Cómo los grandes almacenes liberaron a las mujeres de la época victoriana

Cómo los grandes almacenes liberaron a las mujeres de la época victoriana

En el siglo XIX, una mujer comprando para sí misma era una actividad novedosa. No fue hasta el auge de los grandes almacenes que las mujeres tenían un espacio donde podían comprar ropa y otros artículos además de los hombres en sus vidas.


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Fue arrojada de culo en la puerta. Rebecca Israel entró en el comedor de mármol rojo de Café Boulevard, un restaurante en el bolsillo del teatro judío del Lower East Side, con la esperanza de probar un poco del pollo con pimentón que recomendó una guía de Nueva York. En cambio, fue arrojada a la calle cortés pero firmemente. Era el año 1900, y a las mujeres sin escolta no se les permitía ingresar al dominio de los hombres, o como nos gusta llamarlo hoy, "el público", y ciertamente no en un lugar donde dichos hombres pudieran acurrucarse, hablar de negocios y codearse. sobre puros y brandy.

En 1899, dos habitantes de Filadelfia visitaron Manhattan para un viaje de fin de semana, donde aprendieron por las malas que a una mujer no se le permitía cenar en un restaurante pasadas las 6 sin la reserva de un hombre en la puerta. Obstinados, sacaron a un mensajero al azar de la calle y lo hicieron unirse a ellos en su mesa. Luego estaba el dúo de madre e hija que entró en un restaurante para salir de la lluvia torrencial, pero antes de que tuvieran la oportunidad de sacudirse las faldas, el dueño las agarró por los codos y las echaba a patadas, murmurando sobre indecencia.

¿Qué tenían todas estas mujeres en común? Estaban irrumpiendo en el territorio de los hombres, que resultó estar, bueno, en cualquier lugar fuera. El mundo se dividió en dos esferas durante la era victoriana, y esos límites eran férreos y "ordenados naturalmente": los hombres poseían el centro de las ciudades, las mujeres poseían los salones y, con él, se produjo un desequilibrio de poder que se consideró necesario para mantener el orden social. ordenado.

Si bien había muchas mujeres de clase baja moviéndose por las calles de la ciudad en el siglo XIX, desde sirvientas de lavadero hasta lavanderas que iban y venían del trabajo, mujeres blancas y negras por igual, era raro ver a un ama de casa de clase media paseando sola por la plaza del pueblo. . Aparte de las trabajadoras, las prostitutas eran las únicas que caminaban por la acera, por lo que cualquier mujer burguesa que saliera al aire libre sin compañía sería vista como una “mujer pública” o prostituta. Incluso Virginia Woolf describió caminar sola por Piccadilly como caminar en una "bata y llevar una esponja de baño".

Entonces, ¿cómo pudieron las mujeres finalmente liberarse de su existencia doméstica? Dos palabras: grandes almacenes. La emancipación de las mujeres comenzó en el mostrador de maquillaje, y las compras fueron básicamente la razón por la que las dejaron salir. Los recibos eran las llaves de la ciudad para una mujer.

Antes de que apareciera Macy's, las mujeres ya se estaban abriendo paso lentamente hacia afuera, pero no era una idea muy atractiva. No solo era completamente ilegal que ingresaran a muchos espacios sin vigilancia, sino que cuando iban de compras a las boutiques independientes o tiendas de productos secos, no era exactamente un asunto divertido. En lugar de engancharse una sombrilla en la muñeca y deambular de tienda en tienda, le entregaron su lista a un hombre de traje negro, y él guardó silenciosamente sus artículos en papel marrón antes de enviarlos directamente a casa.

Por eso, las mujeres no se entretenían. Las calles eran vistas como algo por lo que se movían como intrusos, y no como un lugar donde se quedaban. En los libros de etiqueta de finales del siglo XIX, los expertos tenían un consejo común para aquellos que solo tenían que ir a la ciudad: ser invisibles. Sin ropa llamativa, sin mirar a ningún lado más que directamente, y sin detenerse hasta estar de vuelta en el interior. Si los hombres se topaban con mujeres que conocían, se les decía que caminaran rápidamente a su lado en lugar de detenerse a charlar.

Pero todo eso cambió con los grandes almacenes. Y con él vino el escándalo de que las mujeres se convirtieran en actores públicos plenos que exigían agencia, una voz y un asiento en la mesa.

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Los grandes almacenes no eran como las tiendas de barrio en las que se podía comprar un saco de harina y una cinta nueva de una sola vez. Eran palacios de fantasía. Tenían techos abovedados, habitaciones de mármol, pisos de parquet con alfombras orientales, muebles cubiertos de brocado y con mechones de cuero. Las orquestas tocaban en los restaurantes, se celebraban concursos de disfraces en los vestíbulos y se desarrollaban conciertos en los salones de té. Eran como ciudades cerradas donde reinaban las mujeres.

El restaurante Macy's en la ciudad de Nueva York podría albergar 2,500 mujeres a la vez. Harrods de Knightsbridge, que se autodenominó como “la cita más social para los miembros de la sociedad” en Londres, tenía 6.000 empleados y 80 departamentos diferentes. Selfridges en Londres era aún más grande, y se autodenominaba como un lugar de encuentro social, donde se les pedía a las mujeres que fueran a mirar escaparates y se mezclaran sin ninguna presión para comprar. Los anuncios en el periódico invitaban alegremente a las personas a salir de sus hogares y amontonarse en carritos para "pasar el día en Selfridges".

Un plato de moda de Harrods en 1909. Foto: Wikimedia Commons

Estos palacios no solo sacaron mujeres de la casa, sino que también las emplearon. Las mujeres blancas jóvenes de blusas impecables constituían la mayoría del personal, principalmente porque los hombres con trajes de tres piezas ya no encajaban en la forma en que las mujeres compraban. Muchos compradores vinieron solo por la diversión de ser tentados: querían jugar y soñar, y necesitaban a alguien que entendiera el idioma. Por eso, estas tiendas se convirtieron, en palabras del propietario de los grandes almacenes de Boston, Edward Filene, en un "Edén sin Adán".

