Circus y el aparcamiento Charles Cross fueron demolidos y reemplazados por el último centro comercial Drake Circus, que abrió en octubre de 2006. [113] Recibió comentarios negativos antes de abrir cuando David Mackay dijo que ya habían pasado "diez años fuera de plazo". [113] Fue galardonado con la primera Copa Carbuncle, otorgada por el edificio más feo de Gran Bretaña, en 2006. [114] Por el contrario, el centro de producción y educación del Theatre Royal, TR2, que se construyó en un terreno baldío en Cattedown, fue subcampeón para el Premio RIBA Stirling de Arquitectura en 2003. [115]

Existe un proyecto que implica la futura reubicación de la sede del Ayuntamiento de Plymouth, el centro cívico, a la ubicación actual de la estación de autobuses de Bretonside; implicaría que tanto la estación de autobuses como el centro cívico fueran demolidos y reconstruidos juntos en el lugar con el terreno de el centro cívico se vendió. [116] Otras sugerencias incluyen la demolición de la arena de entretenimiento de Plymouth Pavilions para crear un "bulevar" de canal que une Millbay con el centro de la ciudad. Millbay se está regenerando con un espacio mixto residencial, comercial y de oficinas junto al puerto de transbordadores. [117]

La autovía A38 corre de este a oeste a lo largo del norte de la ciudad. Dentro de la ciudad se le conoce como 'The Parkway' y representa el límite entre las partes más antiguas de la ciudad y las áreas suburbanas desarrolladas más recientemente. Hacia el este, conecta Plymouth con la autopista M5 a unas 40 millas (65 km) de distancia cerca de Exeter y hacia el oeste conecta Devon con Cornwall a través del puente Tamar. Los servicios de autobús son proporcionados principalmente por Plymouth Citybus y Stagecoach South West, pero algunas rutas son atendidas por operadores locales más pequeños. Hay tres servicios Park and Ride en Milehouse, Coypool (Plympton) y George Junction (Plymouth City Airport), que son operados por Stagecoach South West. [118]

Un servicio regular de ferry internacional proporcionado por Brittany Ferries opera desde Millbay y lleva automóviles y pasajeros a pie directamente a Francia (Roscoff) y España (Santander) en los tres ferries. MV Armorique, MV Bretagne y MV Pont-Aven. [119] El Cremyll Ferry es un ferry de pasajeros entre Stonehouse y la aldea de Cremyll en Cornualles, que se cree que ha funcionado continuamente desde 1204. [120] También hay un ferry para peatones desde Mayflower Steps hasta Mount Batten, [121] y una alternativa a usar el puente Tamar a través del ferry Torpoint (para vehículos y peatones) a través del río Tamar. [122]

El aeropuerto de la ciudad era el aeropuerto de la ciudad de Plymouth, a unas 4 millas (6 km) al norte del centro de la ciudad. [123] El aeropuerto albergaba la aerolínea local Air Southwest, [124] que operaba vuelos a través del Reino Unido e Irlanda. [125] En junio de 2003, se publicó un informe de South West RDA que analizaba el futuro de la aviación en el suroeste y el posible cierre de aeropuertos.[126] Concluyó que la mejor opción para el suroeste era cerrar el aeropuerto de la ciudad de Plymouth y ampliar el aeropuerto internacional de Exeter y el aeropuerto de Newquay Cornwall, aunque llegó a la conclusión de que esta no era la mejor opción para Plymouth. [127] En abril de 2011, se anunció que el aeropuerto cerraría, [128] lo que hizo el 23 de diciembre. Una empresa local, FlyPlymouth, presentó planes en 2015 para reabrir el aeropuerto en 2018, proporcionando servicios diarios a varios destinos, incluido Londres, pero a partir de ahora, estos proyectos se han estancado. [129]

La estación de tren de Plymouth, que se inauguró en su actual emplazamiento en 1877, está gestionada por Great Western Railway y también cuenta con trenes de la red CrossCountry. [130] La estación se llamaba anteriormente Plymouth North Road, cuando había otras estaciones de la línea principal en la ciudad en Millbay y Friary. Estos ahora se han cerrado. Las estaciones más pequeñas en el área suburbana al oeste del centro de la ciudad son atendidas por trenes en la línea Tamar Valley a Gunnislake y servicios locales en la línea principal Cornish, que cruza Tamar en el puente Royal Albert. Este fue diseñado por Brunel y se inauguró en 1859. El puente de la carretera paralela se completó en 1961.

Ha habido propuestas para reabrir el ferrocarril de Exeter a Plymouth del LSWR que conectaría Cornwall y Plymouth a Exeter utilizando la antigua línea principal del ferrocarril del sur de Plymouth a Exeter a través de Okehampton, porque la línea principal a través del sur de Devon es vulnerable a daños por mares agitados. en Dawlish, donde algunos de los acantilados también son frágiles. Hay propuestas relacionadas para reabrir parte de la antigua línea principal desde Bere Alston en la línea Plymouth-Gunnislake hasta Tavistock para dar servicio a un nuevo desarrollo de viviendas, pero aunque la idea se ha discutido desde 2008, al menos el progreso ha sido lento.

Plymouth se encuentra en el extremo sur de la ruta ciclista de costa a costa de Devon de 99 millas (159 km) (ruta ciclista nacional 27). La ruta transcurre en su mayoría sin tráfico en las secciones todoterreno entre Ilfracombe y Plymouth. La ruta utiliza antiguas líneas de ferrocarril, aunque hay algunos tramos en la vía pública. [131]

Plymouth tiene alrededor de 150 iglesias y su catedral católica romana (1858) está en Stonehouse. [132] [133] La iglesia más antigua de la ciudad es Plymouth Minster, también conocida como Iglesia de San Andrés, (anglicana) ubicada en la parte superior de Royal Parade; es la iglesia parroquial más grande de Devon y ha sido un lugar de reunión desde el año 800 d. C. [132] La ciudad también incluye cinco iglesias bautistas, más de veinte capillas metodistas y trece iglesias católicas romanas. [134] En 1831 se estableció en la ciudad la primera asamblea de los Hermanos en Inglaterra, un movimiento de cristianos evangélicos conservadores no confesionales, de modo que los Hermanos a menudo se llaman Hermanos de Plymouth, aunque el movimiento no comenzó localmente. [135]

Plymouth tiene la primera referencia conocida a los judíos en el suroeste de los viajes de Sir Francis Drake en 1577 a 1580, ya que su registro menciona a "Moisés el judío", un hombre de Plymouth. [132] La sinagoga de Plymouth es un edificio catalogado de grado II *, construido en 1762 y es la sinagoga asquenazí más antigua del mundo de habla inglesa. [136] También hay lugares de culto para el Islam, el baháʼí, el budismo, el unitarismo, las creencias chinas y el humanismo. [137]

El 58,1% de la población se describió a sí misma en el censo de 2011 como al menos nominalmente cristiana y el 0,8% como musulmana, con todas las demás religiones representadas por menos del 0,5% cada una. La proporción de personas sin religión está 32,9% por encima del promedio nacional de 24,7%. El 7,1% no manifestó sus creencias religiosas. [138] Desde el censo de 2001, el número de cristianos y judíos ha disminuido (-16% y -7% respectivamente), mientras que todas las demás religiones han aumentado y las personas no religiosas casi se han duplicado en número. [139]

Construida en 1815, Union Street estaba en el corazón de la cultura histórica de Plymouth. [140] Se hizo conocido como el patio de recreo de los militares, ya que era donde los marineros de la Royal Navy buscarían entretenimiento de todo tipo. [140] Durante la década de 1930, había 30 pubs y atrajo a artistas como Charlie Chaplin al New Palace Theatre. [140] Fue descrito en 2008 como el centro nocturno de la franja de entretenimiento de Plymouth. [141]

Se llevan a cabo eventos y festivales al aire libre, incluido el Campeonato Británico de Fuegos Artificiales anual en agosto, que atrae a decenas de miles de personas a lo largo de la costa. [142] En agosto de 2006, Roy Lowry de la Universidad de Plymouth, sobre Plymouth Sound, superó el récord mundial de fuegos artificiales más simultáneos. [143] Desde 2014 MTV Crashes Plymouth se ha celebrado cada mes de julio en Plymouth Hoe, presentando actos de renombre como The 1975, Little Mix, Tinie Tempah y Busted. [144] Entre 1992 y 2012, la celebración de la Música de la noche fue realizada en la Ciudadela Real por el 29 Regimiento de Comando y artistas locales para recaudar fondos para organizaciones benéficas locales y militares. [145] Una serie de otros eventos culturales más pequeños se llevan a cabo anualmente, incluido Plymouth Art Weekender, [146] Plymouth Fringe Festival [147] y Illuminate Festival. [148]

El teatro principal de la ciudad es el Theatre Royal Plymouth, que presenta espectáculos de West End a gran escala y obras más pequeñas, así como un extenso programa educativo y de divulgación. El edificio principal está ubicado en el centro de la ciudad y contiene tres espacios de actuación: The Lyric (con capacidad para 1315 personas), [149] Drum Theatre (con capacidad para 200), [150] y The Lab (con capacidad para 60). centro de producción y aprendizaje creativo denominado TR2, con sede en Cattedown. [151] Plymouth Pavilions tiene múltiples usos para la ciudad con conciertos de música, partidos de baloncesto y comedia. [152] También hay tres cines: Reel Cinema en Derrys Cross, Plymouth Arts Centre en Looe Street y un cine Vue en el Barbican Leisure Park. [153] Barbican Theatre, Plymouth ofrece un programa de teatro y danza de representaciones y talleres enfocados en jóvenes y artistas emergentes contiene un auditorio principal (110 - 140 aforo) y un estudio de ensayo [154] también albergan el B-Bar (80 aforo ), que ofrece un programa de interpretación de música, comedia y palabra hablada. [155] El Plymouth Athenaeum, que incluye una biblioteca de interés local, es una sociedad dedicada a la promoción del aprendizaje en los campos de la ciencia, la tecnología, la literatura y el arte. En 2017, su auditorio (con capacidad para 340 personas) volvió a utilizarse como teatro, después de haber estado fuera de servicio desde 2009. [156] El Ayuntamiento de Plymouth opera el Museo y Galería de Arte de la ciudad de Plymouth, lo que permite la entrada gratuita; tiene seis galerías. [157]

Plymouth es el centro de televisión regional de BBC South West. [158] Un equipo de periodistas tiene su sede en Plymouth para la estación regional de ITV West Country, después de que una fusión con ITV West obligó a ITV Westcountry a cerrar el 16 de febrero de 2009. [159] Los principales periódicos locales que sirven a Plymouth son El Heraldo y Noticias de la mañana occidental siendo Radio Plymouth, BBC Radio Devon, Heart South West y Pirate FM las estaciones de radio locales con más oyentes. [160]

Plymouth es el hogar de Plymouth Argyle F.C., que juega en el tercer nivel de la liga de fútbol inglesa conocida como Football League One. El terreno del equipo se llama Home Park y está ubicado en Central Park. [161] Se vincula con el grupo de inconformistas ingleses que dejaron Plymouth para el Nuevo Mundo en 1620: su apodo es "Los Peregrinos". [162] La ciudad también tiene tres clubes de fútbol fuera de la liga, Plymouth Parkway, que juegan en Bolitho Park, Elburton Villa, que juegan en Haye Road y Plymstock United, que juegan en Dean Cross. Plymouth Parkway fueron recientemente [ ¿Cuándo? ] ascendió a la Western League desde la South West Peninsula League, mientras que Elburton Villa y Plymstock United continúan compitiendo en la South West Peninsula League.

Otros clubes deportivos incluyen Plymouth Albion, Plymouth Raiders y Plymouth Gladiators. Plymouth Albion Rugby Football Club es un club de rugby que fue fundado en 1875 y actualmente compite en el tercer nivel de Rugby Inglés Profesional de la Liga Nacional 1. Juegan en Brickfields. [163] Los Plymouth Raiders juegan en la British Basketball League, el nivel más alto del baloncesto británico. Juegan en el estadio de entretenimiento Plymouth Pavilions y fueron fundados en 1983. [164] Los Plymouth Gladiators son un equipo de carreras de velocidad, que actualmente compiten en la Liga Nacional Británica, con reuniones en casa que tienen lugar en el Plymouth Coliseum. El club de cricket de Plymouth se formó en 1843, el actual primer juego de XI en la Devon Premier League. Plymouth también es el hogar del Plymouth Marjons Hockey Club, con su primer XI jugando en la Liga Nacional la temporada pasada. El club de béisbol Plymouth Mariners juega en la South West Baseball League, juegan sus partidos en casa en Wilson Field en Central Park. Plymouth fue el hogar de un club de fútbol americano, los Plymouth Admirals hasta 2010.

Plymouth Leander es el club de natación más exitoso de Gran Bretaña junto con Plymouth Diving Club.

Plymouth es un centro importante para los deportes acuáticos, especialmente el buceo y la vela. La Regata del Puerto de Plymouth es una de las regatas más antiguas del mundo y se ha celebrado regularmente desde 1823. En septiembre de 2011, Plymouth fue sede de la Serie Mundial de la Copa América durante nueve días. [165]

Desde 1973, South West Water ha suministrado agua a Plymouth. Antes de la adquisición de 1973, fue suministrado por Plymouth County Borough Corporation. [166] Antes del siglo XIX se construyeron dos leats para proporcionar agua potable a la ciudad. Llevaron agua de Dartmoor a Plymouth. Un curso de agua, conocido como Plymouth o Drake's Leat, se abrió el 24 de abril de 1591 para aprovechar el río Meavy. [167] El Devonport Leat fue construido para transportar agua potable a la ciudad en expansión de Devonport y su astillero en constante crecimiento. Fue alimentado por tres ríos de Dartmoor: The West Dart, Cowsic y Blackabrook. Parece haber estado transportando agua desde 1797, pero se completó oficialmente en 1801. Originalmente se diseñó para transportar agua a la ciudad de Devonport, pero desde entonces se ha acortado y ahora lleva agua al embalse Burrator, que alimenta la mayor parte del suministro de agua de Plymouth. . [168] El embalse Burrator se encuentra a unas 5 millas (8 km) al norte de la ciudad y fue construido en 1898 y ampliado en 1928. [169]

El Ayuntamiento de Plymouth es responsable de la gestión de residuos en toda la ciudad y South West Water es responsable del alcantarillado. [170] [171] La electricidad de Plymouth se suministra desde la Red Nacional y se distribuye a Plymouth a través de Western Power Distribution. [172] En las afueras de Plympton, una estación de ciclo combinado a gas, Langage Power Station, que comenzó a producir electricidad para Plymouth a fines de 2009. [173]

El Servicio de Tribunales de Su Majestad proporciona un tribunal de magistrados y un centro combinado de tribunales de la corona y del condado en la ciudad. [174] [175] La policía del municipio de Plymouth, formada en 1836, finalmente se convirtió en parte de la policía de Devon y Cornwall. [176] Hay estaciones de policía en Charles Cross y Crownhill (el cuartel general de la división) y estaciones más pequeñas en Plympton y Plymstock. [177] La ​​ciudad tiene una de las oficinas divisionales del Servicio de Fiscalía de la Corona del Área de Devon y Cornwall. [178] Plymouth tiene cinco estaciones de bomberos ubicadas en Camel's Head, Crownhill, Greenbank, Plympton y Plymstock, que es parte del Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset. [179] La Royal National Lifeboat Institution tiene un bote salvavidas de clase Atlantic 85 y un bote salvavidas de clase Severn estacionados en Millbay Docks. [180]

Plymouth es atendida por Plymouth Hospitals NHS Trust y el hospital NHS de la ciudad es Derriford Hospital 4 millas (6 km) al norte del centro de la ciudad. La Royal Eye Infirmary se encuentra en Derriford Hospital. [181] South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust opera en Plymouth y el resto del suroeste, su sede se encuentra en Exeter. [182]

El cementerio de mediados del siglo XIX en el cementerio Ford Park fue reabierto en 2007 por un exitoso fideicomiso y el ayuntamiento opera dos grandes cementerios de principios del siglo XX en Weston Mill y Efford, ambos con crematorios y capillas. También hay un cementerio de propiedad privada en las afueras de la ciudad, Drake Memorial Park, que no permite lápidas para marcar tumbas, sino una placa de bronce incrustada en el suelo. [183]

Después de la Guerra Civil Inglesa, la Ciudadela Real se erigió en 1666 hacia la sección este de Plymouth Hoe, para defender el puerto de los ataques navales, reprimir las inclinaciones parlamentarias de Plymothian y entrenar a las fuerzas armadas. Actualmente, las visitas guiadas están disponibles en los meses de verano. [25] Más al oeste está la Torre de Smeaton, que es un faro estándar que se construyó en 1759. 14 millas (23 km) Además, la Torre de Smeaton fue desmantelada en 1877 y los dos tercios superiores se volvieron a montar en Plymouth Hoe. [184] Está abierto al público y tiene vistas sobre Plymouth Sound y la ciudad desde la sala de la linterna. [185] Plymouth tiene 20 monumentos de guerra de los cuales nueve están en The Hoe, incluyendo: Plymouth Naval Memorial, para recordar a los muertos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y el Armada Memorial, para conmemorar la derrota de la Armada Española. [186]

El asentamiento portuario temprano de Plymouth, llamado "Sutton", se aproxima al área ahora conocida como Barbican y tiene 100 edificios catalogados y la mayor concentración de calles adoquinadas en Gran Bretaña. [187] Los Padres Peregrinos partieron hacia el Nuevo Mundo en 1620 cerca de los conmemorativos Mayflower Steps en Sutton Pool. [188] También en Sutton Pool se encuentra el Acuario Marino Nacional, que exhibe 400 especies marinas e incluye el tanque de acuario más profundo de Gran Bretaña. [189]

Una milla (dos kilómetros) río arriba, en el lado opuesto del río Plym, se encuentra la finca Saltram, que tiene una mansión jacobea y georgiana. [190]

En las afueras del norte de la ciudad, Crownhill Fort es un ejemplo bien restaurado de una "locura de Palmerston". Es propiedad de Landmark Trust y está abierto al público. [191]

Al oeste de la ciudad se encuentra Devonport, uno de los barrios históricos de Plymouth. Como parte del proyecto de regeneración del milenio de Devonport, el Sendero de la herencia de Devonport se ha introducido, con más de 70 marcadores de ruta que describen la ruta. [192]

Los visitantes de Dartmoor, el valle de Tamar y las playas del sureste de Cornualles utilizan a menudo Plymouth como base. [193] Kingsand, Cawsand y Whitsand Bay son populares. [194]

El edificio Roland Levinsky, el edificio emblemático de la Universidad de Plymouth, se encuentra en el barrio central de la ciudad. Diseñado por el destacado arquitecto Henning Larsen, el edificio fue inaugurado en 2008 y alberga la facultad de Artes de la Universidad. Se ha considerado sistemáticamente como uno de los edificios universitarios más bellos del Reino Unido. [195] [ verificación fallida ]

Beckley Point, con 78 m / 20 pisos, es el edificio más alto de Plymouth [196] [197] y se completó el 8 de febrero de 2018. Fue diseñado por Boyes Rees Architects y construido por los contratistas Kier.