En 1910, Revista de Hampton describió perfectamente la toma de posesión femenina:

Comprar y vender, servir y ser atendido: mujeres. En cada piso, en cada pasillo, en cada mostrador, mujeres. En el escritorio de cada cajero y en los escritorios de los envoltorios, corriendo de un lado a otro con paquetes y cambio, mujeres de minifalda. Llenando los pasillos, pasando y volviendo a pasar, una multitud de compradores, mujeres, que llegaban y se iban constantemente. Simplemente una masa de feminidad que se mueve, busca y se apresura, en medio de la cual un comprador ocasional, un empleado y un supervisor parece perdido y fuera de lugar.

No mucho después, las puertas de los grandes almacenes no pudieron mantener a las mujeres cerradas detrás de las puertas, y comenzaron a salir a las calles.

En la década de 1890, los cafés, los salones de té y las confiterías querían captar el negocio de los compradores cargados de cajas y preparaban menús y comedores para mujeres. Los hoteles abrieron sus puertas a los excursionistas suburbanos y las sufragistas se apoderaron de los salones de banquetes, comiendo bocadillos y hablando de estrategias antidisturbios. Los bonitos escaparates y los anuncios inteligentes que necesitaban un estudio cuidadoso tenían a las mujeres merodeando por las esquinas. De hecho, las exhibiciones de Selfridges se hicieron tan populares que se incluyeron en las guías de Londres, junto al Big Ben y la Abadía de Westminster. Poco después, ya no era impactante ver mujeres pululando por el centro, la zona alta y por toda la ciudad. Tomaban autobuses y trenes, iban en bicicleta, encargaban carruajes o llegaban a pie, mezclándose con multitudes y hombres. Ahora era entretenido estar al aire libre y, con ello, ser invisible se convirtió en una práctica moribunda.

En el 1901 Libro de modales, La Sra. Kingsland se quejó, "La vieja regla, 'Vístase para pasar desapercibido', parece haber cambiado a 'Vístase para desafiar la admiración o la atención'".

Pero mientras muchas mujeres disfrutaban de esta nueva movilidad en la vida pública, no todas fueron invitadas a actuar. Las mujeres de la clase trabajadora no podían ir a donde no podían pagar, y las mujeres de color enfrentaban prejuicios gracias al racismo que se extendía a ambos lados del Atlántico. En los EE. UU., Ser vendedora era un trabajo de cuello blanco, lo que significa que no estaba abierto a postulantes afroamericanos; se necesitó hasta la década de 1940 para que se contratara a la primera empleada negra a tiempo completo. Las niñas de raza mixta que pasaban por blancas a veces llegaban a los pisos de ventas, pero una vez que se descubrían sus antecedentes, se les mostraba la puerta, sin importar cuántos años hubieran trabajado allí. Uno de esos casos ocurrió en DC en 1905, cuando las otras vendedoras descubrieron que una mujer llamada Miss Jones estaba mezclada, y rápidamente les dijeron a sus clientes que se apresuraran a hacerla despedir. Ola tras ola de mujeres blancas vinieron a protestar, obligándola a que la dejaran ir ese mismo día. “Amenazaron con boicotearme y hacerme las cosas tan calientes que me vi obligado a despedir a la señorita Jones en defensa propia”, dijo el propietario al periódico.

A las mujeres negras se les permitió trabajar en los cuartos traseros, las cocinas de la cafetería y los ascensores, pero incluso entonces hubo casos en los que se las despidió en masa para hacer espacio para las trabajadoras blancas. En 1919, por ejemplo, 58 empleados negros fueron despedidos de una vez porque la tienda por departamentos consideró que el salario legal era “demasiado dinero para pagar a las mujeres y niñas de color, y si deben pagarlo, prefieren pagarlo a las mujeres blancas y chicas."

En cuanto a las compras en los departamentos, dependía del estado en el que se encontrara. En metrópolis como Nueva York y Washington, DC, los clientes negros compraban en los mismos mostradores y comían en los mismos salones de té. Había familias negras adineradas y educadas en esos códigos postales (médicos, hombres y mujeres de negocios y agentes de bienes raíces) y buscaban las mejores cosas al igual que sus vecinos blancos. Pero cuando llegaba a lugares como Baltimore, a los afroamericanos no se les permitía comprar en los grandes almacenes a menos que llevaran puesto su uniforme de sirvienta y tuvieran una lista escrita con la mano de su empleador. Las mujeres negras no encontraban su libertad en las compras como lo hacían las mujeres blancas; para las mujeres blancas, el obstáculo era que el espacio público estaba destinado a los hombres, pero para las mujeres negras, el público también era sinónimo de "blanco".

Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo una campaña de desprestigio para que las mujeres blancas volvieran a entrar en casa. Los conservadores juraron de arriba abajo que las mujeres de compras eran inmorales, pero todo esto fue para ocultar la preocupación real: con las mujeres invadiendo los centros de las ciudades, ahora había un conflicto sobre el significado del espacio público y el lugar de las mujeres dentro de él.

Donde antes se necesitaban sales aromáticas cuando una mujer de clase media entraba sola en la plaza de la ciudad, a principios de siglo, Broadway fue apodada "Ladies’ Mile ". Donde antes se les decía a las mujeres que se escondieran detrás de la puerta principal de la mirada viscosa de los hombres, ahora lanzaban respuestas como Helena Swanwick, quien dijo: “Me volví incoherente de rabia contra una sociedad que encerraba a las niñas en lugar de a los hombres. " Cuando antes las mujeres no tenían derecho a la libreta de cheques de la familia, en 1915 el 90 por ciento del gasto en Estados Unidos estaba controlado por mujeres.

Para presionar contra todo eso, los médicos publicaron declaraciones similares a las de Darwin, diciendo que cuanto más intentaban las mujeres salir de la casa, más riesgo corrían de tener hijos inferiores. En 1905, el médico principal del Bethlem Royal Hospital declaró que "la salida de la mujer de su esfera natural a una artificial implica una lucha cerebral que es perjudicial para la virilidad de la raza". Sus nervios estarían tan disparados dejando su dominio "natural" que su útero se agotaría.

Harrods. Foto: Sion Touhig / Getty Images

Si eso no preocupaba a la gente, también existía la opinión de que ir de compras estaba convirtiendo a las mujeres en degeneradas. En un artículo de 1868 escrito por E. Lynn Linton, describió exactamente lo que sucedió cuando sus compañeras se aventuraron fuera de sus salones de salón: “Conduce a la jerga, la charla audaz y la solidez general hacia el amor por el placer y la indiferencia hacia el deber hacia el deseo. del dinero antes que el amor o la felicidad en una palabra, hasta las peores formas de lujo y egoísmo ". Mordaz. Dejar su papel conduciría al pecado y la corrupción, o, al menos, la sociedad lo pintó de esa manera para asustar a las mujeres para que nunca cedan.