Casa Saltram remodelada por el arquitecto Robert Adam

La gente de Plymouth es conocida como Plymothian o menos formalmente como Janners. [198] Su significado se describe como una persona de Devon, derivado de Cousin Jan (la forma Devon de John), pero más particularmente en los círculos navales cualquiera del área de Plymouth. [199]

El navegante isabelino, Sir Francis Drake nació en la cercana ciudad de Tavistock y fue alcalde de Plymouth. [200] Fue el primer inglés en dar la vuelta al mundo y los españoles lo conocían como El Draco que significa "El Dragón" después de que atacó muchas de sus naves. [201] Murió de disentería en 1596 frente a las costas de Portobelo, [202] Panamá. En 2002, el Ministerio de Defensa permitió una misión para recuperar su cuerpo y llevarlo a Plymouth. [203] Su primo y contemporáneo John Hawkins era un hombre de Plymouth. El pintor Sir Joshua Reynolds, fundador y primer presidente de la Royal Academy nació y se educó en la cercana Plympton, ahora parte de Plymouth. William Cookworthy, nacido en Kingsbridge, estableció su exitoso negocio de porcelana en la ciudad y fue un amigo cercano de John Smeaton, diseñador del faro de Eddystone. El 26 de enero de 1786 nació aquí Benjamin Robert Haydon, pintor inglés especializado en grandes cuadros históricos. El naturalista Dr. William Elford Leach FRS, que hizo mucho para allanar el camino en Gran Bretaña para Charles Darwin, nació en Hoe Gate en 1791.

Los exploradores antárticos Robert Falcon Scott, que nació en Plymouth, y Frank Bickerton vivieron en la ciudad. [204] [205] Entre los artistas se encuentran Beryl Cook cuyas pinturas representan la cultura de Plymouth [206] y Robert Lenkiewicz, cuyas pinturas investigaron temas de vagancia, comportamiento sexual y suicidio, vivieron en la ciudad desde la década de 1960 hasta su muerte en 2002. [ 207] Ilustrador y creador de series infantiles Mr. Benn y King Rollo, David McKee, nació y se crió en South Devon y se formó en Plymouth College of Art. El músico de jazz John Surman, nacido en la cercana Tavistock, tiene estrechas conexiones con la zona, como lo demuestra su álbum de 2012 Saltash Bells. El guitarrista de vanguardia Keith Rowe nació en la ciudad antes de fundar la banda de improvisación libre de jazz AMM en Londres en 1965 y MIMEO en 1997. El músico y director de cine Cosmo Jarvis ha vivido en varias ciudades del sur de Devon y ha filmado videos en y alrededor de Plymouth. [208] Además, los actores Sir Donald Sinden y Judi Trott nacieron en Plymouth. George Passmore, del dúo ganador del premio Turner, Gilbert y George, también nació en la ciudad, al igual que el político laborista Michael Foot, cuya familia reside en el cercano castillo de Trematon. [209]

Los atletas notables incluyen al nadador Sharron Davies, [210] el buceador Tom Daley, [211] bailarín Wayne Sleep, [212] y el futbolista Trevor Francis. [213] Otros residentes anteriores incluyen el periodista compositor y editor de periódicos William Henry Wills, Ron Goodwin, [214] y la periodista Angela Rippon y el comediante Dawn French. [215] El político y jurista canadiense Chris Axworthy es oriundo de Plymouth. El actor estadounidense Donald Moffat, cuyos papeles incluyen al vicepresidente estadounidense Lyndon B. Johnson en la película. Lo correctoy el presidente ficticio Bennett en Peligro claro y presente, nació en Plymouth. [216] El actor canadiense Mark Holden también nació en Plymouth. Kevin Owen es un presentador de noticias de televisión internacional que nació en Freedom Fields Hospital, mientras que su padre se desempeñó como oficial de la Royal Navy. El espía de Cambridge Guy Burgess nació en 2 Albemarle Villas, Stoke, mientras su padre era un oficial de la Royal Navy en servicio. [217]

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& # x2018Back Roads & # x2019 revela la historia de los pequeños pueblos a lo largo de la Ruta 3A

En el Spire Center el sábado, Back Roads of the South Shore llevará a cabo su simposio anual que ofrecerá un día completo de investigación histórica local sobre la gente Wampanoag, los Pilgrims, el comercio entre los dos y cómo los primeros colonos sentaron las bases para la innovación estadounidense.

PLYMOUTH & # x2013 En el Spire Center el sábado, Back Roads of the South Shore, una organización que usa la antigua King & # x2019s Highway (Ruta 3A) para unir 11 ciudades, 17 organizaciones históricas y más de 25 sitios históricos, celebrará su Simposio que ofrece un día completo de investigación histórica local sobre el pueblo Wampanoag, los Peregrinos, el comercio entre los dos y cómo los primeros colonos sentaron las bases para la innovación estadounidense.

& # x201c Ésta es una de las zonas más ricas del país en cuanto a sitios históricos locales, & # x201d Anne Mason, copresidenta del simposio y directora ejecutiva de la Sociedad de Anticuarios de Plymouth, dijo a Old Colony, & # x201c, pero muy a menudo la gente viene a Boston, salte a Plymouth y el Cabo y se pierda todo lo que hay en el medio.

& # x201cAsí que nuestra organización promueve esa historia local, apoya a las organizaciones y sitios históricos locales y permite que tanto la gente local como los visitantes conozcan las historias de las comunidades intermedias. & # x201d

Desde el lugar de nacimiento de Abigail Adams en North Weymouth, hasta el Museo Marítimo y Musgo en Scituate, pasando por la histórica Winslow House de Marshfield y # x2019, hasta la majestuosa King Caesar House de Duxbury y # x2019 hasta los sitios históricos de Plymouth, BRSS ofrece un recorrido lento y sinuoso viaje por carretera a la historia que pasa por sitios industriales, escuelas antiguas, pequeños museos y más & # x2013 y todo en un entorno de pueblo pequeño y tranquilo.

El simposio anual es tanto una introducción perfecta para aquellos que no están familiarizados con la organización como una oportunidad especial para que los historiadores locales promocionen su propia investigación, este año incluye las ideas de David Landon & # x2019s sobre la relación entre Pilgrim y Wampanoag & # x2013 obtenidas de varios años. de excavaciones en el suelo original de América & # x2019s ciudad natal & # x2013 a Aquinnah Wampanoag Observaciones de Linda Coombs sobre Patuxet & # x201cAn Original Town, Period & # x201d a Plimoth Plantation & # x2019s Subdirector Richard Pickering & # x2019s el descubrimiento de los vínculos entre Colonia de Plymouth y la innovación estadounidense.

El registro ($ 15 en la puerta) comienza a las 9, y el primer orador comienza a las 9:45, por lo que hay mucho tiempo para desayunar y luego conducir lentamente por la Ruta 3A en su camino a Plymouth y tomar nota a lo largo del camino de los museos y sitios históricos que puede visitar.

& # x201cEs fácil sentirse desarraigado en este mundo en rápido movimiento hoy & # x201d Mason dijo, & # x201cto sentirse separado de su comunidad. Pero parte de nuestra misión es familiarizar a la gente con la historia de sus propios pueblos y # x2013, no solo de las grandes ciudades, con los grandes museos.

& # x201cCuando entiendes y te sientes conectado con tu propia historia, la historia del lugar donde vives, realmente te sientes como en casa. & # x201d

Para obtener más información sobre Back Roads o el simposio de los sábados y # x2019, comuníquese con Anne Mason al 508 746-0012 o por correo electrónico a [email protected] Visite BRSS.org.

Siga a Frank Mand en Twitter @frankmandOCM.

Explore las organizaciones históricas y los sitios que componen los Back Roads

& # x2022 Sociedad histórica del lugar de nacimiento de Abigail Adams,

& # x2022 Alden Kindred of America (Sitio histórico de Alden House), Duxbury

& # x2022 Museo de incendios de Bare Cove, Hingham

& # x2022 Sociedad histórica Cohasset (Casa del Capitán John Wilson, Bates Ship Chandlery, Edificio Paul Pratt), Cohasset

& # x2022 Daniel Webster Estate & amp Heritage Center (Daniel Webster Estate), Marshfield

& # x2022 Duxbury Rural & amp Historical Society (Nathaniel Winsor Jr. House, King Caesar House, Bradford House), Duxbury

& # x2022 Primer centro de reuniones parroquial, Plymouth

& # x2022 Sociedad Histórica de Hannover (Casa Samuel Stetson), Hannover

& # x2022 Sociedad histórica de Hingham (antiguo ordinario), Hingham

& # x2022 Museo de salvamento de Hull, Hull

& # x2022 Sociedad histórica de Jones River Village (Major John Bradford House), Kingston

& # x2022 Sociedad histórica de Marshfield (Casa y Museo de Marcia Thomas), Marshfield

& # x2022 Sociedad Mayflower, Plymouth

& # x2022 Sociedad histórica de Pembroke, Pembroke

& # x2022 Pilgrim Society, Museo Pilgrim Hall, Plymouth

& # x2022 Sociedad Peregrina John Howland (Casa John Howland), Plymouth

& # x2022 Sociedad de Anticuarios de Plymouth (The Hedge House, Spooner House, Harlow Old Fort House), Plymouth


4 respuestas 4

¡Plymouth no está ralentizando su proceso de arranque! Plymouth es responsable de la pantalla de inicio de inicio. Por favor lea Plymouth.

Carga el logotipo de inicio al comienzo del proceso de inicio y luego murga hasta que haya finalizado el proceso de inicio, por lo que se descarga la pantalla de presentación. Es decir todos lo hace y es por eso que tiene que funcionar en paralelo y coexistir a lo largo de la entero proceso de arranque. No retrasa nada, solo murga.

Eso es exactamente lo que está sucediendo. Nada mas y nada menos. Eche un vistazo al resultado que agregó a su pregunta y lea atentamente lo siguiente:

● plymouth-quit-wait.service - Mantenga presionado hasta que finalice el proceso de arranque


Productividad del pollo de Plymouth Rock.

En esta área, repasamos la producción de huevos y carne del pollo Plymouth Rock.

¿El pollo Plymouth Rock es bueno para los huevos?

Los pollos de Plymouth Rock generalmente se crían para la producción de huevos, y ponen alrededor de 200 huevos cada año o 4 huevos a la semana. Estos huevos son bastante grandes y de color marrón pálido.

Su puesta puede ser imprevisible a medida que envejecen. Durante los primeros años, sus pollos de Plymouth Rock estarán bien. Después de tres años, observará que comienza una disminución gradual en el rendimiento del huevo.

Si bien esta disminución puede evitarse mediante procedimientos básicos como evitar la tentación de colgar una luz en su jaula durante la temporada de invierno (lo que puede quemar a sus pollos y disminuir la producción de huevos en años posteriores), recuerde que la capacidad de puesta se identifica principalmente por genes.

¡Algunas rocas de Plymouth estarán bien entradas en su décimo año! Aquí hay un poco de irregularidad.

No se entiende que Plymouth Rocks sea melancólico, sin embargo, tampoco tiene precedentes. Cuando tienes una gallina de Plymouth Rock que termina siendo melancólica, es probable que sea una excelente cuidadora y una madre mucho mejor para sus polluelos.

¿El pollo Plymouth Rock es bueno para la carne?

Los pollos de Plymouth Rock se desprenden rápidamente y también maduran rápidamente.

Entre las 8 y las 12 semanas de edad, sus pollos de Plymouth Rock están listos para el matadero (aunque, obviamente, puede criarlos más tiempo para obtener una carne más pesada).

Si desea llenar su congelador, realmente no puede fallar con el Plymouth Rock. Este pollo se destaca en la producción de carne, con una pechuga ancha y profunda y un cuerpo extremadamente carnoso. También tiene un gran peso en el mercado, aproximadamente de 7 a 8 libras.

Hoy en día, esta ave no se suele criar específicamente para la carne. Se compone en nombre del popular ave de engorde Cornish Cross, que es la raza de carne comercial más popular.


Cronología: 52 años de historia de la planta nuclear Pilgrim 08:30

Durante más de cinco décadas, la central nuclear Pilgrim en Plymouth ha sido un elemento controvertido en Massachusetts. Ámalo u ódialo, para el 31 de mayo, la planta producirá su último vatio y se apagará para siempre.

Estos son algunos de los grandes momentos de la historia de la planta.

En 1967, Boston Edison Company anunció que construiría una planta de energía nuclear en Plymouth.

La decisión fue noticia de primera plana en el periódico local, que presumió que la planta "se sumaría a la imagen nacional de Plymouth". También tenga en cuenta el comentario oficial de la Junta de Selectores: "Wow".

La construcción comenzó en 1968. Se necesitaron alrededor de $ 231 millones y más de tres años para terminar la planta de Pilgrim.

La planta comenzó a generar energía para la red eléctrica en diciembre de 1972. Aquí están los instrumentos originales y los trabajadores de los controles.

Un empleado de Pilgrim, Paul Smith (centro inferior, con anteojos), dice que "la mayoría de los jóvenes que comenzaron en la planta en 1969-1970 tenían cabello largo, aretes, motocicletas y una tarjeta de Greenpeace".

1973-1979

A principios de los 70, Boston Edison propuso construir dos reactores más en Plymouth: Pilgrim II y Pilgrim III (las dos cúpulas que se muestran a continuación). Estos modelos más nuevos podrían generar mucha más electricidad que el reactor existente, que se encuentra en el edificio cuadrado de la derecha.

Una interpretación de Pilgrim II y III (escaneada de un documento de la ciudad de Plymouth)

Hubo una oposición inmediata al plan y mdash, así como una oposición creciente a la propia central eléctrica.

El abogado de Plymouth, Bill Abbott, fundó el centro de información nuclear del condado de Plymouth (PICNIC) del grupo anti-peregrino. PICNIC abrió una tienda en el centro de Plymouth para educar al público y distribuir folletos. El primer panfleto del grupo (que se ve a continuación) abordó el plutonio.

"Realizamos una especie de esfuerzo de relaciones públicas durante unos meses", dice Abbott. "Conseguimos que Ralph Nader viniera a Plymouth, y teníamos un par de cientos de personas allí".

A continuación se muestra a Nader en una manifestación antinuclear cerca de la Casa del Estado en junio de 1979:

Para frenar a Pilgrim II y III, PICNIC siguió la vía legal y desafió los permisos de zonificación e intervino en los procedimientos ambientales.

Boston Edison descartó los planes para Pilgrim III en 1975, pero continuó presionando para Pilgrim II.

Mientras el litigio se prolongó, Edison gastó millones en la construcción de partes del reactor Pilgrim II fuera del sitio. Pero en 1981, canceló el segundo reactor.

"El aumento de los costos como resultado de los retrasos, los requisitos regulatorios adicionales y la continua incertidumbre que rodea a otros posibles requisitos obligan a tomar esta decisión", dijo en ese momento el director ejecutivo de Boston Edison, Thomas Galligan Jr.

"El día que Pilgrim II fue [cancelado], ya había diseños en su lugar, ya había estacas en el suelo", dice Smith, empleado de Pilgrim desde hace mucho tiempo. "La compañía nos reunió y el anuncio se hizo de una manera muy profesional y empresarial. No tenía la profundidad en ese momento para dar un paso atrás y pensar que tal vez este sea el fin de la era nuclear".

1979-1989

A finales de los 70, Pilgrim empezó a tener problemas mecánicos y de gestión. A medida que aumentaban los problemas, también crecía la oposición pública a la planta. Los manifestantes antinucleares se manifestaban con frecuencia en Plymouth y Boston. Aquí hay una foto de una protesta en 1979:

(Cortesía de Jon Chase / jonchase.com)

En 1982, la Comisión Reguladora Nuclear federal multó a Boston Edison con $ 550,000 por violaciones de seguridad y reportes. En 1983 y nuevamente en 1986, la planta cerró por problemas mecánicos. La NRC calificó a Pilgrim como "una de las plantas peor administradas" del país.

Después del cierre de 1986, Boston Edison reemplazó a muchos de los principales gerentes de la planta y gastó cientos de millones en arreglar la planta.

A fines de 1988, a pesar de la oposición del gobernador Michael Dukakis, el fiscal general James Shannon y los senadores estadounidenses Edward Kennedy y John Kerry, los reguladores federales dijeron que Pilgrim podría reabrir.

El 31 de diciembre de 1988, cuando la planta se estaba encendiendo, 27 activistas fueron arrestados durante una protesta fuera de la planta.

"Fue muy poderoso porque la gente, en su mayoría mujeres, era muy fuerte y realmente desafiaba el poder. Cuando cruzaron la línea [de la policía], los seguí porque parecía lo correcto", dice Diane Turco. uno de los activistas arrestados esa noche. "La desobediencia civil en nuestro país tiene una historia muy sólida de cambio".

1989-1997

Después de la reapertura de la planta, activistas como Turco y Mary Lampert (abajo) centraron su atención en la planificación de emergencias y la seguridad pública. Presionaron a la Legislatura estatal para ampliar la Zona de Planificación de Emergencias de 10 millas a 50 y distribuir pastillas de yoduro de potasio al público.Las píldoras protegerían la tiroides de una persona en caso de exposición accidental a la radiación.

Aquí está Lampert sosteniendo uno:

Mientras tanto, un estudio estatal planteó preocupaciones sobre un mayor riesgo de leucemia cerca de la planta, lo que desencadenó un debate de meses en la Legislatura.

1997-2011

En 1997, Massachusetts desreguló el sistema energético. Boston Edison puso a Pilgrim a la venta y la empresa Entergy Corp., con sede en Luisiana, compró la planta por 80 millones de dólares en 1999.

Dos años después, los ataques terroristas del 11 de septiembre cambiaron radicalmente la forma en que la industria nuclear abordó la seguridad. Como se ve a continuación, la Guardia Nacional ayudó con la seguridad de Pilgrim después del ataque.

Antes del 11 de septiembre, el público tenía acceso al área cercana a Pilgrim. La gente pescaba en las cálidas aguas cercanas al canal de descarga de agua (en la foto de abajo) o caminaba por la playa y los senderos cercanos a la planta. Todo esto cambió después de 2001.

Imagen de portada del Boston Globe de 1986 (Robin Lubbock / WBUR)

El 11 de marzo de 2011, otro trágico evento tocó a Pilgrim. Un terremoto de magnitud 9 frente a las costas de Japón provocó una serie de tsunamis que devastaron gran parte del noreste del país. Las olas también ahogaron los generadores de respaldo de emergencia en la planta de Fukushima Daiichi, lo que, combinado con cortes de energía, provocó uno de los peores accidentes nucleares de la historia.

El accidente de Fukushima volvió a despertar el movimiento anti-Peregrino, en gran parte porque las dos plantas usaban el mismo tipo de reactor. Si pudiera suceder en Japón, podría suceder aquí, decían a menudo los activistas antinucleares.

2012-2019

El creciente movimiento antinuclear en Massachusetts coincidió con un debate sobre si la NRC debería extender la licencia de operación de la planta. Entergy solicitó a la NRC una extensión de 20 años en 2006. Durante seis años, los residentes locales lucharon contra la renovación de la licencia en los tribunales.

En 2012, con el litigio aún pendiente, la NRC votó 3 a 1 para extender la licencia. Los que se oponían a la renovación de la licencia estaban indignados.

Alrededor de este tiempo, problemas mecánicos y de seguridad llevaron a una serie de paradas en la planta, lo que resultó en mala prensa y protesta pública.

La NRC rebajó el estado de seguridad de Pilgrim en 2014, considerándolo uno de los nueve peores reactores del país. Al año siguiente, la NRC volvió a degradar la planta, convirtiéndola en uno de los tres reactores operativos con peor rendimiento y a un paso del cierre obligatorio.

Mientras tanto, el precio del gas natural estaba disminuyendo, lo que hacía que la planta fuera menos rentable. En 2015, Entergy anunció que cerraría Pilgrim antes del 1 de junio de 2019.

Aquí está el presidente de Entergy, Bill Mohl, haciendo el anuncio:

No todo el mundo celebró la noticia. Muchos en Plymouth estaban preocupados por el cierre porque Pilgrim proporciona trabajo a cientos de personas y una cantidad sustancial de energía limpia para el estado.

En el verano de 2018, Entergy anunció un plan para vender Pilgrim a Holtec International para su desmantelamiento. Holtec ya fabrica los barriles secos que se utilizan en Pilgrim (en la imagen de abajo) para almacenar el combustible nuclear gastado.

Las dos empresas presentaron una solicitud de transferencia de licencia conjunta ante la NRC a fines del año pasado y están esperando una decisión final.