Pero no los asustó. Siguieron adelante. Visitar los grandes almacenes les abrió la oportunidad de la independencia y la fantasía, las finanzas y los encuentros sociales sin supervisión, lo que les dio la oportunidad de conocer gente nueva y compartir ideas diferentes. Ayudó a las mujeres a crecer fuera de sus cajas estrictamente definidas. Gordon Selfridge, quien abrió los grandes almacenes Selfridges con sede en Londres en 1909, fue citado diciendo: “Llegué justo cuando las mujeres querían salir por su cuenta. Vinieron a la tienda y realizaron algunos de sus sueños ".

No era inevitable que las mujeres blancas establecieran el derecho a tener un lugar en el espacio público. Los derechos no se otorgaron "porque era el momento", sino que se los arrebató a la sociedad. El retroceso nunca tuvo que ver con entrar en la esfera pública porque era de los hombres, se trataba de ganar autonomía, que era de los hombres. De una manera muy real, la emancipación de la mujer comenzó en el vestíbulo de los grandes almacenes.


Mujeres en la época victoriana

Bienvenidos a nuestra página sobre mujeres en la época victoriana. Las mujeres siempre han sido fuertes criaturas de la naturaleza. Aquí exploraremos la vida de las mujeres en el tiempo entre 1837-1901, conocido como la era victoriana. Cubriremos las ocupaciones de las mujeres, los viajes, sus clases sociales, la prostitución, el embarazo y sus derechos. ¡Aventurémonos ahora en el mundo de las mujeres en la época victoriana!

En la época victoriana, la mayoría de las mujeres eran amas de casa. Estas mujeres se quedaban en casa y atendían la casa y la familia, pero había un pequeño porcentaje de mujeres que tenían otras ocupaciones. Aproximadamente el 3% de todas las mujeres blancas durante la era victoriana y el 25% de todas las mujeres negras eran parte de la fuerza laboral y trabajaban por un salario. La mayoría de estas mujeres eran empleadas domésticas, enfermeras, lavanderas, maestras, psiquiatras o trabajadoras sociales. Dado que había tan pocas mujeres que trabajaban en estos trabajos, solo 9 de cada 10 hogares tenían ayuda doméstica (empleada doméstica, enfermera o lavandera). Además de estos trabajos, también hay otra forma en que algunas esposas se quedan en casa y ganan dinero. Esto fue por la agricultura, algunas esposas ganaban dinero vendiendo mantequilla, leche y otros productos agrícolas que producían en su granja.

También refiérase a las Mujeres de Clase Baja para más trabajos.

Las mujeres ricas de la sociedad no tuvieron una vida muy difícil. Su día consistió en actividades como coser, visitar a familiares / amigos / indigentes,

leer, escribir cartas, entretener a los visitantes y bailar. Aunque ellos

tenían una variedad de actividades que hacer, sus días consistían principalmente en las mismas rutinas.

Una de sus actividades favoritas era salir a fiestas nocturnas. Si la mujer estuviera casada, a menudo saldría con cuatro o más

otras cinco parejas. Si las mujeres eran solteras, lo más probable era que saliera con otras mujeres solteras.

La esposa de la casa se vestía de acuerdo a cómo

rica era la familia. Cuanto más atractiva parecía ser, más dinero tenía la familia.

Además, la ropa más bonita estaba equipada con abalorios, encajes y otras joyas. Además, estas mujeres se cambiaban de ropa hasta seis veces al día.

Las mujeres de clase media casi pueden considerarse guías de las mujeres de clase baja. Durante su tiempo libre, iban a ayudar a las mujeres de clase pobre. Patrocinarían hogares para madres y bebés, jardines de infancia y reformas de salud e higiene. Patrocinar a alguien significa que tú

prometer una cierta cantidad de dinero, en este caso, para cubrir las necesidades diarias de estas mujeres. Aunque todas estas mujeres de clase media tenían sirvientes de limpieza para sus hogares, daban lecciones a las mujeres de clase baja sobre cómo mantener limpias sus casas. Esto solo muestra que solo porque las mujeres de clase alta tenían un poco más de dinero

en su bolsillo, se sentían superiores a estas mujeres que en realidad tenían que trabajar por su propio dinero.

El objetivo de estas mujeres de clase media era casarse con una relación rica. Esto permitió a las mujeres obtener más respeto de la sociedad de clase alta y obtener más bienes.

Era muy probable que las mujeres solteras fueran clasificadas como indigentes. Después de que un padre o un esposo muriera, apenas se dejó dinero o tierra en el testamento a la hija o esposa, en su mayoría se le dio al hijo mayor u otro pariente masculino cercano.

Para los sirvientes y las esposas, el trabajo doméstico requería mucha energía física. Algunas de las herramientas que utilizaron fueron máquinas de coser de pedal, escurridores mecánicos y estufa de hierro fundido. Durante el día, las esposas que eran sus propias empleadas domésticas confeccionaban ropa, cuidaban a los enfermos y cultivaban y procesaban los alimentos que comían sus familias. Las mujeres no solo hacían esto por su familia, sino que también preparaban y vendían alimentos a otras personas. Además, tejieron y repararon redes de pesca.

Otros trabajos para las mujeres de clase baja eran camareras, camareras, camareras y trabajo en fábricas.

Trabajar en fábricas era mejor que trabajar en el negocio de servicios domésticos. El negocio de la fábrica permitía a las mujeres socializar más y tenía menos horas que el servicio doméstico.

Prostitución

En 1858, había alrededor de 7.194 prostitutas en Londres. La época victoriana fue famosa por su prostitución. Esto puede deberse al hecho de que algunas personas creían que las enfermedades venéreas se podían curar mediante las relaciones sexuales con niños. Es por eso que la mayoría de las prostitutas durante este tiempo no eran más que niños. A una niña de la clase baja, de 12 a 18 años, se le pagaban 20 libras, a una niña de la clase media, de las mismas edades, se le pagaban 100 libras y a una niña de la clase alta, de 12 años, se le pagaban 400 libras por trabajo. Esto era mucho más dinero en comparación con un trabajador calificado de un trabajo normal que solo ganaba alrededor de 62 libras al año. Dado que las prostitutas ganaban una gran suma de dinero, fue la razón número uno por la que las mujeres se convirtieron en prostitutas. Otra razón por la que las mujeres se dedicaron a la prostitución fue porque otros trabajos para las mujeres eran limitados y no generaban tanto dinero. Las prostitutas estaban más liberadas socialmente que las mujeres de otras clases. Las prostitutas también podían reunirse en los bares, mientras que las mujeres respetadas no podían.

La prostitución no solo era buena y lucrativa, también era muy problemática. Aunque había varias prostitutas, todavía no había suficientes para satisfacer las demandas. Como resultado, los proxenetas, hombres que manejaban prostitutas, salían y secuestraban a niñas pequeñas para llevarlas a la prostitución. Finalmente, estaba el problema mayor de las enfermedades venéreas.

Una gran mayoría de las prostitutas tenía sífilis antes de cumplir los 18 años.Los soldados y marineros del ejército y la marina estaban comenzando a contraer estas enfermedades de las prostitutas, lo que llevó a la Ley de Enfermedades Contagiosas. Esta ley establece lo siguiente:

"Si un miembro de una fuerza especial o un médico registrado cree que una mujer es una prostituta común (un término que no se define), entonces podría presentar esa información ante un juez de paz, quien luego convocaría a la mujer a un hospital certificado. establecido en virtud de la ley para el reconocimiento médico. Si ella se niega, entonces el magistrado podría ordenar que sea llevada al hospital y allí examinada a la fuerza y ​​si se encuentra, en cualquier caso, que padece una enfermedad venérea,

luego podría ser detenida en un hospital por un período de hasta tres meses. La resistencia al examen o la negativa a obedecer las reglas del hospital podría ser castigada con un mes & # 8217 de prisión por la primera ofensa y dos meses por cualquier ofensa subsecuente. Sin embargo, podrían someterse voluntariamente a un examen sin la orden de un magistrado, pero si los infectados se vuelven responsables de la detención "

Después de que se hizo cumplir esta ley, las mujeres de esta época formaron la Asociación Nacional de Damas para la derogación de la Ley de Enfermedades Contagiosas. Intentaron que se derogaran las Leyes de Enfermedades Contagiosas. Finalmente, en 1886, estas leyes fueron derogadas y reemplazadas por una nueva legislación. Esta legislación se titula Ley de reforma del derecho penal. Estos actos brindaron más protección a los niños para que no se convirtieran en prostitutas, convirtieron la homosexualidad en un delito y sentaron las bases para que la prostitución finalmente se convirtiera en ilegal.

Embarazos de mujeres

Para las mujeres, el parto era su servicio a sus maridos. Muchas familias adineradas querían hijos como herederos. Lo más probable es que estas parejas acomodadas sigan reproduciéndose hasta que tengan un hijo varón. Además, el padre querría que un hijo varón le diera su tierra y su dinero. Muchas familias pobres querían niños como trabajadores. Estos niños podrían ayudar a trabajar en la granja, en las tiendas familiares o en el servicio doméstico.

Aunque los niños eran buenos ayudantes, había una desventaja. El embarazo de la mujer era muy peligroso durante la época victoriana. Era muy común que las mujeres fallecieran durante la maternidad. Otra ventaja aterradora fue tener un bebé prematuro. El riesgo de muerte era más preocupante para las mujeres de clase baja. Estas mujeres tenían dietas deficientes que no tenían suficiente nutrición para una mujer embarazada. Por otro lado, para los ricos era una situación diferente. Tenían dietas más equilibradas y esto producía bebés más sanos. Aunque las mujeres ricas podían pagar más vino / cerveza, que bebían como agua, era muy peligroso para sus bebés. Las mujeres tuvieron que pasar muchas semanas solitarias, incluso meses en caso de partos prematuros, lo que a menudo era el caso de que las mujeres tuvieran que permanecer en el confinamiento. También tener hijos les dio a las mujeres sus derechos. Cuando una niña dio a luz a su hijo, finalmente se convirtió en mujer.

A principios de la década de 1840, las mujeres tenían muy pocos derechos. Durante este período de tiempo, las mujeres tenían que obtener una ley del Parlamento * para divorciarse. Pero en 1857, la Ley de causas matrimoniales permitió a las mujeres obtener el divorcio sin la Ley del Parlamento. Esta ley también permitía a las mujeres quedarse con el dinero que ganaban con su trabajo en lugar de tener que dárselo a su exmarido. Cuando una pareja casada se divorciaba, a las mujeres se les permitía tener la custodia de sus hijos si contaban con las comodidades adecuadas. La ley que permitió esto fue la Ley de Custodia de Infantes, que fue aprobada en 1839.

De 1840 a 1873, si una niña había terminado sus estudios y quería obtener más educación, no se le permitía ir a la universidad. En 1874, se creó la Escuela de Medicina de Londres para mujeres. Esto permitió que las mujeres que deseaban ampliar sus estudios de medicina se convirtieran en doctoras. Aunque la Escuela de Medicina de Londres fue un paso adelante para la educación de las mujeres, no fue hasta 1878 que se les permitió ir a una universidad normal. Antes de esto, fueron segregados de los varones en la educación. La Universidad de Londres fue la primera en ofrecer una educación igual a la de los hombres. Esto ayudó a que las mujeres tuvieran más éxito.

A las mujeres no se les concedió el derecho a votar en el Parlamento. Querían tener voz en su gobierno. A veces, esta ley de que las mujeres no puedan votar, las trastornaba y se declaraban en huelga. Obviamente, esto no hizo mucho porque durante toda la era victoriana esta ley no se modificó. La ley para que las mujeres voten finalmente se aprobó en 1928.

* El parlamento es un grupo de personas que tienen el poder supremo en toda la tierra.