Mientras tanto, la NRC mejoró el estado de seguridad de Pilgrim en marzo, destacando una "mejora sostenida del rendimiento" y una "mejora notable en la cultura de seguridad del sitio".

Pilgrim cerrará en la categoría de clasificación de seguridad más alta.

Los artículos de los periódicos y los materiales impresos son cortesía de Christina Miller.

Este segmento se emitió el 29 de mayo de 2019.


Historia de los edificios de locomotoras de Plymouth:

1882: Se construye una pequeña fábrica para producir maquinaria para la fabricación de arcilla.

1892: J.D. Fate compra a su socio y forma la J.D. Fate Company.

1909: Harley y Harry Fate organizaron la Plymouth Motor Truck Company para construir camiones Plymouth, así como coches de observación y autobuses de Plymouth.

1910: Se construye un automóvil de turismo con el nombre de Plymouth. El automóvil fue conducido a la ciudad de Nueva York y luego a Atlantic City, donde se descompuso y fue enviado de regreso a Plymouth en tren. El automóvil Plymouth precedió al Plymouth de Chrystler, que luego se determinó en una demanda presentada por Chrystler.

1912: Primera locomotora Plymouth construida por J.D. Fate Company. Era un vehículo experimental para el servicio ferroviario de Bigelow Clay Company que solicitaba un tipo de camión hy-rail, o uno que pudiera ser operado sobre rieles de acero.

1914: Fabrica la primera locomotora catalogada, el Modelo AL Tipo 1, para la National Fire Proofing Company de Haydenville, Ohio.

1915: La línea de camiones y autobuses de Plymouth cayó debido a la popularidad de las pequeñas locomotoras de patio a gasolina.

1919: Company se convierte en Fate-Root-Heath Company después de que John A. Root se casara con una hermana de los Fate boys, trayendo su Root-Heath Manufacturing Company para combinarla con J.D. Fate Company.

1933: Gracias a la gran depresión y la caída de la demanda de locomotoras, el tractor Plymouth se construye para granjas de 60 acres o menos. La mayoría de estas granjas todavía utilizaban caballos como fuente de energía. El tractor Plymouth tiene un motor Hércules y ruedas de acero opcionales. Pesaba 2,100 libras y estaba pintado de plata con ruedas azules. "Plymouth" se colocó en el divisor delantero del radiador.

1935: El nombre del tractor Plymouth cambió a Silver King debido a una demanda con Chryster-Plymouth que ganó Plymouth, pero vendió el nombre a Chrystler por $ 1.

1954: Se construye el último Silver King en Ohio. Fate-Root-Heath fabricó 8600 tractores Silver King en Plymouth con entre 200 y 300 tractores Plymouth construidos antes de la demanda de Chrystler. La división de tractores se vendió a Mountain State Fabricating Co. en Clarksburg. VIRGINIA OCCIDENTAL. Produjo 75 Silver Kings entre 1955 y 57 antes de cerrar en 1960.

1969: El negocio de Fate-Root-Heath se vendió a Banner Industries, Inc y pasó a llamarse Plymouth Locomotive Works.

1987: Los empleados de Plymouth Locomotive Works compraron Banner para salvar la producción de locomotoras.

1996: La empresa fue vendida a American Hoist and Derrick Co. de Bucyrus cambiando el nombre a Ohio Industries.

2001: La planta y los terrenos se vendieron en una subasta pública a un inversor privado de Pensilvania.

2002: Se empezaron a vender edificios y terrenos a varios inversores locales.

2018: Bruce Tanner, propietario de un gimnasio local, compra los edificios y terrenos de Mosier Industries.


Plymouth I SlpW - Historia

El 1958 Plymouth Fury de Chrysler Corp. es mejor conocido como el coche diabólico en la novela de Stephen King "Christine" y la posterior película de terror de 1983 del mismo nombre.

El Fury de 1958 fue el último y más poderoso de los modelos Fury clásicos de 1956-58, aunque el Fury de 1956 fue el primero en abrir las cosas de par en par para Plymouth, que durante mucho tiempo fue conocido por fabricar autos confiables, lentos y cuadrados.

Aún así, Plymouth era una próspera división de Chrysler favorecida principalmente por personas mayores, especialmente en comunidades agrícolas. El primer Plymouth llegó como un automóvil de bajo costo a una América fuertemente agrícola en 1928. El nombre de Plymouth, por supuesto, se refería a Plymouth Rock, Massachusetts, pero el fundador Walter Chrysler no estaba seguro de si la gente haría la conexión hasta que una ex-granja El ejecutivo de Chrysler dijo: "Todos los malditos granjeros de Estados Unidos han oído hablar del viejo Plymouth Binder Twine", un producto agrícola muy conocido.

Los modelos Plymouth de 1955 finalmente obtuvieron un estilo elegante, con pintura de dos tonos disponible. Y el automóvil se ofreció con su primer V-8, un motor de 260 pulgadas cúbicas que producía hasta 177 caballos de fuerza con un carburador de cuatro barriles y escapes dobles. Los Plymouth anteriores tenían motores domesticados de seis cilindros con aproximadamente 100 caballos de fuerza. El estilo y el motor V-8 del Plymouth de 1955 ayudaron a que se alejara por completo de los Plymouth anteriores. Incluso podría conseguirlo por primera vez con aire acondicionado, elevalunas eléctricos y asientos delanteros eléctricos opcionales.

Los Plymouth recibieron un estilo aún más nítido para 1956, y el Fury de producción limitada llegó ese año como una versión hot rod con 240 caballos de fuerza, mucho entonces para un automóvil de tamaño mediano.

El Fury de 1956 realmente se destacó. Tenía la misma carrocería cupé de techo rígido resbaladizo del Plymouth Belvedere de alta gama y presentaba una llamativa pintura blanca cáscara de huevo personalizada a cada lado de la carrocería con una barra de aluminio anodizado dorado que se parecía a un rayo. El oro anodizado también decoraba el centro de la parrilla y las exclusivas cubiertas de las ruedas de "radios".

El interior especial del Fury tenía colores que combinaban con el exterior vívido. La mayoría de los autos deportivos tenían tacómetros, pero el Fury estaba entre los pocos autos estadounidenses con ese indicador.

Un Fury de preproducción atravesó Flying Mile en Daytona Beach, Florida, a 124 mph, el mismo día que se presentó el automóvil en el Salón del Automóvil de Chicago de 1956. Al mes siguiente, un Fury con carburadores gemelos de cuatro barriles alcanzó las 143,6 mph en Daytona.

Los propietarios veteranos de Plymouth, un grupo conservador, apenas podían creerlo.

Plymouth declinó usar el potente motor V-8 "Hemi" de Chrysler para el Fury. En cambio, eligió un V-8 "polyhead" de 303 pulgadas cúbicas de un Chrysler canadiense, en parte porque ese V-8 calificó para una clase de carreras de NASCAR. Plymouth agregó un árbol de levas de alto rendimiento, elevadores de válvulas sólidos, pistones abovedados, un carburador de cuatro barriles, escapes dobles de flujo libre y cabezales de compresión más altos. El motor superior de otros Plymouth era un V-8 opcional de 277 pulgadas cúbicas con 200 caballos de fuerza.

El Fury contribuyó a la creciente imagen de alto rendimiento de Plymouth, y se vendieron 4.485. Eso fue bastante bueno para un modelo especializado con un precio de $ 2,866, o unos $ 652 más que el techo rígido Belvedere Sport Coupe. El Fury de 1956-58 fue siempre el Plymouth más caro.

Todos los cupés Fury 1956-58, e incluso el menos exclusivo Sport Fury 1959, tenían potentes motores V-8 y características cosméticas de oro.

El Fury de 1956 presentaba una suspensión deportiva especial que le daba un aspecto de baja altura, junto con enormes frenos, neumáticos especiales y una barra estabilizadora delantera. La potencia fluía a través de una transmisión manual de tres velocidades de servicio pesado estándar o una transmisión automática "PowerFlite" de dos velocidades opcional con controles de botones en el tablero.

El cupé Fury de 1957 se veía aún más elegante porque todos los autos de Chrysler Corp. para ese año fueron totalmente rediseñados para convertirse en los autos más atractivos de la industria, robándole la corona de estilo a General Motors. El Plymouth de 1957 era tan nuevo y sorprendente que sus anuncios proclamaban: "¡De repente es 1960!"

Los estilistas de GM echaron un vistazo a los automóviles de Chrysler Corp. de 1957 y se retiraron apresuradamente a sus tableros de dibujo para remodelar los futuros autos de GM.

El nuevo Plymouth tenía una línea de ventanilla baja atrevida, mucha área de vidrio, faros muy ceñidos y aletas traseras prominentes, pero bien integradas. Su distancia entre ejes era 3 pulgadas más larga y era asombrosamente 5.5 pulgadas más baja que el modelo de 1956. El cupé tenía un techo de sección delgada con una forma exquisita que aparentemente "flotaba" sobre el automóvil.

El Fury de 1957 llegó nuevamente después del resto de la línea Plymouth de gran venta. Tenía el mismo borde lateral blanco y dorado que el modelo de 1956. Las cubiertas de las ruedas de oro anodizado se habían ido, pero se agregaron barras de rejilla de oro.

El interior tenía un volante de dos tonos, un "reloj autorregulado de barrido de segundos", tablero acolchado y cinturones de seguridad instalados por el concesionario, que eran raros en 1957.

La energía ahora provenía de un V-8 más grande de 318 pulgadas cúbicas. Producía 290 caballos de fuerza con carburadores dobles de cuatro barriles, árbol de levas especial, cabezales de motor de alta compresión, resortes de válvulas de servicio pesado y escapes dobles de flujo libre.

Una transmisión manual de tres velocidades nuevamente era estándar, pero los compradores de Fury ahora pueden obtener la nueva transmisión automática de tres velocidades "TorqueFlite" de Chrysler con controles de botones. Fue la mejor automática de la industria durante años.

La nueva suspensión delantera con barra de torsión de Chrysler ayudó a hacer del Fury de 1957 uno de los autos con mejor manejo, incluso superando a algunos autos deportivos en manejabilidad.

Se produjeron un total de 7,438 Furys para 1957, cuando el automóvil costó $ 2,925.

Chrysler gastó mucho dinero en la década de 1950, unos $ 300 millones, rediseñando sus modelos de 1957. Por lo tanto, el Fury de 1958 se parecía mucho a su predecesor. Conservó el esquema de color distintivo del Fury y la parrilla anodizada dorada, pero tiene cuatro faros delanteros, luces traseras tipo "piruleta" y cubiertas de ruedas con centros dorados. Tenía un precio de $ 3,067.

El V-8 de 290 caballos de fuerza era estándar, pero se podía pedir un V-8 "Golden Commando" de 350 pulgadas cúbicas que rompió la barrera de los 300 caballos de fuerza con 305 caballos de fuerza. Con la inyección de combustible opcional, entonces exótica, ese motor generaba 315 caballos de fuerza.

Una grave recesión que afectó a todos los fabricantes de automóviles redujo la producción del Fury de 1958 a 5.308 automóviles. Pero el Fury 1956-58 tuvo tanto éxito en la creación de una imagen deportiva para Plymouth que puso el nombre Fury en sus modelos cupé y sedán 1959 de serie estándar de primera línea.

Ese movimiento eliminó el atractivo especial de los primeros tres modelos de Fury. Pero un modelo Sport Fury de alto rendimiento sirvió como reemplazo para el Fury 1956-58. La producción del cupé Sport Fury de $ 2,927, que se parecía a los cupés de 1956-58, totalizó 17,867 unidades. Un convertible Sport Fury de $ 3,125 que se agregó encontró 5,990 compradores. El Sport Fury tenía un V-8 estándar de 260 caballos de fuerza, pero un V-8 de 305 caballos de fuerza era opcional.

Décadas más tarde, el autor Stephen King seleccionó el Fury de 1958 para protagonizar "Christine", y eso dice mucho sobre lo sexy que era, y aún es, un auto.


El proyecto de archivo de la colonia de Plymouth

Ingrese a casi cualquier cementerio en el este de Massachusetts que estuvo en uso durante los siglos XVII y XVIII. Inspeccione las piedras y los diseños tallados en su parte superior, y descubrirá que hay tres motivos presentes. Estos motivos tienen períodos distintivos de popularidad, cada uno reemplazando al otro en una secuencia que se repite una y otra vez en todos los cementerios entre Worcester y el Atlántico, y desde New Hampshire hasta Cape Cod.

El primero de los tres es una cabeza de muerte alada, con ojos en blanco y un rostro sonriente. Las versiones anteriores son bastante ornamentadas, pero a medida que pasa el tiempo, se vuelven menos elaboradas. En algún momento durante el siglo XVIII, el tiempo varía según la ubicación, los diseños de la sombría cabeza de la muerte son reemplazados, más o menos rápidamente, por querubines alados. Este diseño también pasa por una simplificación gradual de la forma con el tiempo. A finales de 1700 o principios de 1800, nuevamente dependiendo de dónde esté observando, los querubines son reemplazados por piedras decoradas con un sauce que sobresale de una urna con pedestal. Si el cementerio que está visitando se encuentra en una zona rural, es muy probable que también encuentre otros diseños, que pueden incluso reemplazar por completo uno o más de los tres diseños primarios en determinados períodos. Si buscara cementerios en la misma área, encontraría que estos otros diseños tienen una distribución mucho más local. En Boston y sus alrededores, sin embargo, solo estarían presentes los tres diseños principales.

Si tuviera que preparar un gráfico que muestre cómo los diseños cambian de popularidad a lo largo del tiempo, el producto terminado podría verse como tres barcos de guerra vistos desde arriba, el inferior con el arco a la vista, el del centro a la vista y el tercero solo visible. en la popa. Los arqueólogos piensan que esta forma, frecuentemente llamada curva "en forma de acorazado", tipifica la carrera de popularidad de cualquier rasgo cultural a lo largo del tiempo. Preparado a partir de datos controlados tomados del cementerio de Stoneham, al norte de Boston, donde la secuencia de estilo es típica del área alrededor de este centro urbano del siglo XVIII en el este de Massachusetts, el siguiente gráfico muestra dicha curva.

Es apropiado aquí interrumpir y plantear la pregunta: ¿por qué un arqueólogo estudiaría lápidas de un período histórico?

Es muy debatido si la arqueología puede considerarse una ciencia en el sentido estricto de la palabra. Uno de los sellos distintivos del método científico es el uso de controles en la experimentación que permiten al investigador calibrar sus resultados. Dado que la arqueología se ocupa en gran medida del pasado no registrado, el problema del control riguroso es difícil. Gran parte del método y la teoría arqueológicos modernos se han desarrollado en contextos que carecen de los controles necesarios para la verificación precisa de la precisión y el valor predictivo. Por esta razón, cualquier conjunto de datos arqueológicos en los que se disponga de dichos controles es potencialmente de gran importancia para el desarrollo y la prueba de modelos explicativos, que luego pueden utilizarse en contextos no controlados.

Por varias razones, los marcadores de tumbas coloniales de Nueva Inglaterra pueden ser únicos en proporcionar al arqueólogo una situación de laboratorio en la que medir el cambio cultural en el tiempo y el espacio y relacionar tales mediciones con el cuerpo principal del método arqueológico. Se puede decir que todos los datos arqueológicos (artefactos, estructuras, sitios) poseen tres dimensiones inherentes.

Una vasija de barro, por ejemplo, tiene una ubicación en el espacio. Su fecha de fabricación y uso está fijada en el tiempo y tiene ciertos atributos físicos de forma. En cierto sentido, gran parte del método arqueológico se ocupa de la naturaleza y las causas de la variación a lo largo de estas dimensiones, como lo demuestran los restos excavados de culturas pasadas.

El aspecto espacial de las lápidas es constante. Sabemos por fuentes históricas que casi todas las piedras en los cementerios de Nueva Inglaterra de este período fueron producidas localmente, probablemente a no más de quince o veinte millas de distancia, un número insignificante de ellas provenía de largas distancias. Este patrón es tan confiable que es posible detectar esas pocas piedras en cada cementerio que se hicieron en un pueblo más remoto. Una vez colocadas sobre los muertos, era poco probable que las piedras se hubieran movido, excepto quizás dentro de los límites del cementerio.

No hace falta decir que la dimensión del tiempo se controla de forma prolija y estricta. Cada piedra lleva la fecha de la muerte del individuo cuya tumba marca, y la mayoría de las piedras se erigieron poco después de la muerte. Al igual que la regularidad espacial, esta precisión temporal permite distinguir la mayoría de las piedras que se erigieron en una fecha posterior.

El control sobre la dimensión formal de los datos de las lápidas se deriva de nuestro conocimiento de los talladores, quienes, en muchos casos, son conocidos por su nombre y período de producción, y quienes, incluso si son anónimos, pueden ser identificados por su producto con la ayuda de control temporal. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las piedras de tipo similar pueden verse como el producto de una sola persona y reflejan sus ideas con respecto a su forma adecuada.

Además, se sabe que los talladores de piedras no eran especialistas a tiempo completo, sino trabajadores de otros oficios que fabricaban piedras para la población inmediata a medida que se necesitaban. Se trata, pues, de productos "populares", como suele ocurrir en la arqueología prehistórica.

Otras dimensiones culturales también se pueden controlar en los datos de la lápida con igual precisión, y con la adición de estos, se hace evidente el poder total de estos artefactos como controles: la investigación de sucesiones a menudo indica el precio de las piedras individuales, la indicación del estado ocurre con frecuencia en las piedras, como así como la edad de cada individuo. Dado que la muerte está relacionada con la religión, las variaciones formales en el material escrito se pueden analizar para ver cómo reflejan las variaciones religiosas. Los epitafios proporcionan una dimensión literaria y psicológica única. Las distribuciones espaciales se pueden comparar con las divisiones políticas. En resumen, el trasfondo histórico completo de los siglos XVII, XVIII y XIX permite tanto el control primario como secundario del material y, con la precisión resultante, las explicaciones se vuelven bastante fiables.

Con tales controles disponibles para el arqueólogo, el patrón de cambio en el diseño y estilo de las lápidas coloniales puede usarse con gran efecto para agudizar nuestra comprensión del proceso cultural en general. Volviendo a las curvas en forma de acorazado de la izquierda, ¿qué significa esto en términos de cambio cultural? ¿Por qué las cabezas de la muerte deberían ser populares en absoluto y qué factores culturales fueron responsables de su desaparición y posterior surgimiento del diseño del querubín? La respuesta más obvia se encuentra en la historia eclesiástica de Nueva Inglaterra. El período de declive de la calavera coincide con el declive del puritanismo ortodoxo. A finales del siglo XVII, el puritanismo era universal en la zona, al igual que las lápidas de calaveras. La primera parte del siglo XVIII vio el comienzo del cambio en la ortodoxia, que culminó con los grandes despertares de mediados de siglo. En su reciente y excelente libro sobre el simbolismo de las lápidas de Nueva Inglaterra, Graven Images, Allan Ludwig señala que los puritanos "iconofóbicos" encontraban la talla de lápidas como un compromiso. Si bien el uso de querubines podría haber rayado en la herejía, dado que son seres celestiales cuya representación podría llevar a la idolatría, el uso de un símbolo más mortal y neutral, una cabeza de muerte, habría servido como un recordatorio gráfico de la muerte y la resurrección. .