La época victoriana, que tuvo lugar entre los años 1837 y 1901, estuvo llena de muchas maravillas. Una de estas maravillas fueron las mujeres de su época. En resumen, casi todas las mujeres trabajaban como amas de casa con la aceptación de sirvientas y sirvientas. Rara vez había mujeres que no se quedaban en casa, sino que viajaban. Sus días individuales variaban según su rol en la sociedad, como clase alta, media y baja. Algunos problemas entre las mujeres de esa época se relacionaban con el embarazo y la prostitución. Durante ese tiempo, aunque estas mujeres eran fuertes, sus derechos legales eran limitados. Las mujeres de la época victoriana llevaban vidas muy diferentes a las de hoy.

* Esta página es una copia del sitio web http://rodriguez9-2.pbwiki.com/Women+In+The+Victorian+Era que fue co-creado por mí.

Abrams, Lynn. "Misión de la mujer". Los ideales de la feminidad en la Bretaña victoriana. 9 de agosto de 2001. BBC. 22 de febrero de 2008.

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Papel de las mujeres victorianas de la clase alta

Las mujeres que pertenecían a la clase noble vivían y disfrutaban de una vida de lujos. Estas mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo asistiendo a fiestas de té y bailes y el tiempo restante lo pasaban tejiendo y montando a caballo. Las mujeres tenían varios asistentes para cuidarlas.

Se esperaba que tuvieran un alto nivel de educación. Su trabajo principal era instruir eficazmente a los sirvientes sobre lo que se debía hacer y preparar a las niñas más jóvenes de la misma clase (nobleza) para que se convirtieran en mujeres.


Mujeres de la época victoriana y sufragio n. ° 8217

El sufragio femenino y # 8217 comenzó en 1825

Cuando la gente piensa en el movimiento por el sufragio femenino en el Reino Unido, muchos piensan en la Unión Social y Política de Mujeres (WSPU, también conocida como Sufragistas). Este fue el grupo que emprendió las protestas militantes bajo el liderazgo de Emmeline Pankhurst.

De hecho, el movimiento sufragista femenino no se fundó hasta 1903 a principios del siglo XX. En ese momento, las mujeres se habían enojado por la falta de progreso de la Unión Nacional del Sufragio de la Mujer (NUWS). Este fue un movimiento creado en 1897 por Millicent Fawcett. A diferencia del WSPU, el NUWS creía que la forma de asegurar el voto era a través de una protesta no violenta. Creían que si las mujeres causaban problemas, esto les confirmaría a los hombres que no se podía confiar en ellos. Sin embargo, la falta de progreso con este enfoque convenció a la WSPU de que se requería una acción más drástica.

Aunque estos organismos se establecieron a principios del siglo XX, el movimiento por el sufragio había estado activo durante muchos años antes de esto. En los primeros años, los activistas eran conocidos como sufragistas. El término sufragista surgió para describir a quienes usaron la protesta violenta, aunque ahora el término se usa ampliamente de manera indebida.

La primera gran batalla de los sexos

Inicialmente, la campaña del sufragio estuvo estrechamente relacionada con una guerra sexual entre hombres y mujeres. Las mujeres comenzaron a rebelarse contra la dominación sexual masculina histórica. Hicieron campaña en contra de ser forzados a adoptar una identidad sexual a través de la negación de la educación y el derecho al voto. Muchos no estaban preparados para ser definidos por su biología y deseaban deshacerse de la ideología de esfera separada eso los dejó impotentes.

Ya en 1825 William Thompson y Anna Wheeler escribieron un artículo titulado: Un llamamiento de la mitad de la raza humana, las mujeres, contra las pretensiones de la otra mitad, los hombres, para retenerlos en la esclavitud política y, por ende, en la esclavitud civil y doméstica. Esto fue en respuesta a un artículo que decía:

“… Las mujeres no necesitaban el voto porque sus intereses eran los mismos que los de sus padres o maridos, que sí tenían el voto.

En los años siguientes, se llevaron al gobierno actos individuales de petición y se establecieron grupos locales. Esto incluyó a la Asociación Política Femenina de Sheffield, que presentó una petición (sin éxito) a la Cámara de los Lores en 1851 pidiendo el sufragio femenino.

En 1868, varios grupos locales se unieron con la fundación de la Sociedad Nacional para el Sufragio de la Mujer (NSWS). Este fue el primer intento de crear una voz unificada para el sufragio femenino, pero debido a las divisiones en la membresía, fue relativamente ineficaz.

Sumisión: Una mujer y el encanto más potente n. ° 8217

Los obstáculos que enfrentaron las mujeres fueron capturados por el editor de Los tiempos en 1868 cuando escribió:

& # 8216 Ninguna mujer ha pretendido estar al mismo nivel que los hombres en cuanto a fuerza física. El hecho es que la fuerza física tiene mucho que ver con la política de innumerables formas y, solo por esa razón, las mujeres no son capaces de defenderse en las duras competencias del mundo. Si intentaran hacerlo, sacrificarían esa delicadeza, esa dulzura, esa sumisión que ahora son sus encantos más potentes. Tienen actualmente los privilegios y la protección de los débiles. Que se comprometan a defenderse y deben contentarse con los derechos básicos que pueden hacer valer. En lugar de obtener derechos adicionales, arriesgarían algunos de los derechos que poseen e inevitablemente perderían la influencia peculiar que ahora se deriva de su misma subordinación ".

Entre 1870 y 1880, el movimiento por el sufragio comenzó a cobrar impulso y se organizaron reuniones en toda Gran Bretaña. Oradores como Millicent Fawcett y la Sra. Ronniger asistieron a las reuniones. Durante la década de 1870 se recogió un promedio de 200.000 firmas al año en apoyo de los votos de las mujeres.

Debido al cabildeo de las mujeres y sus partidarios, el tema se debatió en la Cámara de los Comunes todos los años (excepto 1874) desde 1870-1879. Los debates continuaron más allá de este tiempo, aunque con menos frecuencia. Desde 1886 en adelante, cada votación mostró que la mayoría de los diputados favorecían el sufragio femenino. A pesar de esto, todavía no se le permitió convertirse en ley.

No nos divierte

Aunque se puede pensar que tener una monarca ayudaría al movimiento de mujeres, está claro que no contaban con el apoyo real. En una carta privada de 1870, cuando se enteró de que la vizcondesa Amberley se había convertido en presidenta de la Sociedad de Sufragio de Mujeres y # 8217 del Oeste de Inglaterra y Bristol, la reina Victoria escribió:

& # 8216Estoy muy ansioso por reclutar a todos los que puedan hablar o escribir para que se unan a la revisión de esta locura loca y perversa de & # 8220Women & # 8217s Rights & # 8221, con todos sus horrores concomitantes, en los que su pobre sexo débil se inclina, olvidándose de cada sentido de sentimiento femenino y decoro. Lady Amberley debería recibir una buena paliza. Si las mujeres dejaran de tener relaciones sexuales al reclamar la igualdad con los hombres, se convertirían en los seres más odiosos, paganos y repugnantes y seguramente perecerían sin la protección masculina. & # 8221

Las mujeres están destinadas a estar subordinadas a los hombres

Hubo muchos argumentos, a menudo contradictorios, a favor y en contra de la concesión del voto a las mujeres. Muchos parecen ridículos según los estándares actuales, pero se discutieron con vigor y plena fe. Los argumentos en contra del sufragio femenino incluyeron:

  • Las mujeres son por naturaleza y también de acuerdo con Dios y la Biblia está destinada a estar subordinada a los hombres.
  • La política no era asunto de mujeres, ellas no sabían nada, y de hecho no deberían saber nada al respecto.
  • Las mujeres están & # 8211 o deberían estar & # 8211 demasiado ocupadas con sus deberes domésticos y comunitarios para participar en la política
  • Las mujeres son demasiado delicadas y delicadas para la rudeza de la política.
  • Los hombres están hechos para la vida pública, las mujeres para la vida privada.
  • Era un caballo de Troya: si les dejas votar, pronto exigirán convertirse en diputados, lo cual, era evidente, sería absurdo.
  • Cualquiera puede levantar una petición y conseguir que mujeres ignorantes la firmen
  • Solo las personas que podían luchar en la guerra deberían tener el voto, y las mujeres claramente no podían hacerlo.
  • Las mujeres de todas las clases sociales ya están representadas en el parlamento a través de los votos emitidos por los hombres de su familia.
  • Las mujeres ya tenían una gran influencia sobre los hombres y, por lo tanto, que el parlamento les diera el voto les dio demasiado poder.
  • Solo los hombres deberían legislar para las mujeres porque solo los hombres saben lo que es bueno para las mujeres
  • Las mujeres no tienen quejas o, si las tienen, los hombres las pueden corregir.
  • Los intereses de las mujeres en el parlamento ya están protegidos por los hombres
  • Las mujeres serían endurecidas y manchadas por la política, se volverían varoniles y poco femeninas.
  • Las mujeres estarían sobreexcitadas por la política y sufrirían crisis nerviosas
  • Como una mujer casada había hecho un voto de obedecer, darle un voto equivalía a darle a su marido dos votos.
  • Las mujeres son conservadoras por naturaleza, y los liberales perderían las próximas elecciones (dicho por los liberales)
  • Los votos por las mujeres conducirán inevitablemente al socialismo (dicho por los conservadores)
  • Los votos a favor de las mujeres simplemente darían derecho al voto a más de las clases propietarias (dicho por el Partido Laborista)
  • Los hombres son lógicos, estables, reflexivos y de mente fuerte. Las mujeres son ornamentales, de mal genio, ilógicas, volubles y emocionales.
  • Si las mujeres dejaran de estar bajo la protección de los hombres, competirían con los hombres y, al ser más débiles, serían oprimidas y eventualmente se hundirían.
  • Si las mujeres tuvieran votos, superarían en número a los votantes masculinos, el parlamento se feminizaría y Gran Bretaña sería el hazmerreír del mundo.

Sesenta años para ver los primeros signos de éxito

El apoyo al sufragio femenino aumentó a lo largo de los años hasta el punto de que fue respaldado por la mayoría de los diputados. A pesar de esto, el gobierno liberal de 1901-1914 no aprobaría la votación. Esto llevó a la militancia asociada con el movimiento sufragista. Muchos han argumentado que esto en realidad ralentizó la concesión de derechos de voto. De hecho, se ha dicho que fue la Primera Guerra Mundial la que llevó a que las mujeres obtuvieran el voto. Cambió el panorama social y político y con las mujeres trabajando activamente para apoyar el esfuerzo de guerra, hubo una oleada de opiniones para otorgarles el voto.

Finalmente, en 1918, se aprobó una ley que otorgaba el voto a las mujeres mayores de 30 años. Este fue un paso en la dirección correcta. No fue hasta 1928, 60 años después de que comenzara la campaña, que el parlamento finalmente igualó la edad para votar entre hombres y mujeres.


Cómo los grandes almacenes liberaron a las mujeres de la época victoriana - HISTORIA

Departamento de corsés en los grandes almacenes Crowley-Milner en Detroit, Michigan en 1941.

Los grandes almacenes como Lord & amp Taylor, Macy's y Woodward & amp Lothrop desempeñaron un papel importante en la relación entre la industria de la moda y el marketing para el consumidor femenino. Se hicieron populares a finales del siglo XIX y convirtieron las compras en una experiencia social. Estas tiendas no eran solo un lugar para comprar algo. Fueron diseñadas para ser una actividad que un grupo de mujeres pudiera disfrutar juntas, a menudo con comida y entretenimiento. Según la Dra. Elaine Abelson, “Los grandes almacenes eran para mujeres y para ellas. La mayoría de las cosas que se vendieron en las tiendas son ropa para mujeres o hay material, sombrerería o artículos de costura. Hay todo tipo de cosas para la mujer y para el hogar. También hay ropa para hombres, pero son un pensamiento secundario en estos grandes almacenes. Los hombres generalmente tenían una entrada separada y el departamento de hombres generalmente estaba separado para que los hombres no tuvieran que pasar por el departamento de mujeres ".

Los grandes almacenes se diseñaron para llevar varios tipos de productos bajo el mismo techo. Más importante aún, agregando salones de té, mostradores de almuerzo y otras comodidades, hemos terminado para hacer las compras más placenteras. Probar modas confeccionadas podría ser más divertido que una prueba con la costurera o la sombrerera que tal vez no conozca los últimos estilos. Ir de compras se convirtió en una parte importante de la vida social, especialmente para las mujeres urbanas y de clase media.

Señoras subiendo el ascensor en el día de la inauguración de Lord & amp Taylor's en la Ciudad de Nueva York en 1873.