Dados los puntos de vista más liberales sobre el simbolismo y la participación personal predicados por Jonathan Edwards y otros más tarde en el siglo XVIII, los aspectos idólatras y heréticos de los querubines habrían sido más apropiados para expresar el sentimiento de la época. Es en este punto que los controles literarios disponibles se vuelven valiosos. Cada piedra comienza describiendo el estado del difunto: "Aquí yace" o "Aquí yace enterrado" son ejemplos típicos tempranos. Lentamente, estos son reemplazados por "Aquí yace [enterrado] el cuerpo [corruptible, lo que era mortal] de". Esta declaración ligeramente diferente, pero significativamente, bien podría reflejar una tendencia más explícita a enfatizar que solo queda una parte del difunto, mientras que el alma, la porción incorruptible o inmortal, ha ido a su recompensa eterna. Los querubines reflejan un énfasis en la resurrección, mientras que las cabezas de los muertos enfatizan la mortalidad del hombre. Los epitafios que aparecen en la base de muchas piedras también dan crédito a esta explicación del cambio de forma a lo largo del tiempo. Los primeros epitafios, con diseños de calaveras, enfatizan la decadencia y la brevedad de la vida:

    Mis jóvenes compañeros pequeños y grandes
    Ven aquí y podrás ver
    Un espectáculo espantoso, que es un tipo de
    pronto debes serlo.
    Era un hombre útil en su generación, un amante del saber, un fiel servidor del Harvard College durante más de cuarenta años.
    Aquí cesan tus lágrimas, suprime tu llanto infructuoso
    su alma, la parte inmortal, ha volado hacia arriba
    Sobre alas, vuela su camino rápido
    A esas regiones luminosas del día eterno.

El cambio final visto en el estilo de la lápida es el cambio radical al diseño de urna y sauce. Por lo general, se acompaña de un cambio en la forma de la piedra, mientras que las piedras anteriores tienen un contorno de hombros redondos, las últimas tienen hombros cuadrados. "Aquí yace el cuerpo de" se reemplaza por "En memoria de" o "Sagrado a la memoria de", muy diferente de todas las formas anteriores. Las piedras anteriores son marcadores que designan la ubicación del difunto o al menos una parte de él. Por el contrario, "En memoria de" es simplemente una declaración conmemorativa, y las piedras de este último tipo podrían, lógicamente, erigirse en otro lugar y seguir teniendo sentido. De hecho, muchas de las urnas tardías y las piedras de sauce son cenotafios, erigidos para conmemorar a los enterrados en otros lugares, tan lejos como África, Batavia, y en un caso, en el cementerio de Kingston, Massachusetts, "ahogados en el mar, lat. 39 grados N., largo. 70 grados W. " Los cambios culturales que acompañan al cambio a diseños de urnas y sauces se ven en el surgimiento de religiones menos emocionales y más intelectuales, como el unitarismo y el metodismo. Los epitafios cambian con el diseño y, a principios del siglo XIX, tienden más al sentimiento combinado con el elogio.

Esta secuencia de cambio no ocurrió en el vacío, sin relación con ningún cambio cultural en otros lugares, de hecho, la secuencia de tres tipos principales también tiene lugar en Inglaterra, el padre cultural de la colonia de Massachusetts, pero aproximadamente medio siglo antes. Así, los querubines se han convertido en modales a principios del período georgiano (1715), y las urnas y los sauces hacen su aparición, como parte de la tradición neoclásica, en la década de 1760. De hecho, todo el patrón de la urna y el sauce es parte del Renacimiento griego más grande, lo que podría explicar los hombros cuadrados de las piedras, un contorno clásico más severo.

Hasta ahora hemos estado discutiendo el cambio formal a lo largo del tiempo y algunas de las causas fundamentales. Hemos visto que Nueva Inglaterra está cambiando en armonía con Inglaterra, con un intervalo de tiempo esperado que separa las secuencias. Pero no hemos identificado la relación de todo esto con el método arqueológico.

El supuesto de la curva en forma de acorazado es básico para muchas consideraciones del proceso de cultivo en general y para métodos de datación como la seriación. La seriación es un método mediante el cual los sitios arqueológicos se organizan en orden cronológico relativo según la popularidad de los diferentes tipos de artefactos que se encuentran en ellos. El enfoque asume que cualquier elemento cultural, ya sea un estilo de cerámica o una forma de hacer una punta de flecha, tiene un período de popularidad particular y, a medida que crece y disminuye en popularidad, su prevalencia a medida que pasa el tiempo se puede representar gráficamente por un solo pico. curva. Los pequeños comienzos crecen hasta una alta frecuencia de aparición, seguidos a su vez por una desaparición gradual. Si tal suposición es cierta, se deduce que se puede organizar una serie de sitios de modo que todos los tipos de artefactos dentro de ellos formen curvas únicas de popularidad a lo largo del tiempo. Tal disposición es cronológica y le dice al arqueólogo cómo sus sitios se relacionan entre sí en el tiempo.

Al trazar las secuencias de estilo de esta manera en varios cementerios, encontramos que la suposición, que no se había medido previamente con tal grado de precisión, es sólida: los estilos forman curvas de popularidad puntuales únicas a lo largo del tiempo. Al agregar el control de lo espacial al patrón forma-tiempo explicado anteriormente, obtenemos una serie de conocimientos sobre la difusión: la propagación de ideas a través del tiempo y el espacio y cómo esto, a su vez, afecta el cambio interno de estilo. Al observar ahora las tres dimensiones, veremos que todos los controles culturales secundarios se vuelven aún más importantes.

La secuencia de estilo del diseño de la cabeza de la muerte, el querubín y la urna y el sauce se encuentra en casi todos los cementerios del este de Massachusetts. Sin embargo, cuando inspeccionamos el momento en el que tiene lugar cada cambio y el grado de superposición entre los estilos de un cementerio a otro, se hace evidente que esta secuencia se estaba produciendo a un ritmo muy variable de un lugar a otro. La aparición más temprana de querubines se encuentra en el área de Boston-Cambridge, donde comienzan a aparecer ya a fines del siglo XVII. Es posible que se encuentren ocasionalmente querubines primitivos en cementerios rurales más distantes, pero en todos los casos encontramos que fueron tallados en el área de Boston y que son raras importaciones de allí. Cuanto más nos alejamos del centro de Boston, los querubines de fabricación local posteriores hacen su aparición en número. La velocidad a la que el estilo querubín se extendió hacia afuera incluso se ha medido aproximadamente, y se ha demostrado que es de aproximadamente una milla por año. No es común en arqueología hacer mediciones tan precisas de la velocidad de difusión; las mediciones habituales son más crudas, como cientos de millas en milenios.

Podemos ver Boston y, más significativamente, la cercana Cambridge como el foco de énfasis de la religión puritana y preguntarnos qué factores podrían contribuir a la aparición inicial de querubines y al cambio en los valores religiosos en esta área central. Hemos notado que el cambio ya se había logrado en Inglaterra a principios del siglo XVIII, de modo que cuando los primeros querubines comienzan a aparecer en número en Cambridge, ya eran el estilo modal estándar en Inglaterra. Si bien los querubines ocurren en Boston, nunca causan una gran impresión, y tantas cabezas de muerte como querubines son reemplazadas por la afluencia de urnas y sauces.

Por otro lado, en Cambridge los querubines comienzan temprano y alcanzan una frecuencia respetable a fines del siglo XVIII. Aunque nunca alcanzan un nivel completo del 100 por ciento allí, como lo hacen en la mayoría de las áreas rurales, al menos disfrutan de una mayoría simple. Cuando las piedras de querubín en Cambridge se inspeccionan más de cerca, encontramos que aproximadamente el 70 por ciento de ellas marcan las tumbas de personas de alto estatus: presidentes de universidades, graduados de Harvard, gobernadores y sus familias, altos funcionarios de la iglesia y, en un caso, incluso un "Caballero de Londres". Por lo que sabemos de la innovación en la cultura, a menudo es el estrato urbano más cosmopolita de la sociedad el que aporta nuevas ideas, que serán seguidas más tarde por el estrato popular. Si esto es cierto, entonces las diferencias entre Boston y Cambridge indican un elemento más liberal dentro de la población de Cambridge, reflejado en la mayor frecuencia de querubines allí. Este es probablemente el caso, con la influencia de la comunidad intelectual de Harvard reflejada en el cementerio. Parecería que incluso a principios del siglo XVIII, la universidad era un lugar para la innovación y el pensamiento liberal. Los intelectuales de Cambridge eran más propensos a responder a los estilos, sentimientos y gustos ingleses, y esto bien podría ser lo que estamos viendo en la gran cantidad de piedras de querubines que marcan tumbas de alto estatus.

Introducido en Cambridge y Boston por una clase social distinta, el diseño del querubín comienza lentamente su difusión en el campo circundante. Los talladores de ciudades más alejadas de Cambridge y Boston, hasta catorce millas al oeste en Concord, comienzan a cambiar sus estilos de lápidas lejos de la popular cabeza de muerte ya en la década de 1730, pero a cincuenta millas al sur, en Plymouth, estilos no cambian hasta los años cincuenta y sesenta y luego en un contexto cultural algo diferente. Sin embargo, descubrimos que cuanto más lejos está el cementerio de Boston y cuanto más tarde comienzan a fabricarse localmente los querubines, más rápidamente alcanzan un alto nivel de popularidad. El patrón es uno de un largo período de coexistencia entre querubines y cabezas de muerte en el centro de Boston, y un eclipse cada vez más rápido de las cabezas de muerte por los querubines en proporción directa a la distancia, con un período de superposición mucho más corto. Una explicación es que en las ciudades alejadas del centro de difusión, la aplicación de la ética y los valores puritanos disminuiría y la resistencia al cambio no sería tan fuerte. Además, el avivamiento y la modificación del puritanismo ortodoxo se generalizaron desde finales de los años treinta hasta los sesenta en la zona rural de Nueva Inglaterra, aunque este movimiento nunca penetró en Boston. Ciertamente, tal actividad debe haber condicionado a la población rural para un cambio hacia nuevos diseños.

Tenemos, entonces, una imagen de la introducción de un cambio en el aspecto altamente específico del arte mortuorio, un aspecto que refleja gran parte de la cultura que lo produce. Vemos la posterior difusión de esta idea, a través del espacio y el tiempo, en función de la clase social y los valores religiosos. Ahora estamos en condiciones de examinar el cambio interno en la forma a través del tiempo, mientras mantenemos un control relativamente estricto sobre la dimensión espacial.