“Algunos historiadores ven que los progenitores de los grandes almacenes urbanos comenzaron incluso antes de la Guerra Civil, pero casi todo el mundo está de acuerdo en que el apogeo de los grandes almacenes estadounidenses comenzó alrededor de las décadas de 1870 y 1880, cuando en las ciudades estadounidenses de todos los tamaños surgieron grandes almacenes y promovió compras urbanas de un tipo que realmente no se había visto antes. Ofrecieron a sus clientes lo que un historiador ha llamado mundos de ensueño. Las exhibiciones estaban llenas de luz y color, tenían conciertos, tenían cuidado de niños, tenían oficinas de correos. No eran solo los servicios que ofrecían los que hacían que fuera divertido ir de compras. Tenían comedores, tenían restaurantes, tenían lugares elegantes y no tan elegantes donde podías parar y comer mientras hacías tus compras. Los grandes almacenes ofrecieron oportunidades incluso para las mujeres pobres de comprar, a pesar de que trataron de mantener alejadas a las mujeres pobres y las mujeres más ricas. El sótano brindó una oportunidad para que las mujeres que no tenían dinero para estar comprando en los pisos superiores entraran a los grandes almacenes y participaran en la actividad de compras ”. dice la Dra. Susan Strasser.

Desfile de modas presentado por el Chrysler Girls 'Club de Chrysler Corporation en Saks Fifth Avenue en Detroit, Michigan en 1942

La mayoría de los grandes almacenes modernos del siglo XX querían ejercer la autoridad de estilo y, después de la Segunda Guerra Mundial, las tiendas que atraían a la clase alta ampliaron la distancia entre ellas y las tiendas de descuento. Además de los escaparates e interiores llamativos, se basaron en los desfiles de moda, las revistas de moda y las visitas de los diseñadores para mantener al público al tanto de su postura en la moda. Dr.Abelson descubrió que, "La milla de las mujeres en la ciudad de Nueva York es emblemática de esta nueva cultura de consumo que se apodera de la ciudad y la milla de las mujeres se extendió desde la calle Catorce hasta la Calle Veintitrés en la Sexta Avenida y en la milla de las mujeres fue un anfitrión de tiendas. Había alrededor de ocho tiendas diferentes, la mayoría de los nombres ya no existen, excepto Lord & amp Taylor, que estaba en la milla de las mujeres antes de mudarse a su ubicación actual en la Quinta Avenida. Y la atmósfera de Ladies 'Mile era embriagadora. La cantidad de cosas que se podían comprar, la cantidad de lugares en los que se podían comprar era bastante notable ".

Trabajadores de los grandes almacenes Reiss en Mobile, Alabama en 1914

Los nuevos métodos de comercialización dirigidos a las mujeres condujeron inevitablemente al empleo de más dependientas. Aunque estos trabajos eran casi siempre mal pagados y rara vez llevaban a la suite ejecutiva, no obstante eran trabajos que no habían estado disponibles para las mujeres un siglo antes. El Dr. Abelson también señaló que “Los trabajos para mujeres estaban principalmente en el puesto de ventas, había algunas mujeres gerentes, ciertamente había mujeres compradoras. Los puestos de trabajo para las mujeres se abrieron en varios niveles. La mayoría de ellos eran para niñas de clase trabajadora, y eran niñas, y eran blancas, pero había un nivel secundario tanto de gerentes como de compradores en los grandes almacenes que de repente dieron trabajo a mujeres que estaban en la cúspide de la clase media. o en la clase media ". Dra. Elaine Abelson

Grandes almacenes Wanamaker en Filadelfia, Pensilvania

La industria de la moda es un negocio grande y glamoroso y las mujeres estadounidenses han prestado su talento para desarrollarlo. El enfoque en las mujeres como consumidor principal significó la creación de grandes almacenes para mujeres. La decoración, el entretenimiento y la fuerza de ventas se desarrollaron pensando en las consumidoras.


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¿Qué está pasando a principios de 1900 y # 8217?

Mujeres

La era progresista (1910-1919) trajo la nueva mujer a la escena: una mujer que trabajaba, por lo tanto, tenía más independencia económica, lo que la hacía menos dependiente de su esposo o padre (Hill, 2008). Por lo general, sus trabajos eran de baja remuneración y los entornos solían ser en fábricas o grandes almacenes. Estos trabajos les dieron libertades que antes no tenían, como una vida social más amplia que incluye salir con amigos, así como desarrollar sus propias identidades. Vemos que esto continúa en la década de 1920 y # 8217 y más allá. Las mujeres trabajadoras solían ir a los salones de baile, aunque las mujeres de clase media y alta despreciaban a las mujeres que se separaban de la mujer victoriana tradicional, como Hill (2008) describe como una & # 8220 pasiva, correcta, recatada & # 8216 mujer '& #. 8221

La & quot mujer nueva & quot. Esta foto fue tomada de http://www.loc.gov/shop/index.php?action=cCatalog.showItem&cid=23&scid=114&iid=2648

Hubo muchos eventos notables que ocurrieron a principios del siglo XX para las mujeres. Este cronograma enumera algunos de los importantes, como la aprobación de la enmienda que permite a las mujeres el derecho al voto y las leyes que mejoran las condiciones laborales de las mujeres (Imbornoni, 2007). Estos eventos muestran el poder de cómo cambiaron los roles de las mujeres durante este período de tiempo. También está presente en esta línea de tiempo la apertura de la primera clínica de control de la natalidad para mujeres, dirigida por Margaret Sanger en 1916. También es importante señalar que la clínica se cerró diez días después y la siguiente no se abrió hasta siete años. más tarde, en 1923. Esto muestra las opiniones encontradas sobre la sexualidad durante esta primera parte del siglo.

Influencia de la Primera Guerra Mundial en los roles de género

Antes de la década de 1920 fue la Primera Guerra Mundial (1914-1919), que creó una Zeitgeist que estaba lleno de nacionalismo en los Estados Unidos y un reconocimiento de que cualquier día podría ser el último, especialmente para los hombres. No era inusual que los hombres comieran, bebieran y se casaran, porque no sabían cuándo serían reclutados para la guerra o morirían en el campo de batalla (Rosenberg). Los hombres que regresaban a casa de la guerra intentaron lograr la vida normal que una vez vivieron, lo cual fue una tarea difícil. También fue difícil para las mujeres, ya que muchas de ellas consiguieron trabajos mientras los hombres estaban en guerra. Esta generación de personas se había alejado de los roles tradicionales masculinos y femeninos en la sociedad.