Un resultado significativo del uso de datos de lápidas con los controles que los acompañan es la información que proporciona en materia de evolución estilística. El producto de un único tallador se puede estudiar durante un largo período de tiempo, y se puede considerar el cambio en sus patrones, ya que reflejan tanto el cambio cultural en curso como su manera particular de manejar los elementos de diseño. El eje espacial que se extiende hacia afuera desde Boston muestra no solo un cambio sistemático en las tasas de reemplazo de estilos importantes, sino también un patrón sorprendente de diferencia en el cambio de estilo. Encontramos que en muchos casos, cuanto más nos alejamos de Boston, más rápido y radical es el cambio dentro de un diseño único dado. Esto se ha observado en al menos cinco casos separados, que involucran varios de los estilos de distribución más local. Podemos inspeccionar uno de estos casos de cerca e intentar determinar algunos de los procesos y causas de la evolución estilística.

El diseño en cuestión se encuentra en el condado de Plymouth, centrado en la ciudad de Plympton. Su desarrollo se extiende por un período de unos setenta años, y los cambios efectuados de principio a fin son verdaderamente profundos. Las cabezas de muerte ocurren en el condado rural de Plymouth, al igual que en otras partes a fines del siglo XVII. Sin embargo, en la década inicial del siglo XVIII, el tallador o escultores de Plympton hicieron ciertos cambios básicos en el motivo general de la calavera. El primer paso de esta modificación implicó la reducción de la parte inferior de la cara y la adición de un elemento en forma de corazón entre la nariz y los dientes. El patrón resultante fue uno con una boca en forma de corazón, con los dientes reducidos a una simple banda a lo largo de la parte inferior. Los dientes pronto desaparecen por completo, dejando el corazón como único elemento bucal. Este cambio es seguido rápidamente por un cambio curioso en el plumaje de las alas.

Si bien los primeros ejemplos muestran todos los extremos de las plumas como vieiras regulares que cruzan las líneas que separan las plumas individuales, poco después de que se hicieron los primeros cambios en la cara, cada dos filas de extremos de las plumas tenían su dirección de curvatura invertida. El diseño resultante produce el efecto de líneas onduladas que irradian desde la cabeza, casi sugiriendo cabello, en ángulos rectos a líneas curvas que aún marcan la separación de las plumas. Estos dos cambios, en la forma de la cara y el ala, ocupan un período de 35 años desde 1710 hasta 1745. Durante los últimos años cuarenta, este desarrollo, que hasta ahora ha sido una sola secuencia, se divide en dos ramas, cada una de las cuales es el resultado de una modificación posterior de las alas. . En el primer caso, se omiten los arcos que marcan las separaciones de plumas, dejando solo las líneas radiales onduladas. Entonces se produce un cambio rápido, y pronto nos enfrentamos a un rostro coronado por un cabello ondulado y, más tarde, bastante rizado. Se ha omitido la boca del corazón. Hemos bautizado este estilo como "Medusa". En el segundo caso, se retienen las líneas de separación y se eliminan las líneas onduladas, el resultado en este caso es una cara con múltiples halos. A veces, el espacio entre estos halos se llena con elementos espirales, dando la apariencia de cabello, o los halos se omiten por completo. La boca en forma de corazón se retiene en este caso y se modifica en un elemento en forma de T.

Ambos estilos gozan de gran popularidad en los años cincuenta y sesenta, y tienen distribuciones espaciales ligeramente diferentes, lo que sugiere que podrían ser el trabajo de dos talladores, ambos modificando el diseño anterior de boca de corazón de diferentes maneras. Sin embargo, un tercer diseño relacionado también aparece en los años cuarenta, esta vez con cabello muy rizado, alas convencionales y una cara similar a los otros dos. Aunque este tercer diseño parece ser un derivado más directo del motivo de la cabeza de la muerte anterior, está claramente inspirado en parte por la Medusa y múltiples diseños de halo. Este estilo de pelo apretado tiene una distribución espacial marcadamente diferente, ocurriendo al oeste de los otros dos, pero superponiéndolos en una parte de su rango. De los tres, solo la Medusa dura hasta los años setenta y, al hacerlo, nos presenta una especie de enigma. La forma final, claramente evolucionada de los tipos anteriores, es bastante simple. Tiene una asociación específica con los niños pequeños y nunca se ha encontrado marcando la tumba de un adulto, y rara vez de un niño mayor de cinco años.

El tallador de la Medusa completamente desarrollada fue probablemente Ebenezer Soule de Plympton. Una muestra definitiva de su estilo se encuentra en el cementerio de Plympton. Las medusas normales, a excepción de las tardías y sencillas que marcan las tumbas de los niños, desaparecen abruptamente a finales de los sesenta. En 1769, y durando hasta los años ochenta, piedras idénticas a las Medusas de Soule, incluidas las sencillas tardías, aparecen en granito alrededor de Hinsdale, New Hampshire. Afortunadamente, una historia local ha identificado al tallador de algunas de estas piedras como "Ebenezer Soule, difunto de Plympton". Esto por sí solo es de gran interés, pero si Soule se mudó a Hinsdale en 1769, ¿quién talló las piedras de los niños posteriores en el condado de Plymouth? Hasta el momento, no se conoce ninguna respuesta.

Este desarrollo plantea dos consideraciones interesantes. Primero, vemos que un estilo, la Medusa, que se había utilizado para la población en general, termina su existencia restringida a los niños pequeños. Este patrón se ha observado en otros lugares, y los entierros de niños están marcados por diseños que fueron algo más populares en el pasado. En otras palabras, los niños son un elemento estilísticamente conservador en la población de un cementerio. Si bien no se puede dar una respuesta clara a este problema, es muy posible que los niños pequeños, que no hayan desarrollado un impacto personal fuerte en la sociedad, no sean considerados de la misma manera que los adultos, y se les marque la tumba. con piedras más conservadoras, menos explícitamente descriptivas.

El segundo problema planteado por las Medusas es su reaparición en Hinsdale. Si, como arqueólogos, nos viéramos confrontados con el grado de similitud de estilo visto entre Hinsdale y Plympton en el arte mortuorio, ¿no podríamos inferir una influencia mucho mayor que la de un solo individuo que llega a la comunidad? Después de todo, el arte mortuorio sería el único elemento distintivamente variable en la cultura material en la Nueva Inglaterra del siglo XVIII, y bien podría decirse que un paralelo tan estrecho representa una migración de Plympton a Hinsdale. Un hombre se movió.

Situando este caso sorprendente de evolución estilística en el contexto más amplio de cambio de cultura y cambio de estilo en el este de Massachusetts, encontramos que tiene un paralelo con otras modificaciones internas de diseños de calaveras en otras áreas rurales remotas. Cuanto más nos acercamos a Boston, menos cambios se producen dentro del diseño de la calavera, y en Boston propiamente dicha, las calaveras de 1810 no son tan diferentes de las de 1710. Sin embargo, las calaveras de 1710 en Plympton y en otros lugares habían cambiado tan radicalmente en 1750 que es dudoso que podamos proporcionar la derivación de uno a partir del otro en ausencia de un conjunto de formas intermedias tan excelentemente fechadas. Esta diferencia en la tasa de cambio se puede explicar haciendo referencia a los largos y paralelos cursos de desarrollo tanto de la cabeza de la muerte como del querubín en el centro de Boston del área de difusión. Sin embargo, el cambio de cultura en el área de la religión, marcado por un cambio de énfasis de la mortalidad a la inmortalidad, probablemente generó un deseo por diseños menos realistas y sombríos en las piedras. Dado este cambio básico en las actitudes religiosas, ¿cuáles eran las alternativas a las que se enfrentaban los escultores en Boston frente a los Ebenezer Soules de la zona rural de Nueva Inglaterra? En Boston, era simplemente una cuestión de tallar más piedras de querubín y menos piedras de calaveras que no tenían que ser modificadas para adaptarse a los nuevos gustos. La elección entre querubines y calaveras en Boston se ha visto en última instancia como una era un componente de la cultura popular dentro de Boston, no había nada más que cultura popular en las áreas rurales más democráticas y menos estratificadas.Sin nadie que presentara querubines y los llamara con regularidad en el país, los talladores se pusieron manos a la obra para modificar lo único que tenían: la cabeza de la muerte. Cuanto más remota es la comunidad, más tarde aparecen los querubines locales, que se difunden desde Boston, y es más probable la tendencia a reelaborar el símbolo popular común del cráneo y las alas. Así tenemos a Medusa y rostros con aureolas en forma de T que pueblan los cementerios del condado de Plymouth hasta que finalmente aparecen los querubines. Incluso entonces, la menguante popularidad de la calavera en esta área podría ser más el resultado de la salida de Soule que su apariencia insatisfactoria en comparación con los nuevos querubines.

Aquí solo se han detallado algunas aplicaciones del análisis de diseño de lápidas. Actualmente se está llevando a cabo un programa de tres años a través del cual esperamos continuar con muchos otros aspectos de este fascinante estudio. Hay una dimensión demográfica grande e importante en estos datos, ya que se da la fecha precisa de la muerte, así como la edad al momento de la muerte, los patrones de mortalidad y la esperanza de vida a través del tiempo y el espacio. Los resultados de este trabajo, a su vez, agregarán una dimensión biológica del estilo a la cultural descrita anteriormente. Se continuarán los estudios de la tasa de difusión y su relación con la datación por seriación. Se investigarán las relaciones entre las unidades políticas (condados, municipios y colonias) y las esferas de estilo para determinar cómo estas unidades afectan la distribución de los productos de un tallador. Finalmente, un subproducto feliz será la preservación en película de más de 25,000 lápidas, una consideración vital en vista del deterioro lento pero constante que están experimentando estos artefactos informativos.

Aparte del valor de este trabajo para la arqueología y la antropología en general, se debe hacer un comentario final. Comparado con el trabajo de campo habitual experimentado por el arqueólogo, con todo su polvo y paladas pesadas bajo un sol ardiente, este tipo de arqueología es ciertamente más atractivo. Todos los artefactos están en la parte superior del suelo, los sitios están cerca de la civilización y casi todos los cementerios tienen hermosos árboles a la sombra.


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