Las opiniones sobre el sexo cambiaron durante este tiempo. Las feministas de la era de la Primera Guerra Mundial criticaron la idea de una familia y, hasta cierto punto, aceptaron la idea de una & # 8220revolución sexual & # 8221, que continúa en la década de 1920 (Tone, 1996). Esto incluyó que el divorcio fuera una ocurrencia más normal, la aceptación de relaciones sexuales prematrimoniales que no arruinarían la reputación de una mujer, múltiples parejas, el uso de anticonceptivos y las citas (Tone, 1996).

Havelock Ellis

Havelock y su esposa. Esta imagen fue tomada de http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUhavelock.htm

Havelock Ellis fue psicólogo, además de fisiólogo, durante este período de tiempo, y estudió específicamente la sexualidad humana mientras desafiaba la naturaleza tabú de la sexualidad que existía en la era victoriana (Encyclopaedia Britannica, 2011). Específicamente, sus puntos de vista sobre la homosexualidad lo convirtieron en un héroe para algunos, ya que afirmó que la homosexualidad era innata e irreversible (Boeree, 2009). También es conocido por sus opiniones de que las mujeres disfrutan del sexo y tienen necesidades sexuales, tanto como los hombres. Incluso fue llamado & # 8220Olympian & # 8221 por Margaret Sanger (Boeree, 2009). El escribio Estudios en Psicología del Sexo, cuyos derechos de autor se remontan a 1901 y consta de siete volúmenes. Discute diferentes temas, incluidas cosas que antes eran muy tabú, es decir, la homosexualidad, la masturbación y la fisiología del comportamiento sexual (Ellis, 1921). Ellis opina que la inversión sexual, u homosexualidad, era más inofensiva de lo que la gente pensaba (Chiang, 2010). También considera que fue un fenómeno biológico y no psicológico. Uno de sus objetivos era cambiar las actitudes de la sociedad sobre la sexualidad y aumentar la conciencia sobre la educación sexual.

Boeree, C. G. (2009). Sexualidad. Obtenido de http://webspace.ship.edu/cgboer/genpsysexuality.html

Chiang, H. H. (2010). Sexo liberador, deseo consciente: scientia sexualis y puntos de inflexión epistémicos en la historia de la sexualidad. Historia de las Ciencias Humanas, 23(5), 42-65.


Contenido

La subcultura bohemia ha estado estrechamente relacionada con artistas e intelectuales predominantemente masculinos. Las contrapartes femeninas han estado estrechamente relacionadas con las llamadas Grisettes, mujeres jóvenes que combinaban la prostitución a tiempo parcial con varias otras ocupaciones. En el primer cuarto del siglo XIX, el término grisette también llegó a referirse más específicamente a las mujeres jóvenes independientes. Estos, a menudo trabajando como costureras o asistentes de sombrerero, también frecuentaban lugares artísticos y culturales bohemios en París. Muchas grisettes trabajaron como modelos de artistas, a menudo proporcionando favores sexuales a los artistas además de posar para ellos. Durante la época del rey Luis Felipe llegaron a dominar la escena del modelaje bohemio. [5]

La grisette se convirtió en un personaje frecuente en la ficción francesa, pero Jonathan Swift la mencionó ya en 1730. El término, compare La grisette en poesía, significa cualidades tanto de coquetería como de aspiración intelectual, George du Maurier basó gran parte de Sombrero de terciopelo sobre sus experiencias como estudiante en la bohemia parisina durante la década de 1850. La historia de Poe de 1842 se basó en el asesinato sin resolver de Mary Cecilia Rogers cerca de la ciudad de Nueva York, subtitulado "Una secuela de 'Los asesinatos en la calle Morgue'", fue la primera historia de detectives en intentar la solución de un crimen real. [6] La grisette más perdurable es Mimi en la novela de Henri Murger (y la obra posterior) Scènes de la vie de Bohème, la fuente de la famosa ópera de Puccini La Boheme.

Prerrafaelitas Editar

En 1848, William Makepeace Thackeray utilizó la palabra bohemia en su novela. Feria de la vanidad. En 1862, el Revisión de Westminster describió a un bohemio como "simplemente un artista o literato que, consciente o inconscientemente, se aparta de la convencionalidad en la vida y en el arte ". Durante la década de 1860 el término se asoció en particular con el movimiento prerrafaelista, el grupo de artistas y estetas del que Dante Gabriel Rossetti fue el más destacado: [7 ]

A medida que avanzaba la década de 1860, Rossetti se convertiría en el gran príncipe de la bohemia a medida que sus desviaciones de los estándares normales se volvían más audaces. Y a medida que se convirtió en el epítome de lo poco convencional, sus demandas egocéntricas necesariamente requerían que sus amigos cercanos remodelasen sus propias vidas a su alrededor. Su bohemia era como una red en la que otros quedaban atrapados, ninguno más que William y Jane Morris. [8]

Jane Morris, Edward Burne-Jones y rasgos prerrafaelitas Editar

Jane Morris, que se convertiría en la musa de Rossetti, personificó, probablemente más que cualquiera de las mujeres asociadas con los prerrafaelitas, un estilo de vestir fluido y sin restricciones que, aunque poco convencional en ese momento, sería muy influyente en ciertos períodos durante la época. siglo 20. [9] Ella y otros, incluida la mucho menos extravagante Georgiana Burne-Jones (esposa de Edward Burne-Jones, [10] uno de los prerrafaelistas posteriores), evitaron los corsés y las crinolinas de la era victoriana de mediados a finales. , [11] una característica que impresionó al escritor estadounidense Henry James cuando escribió a su hermana en 1869 sobre la atmósfera bohemia de la casa de los Morris en el distrito de Bloomsbury de Londres y, en particular, la presencia "oscura y silenciosa medieval" de su chateleine:

Es difícil decir si es una gran síntesis de todas las imágenes prerrafaelitas jamás hechas ... si es un original o una copia. En cualquier caso, es una maravilla. Imagínese una mujer alta y delgada con un vestido largo de algo púrpura muerto, sin culpa de aros (o de cualquier otra cosa, debería decir) con una masa de cabello negro y nítido amontonado en grandes proyecciones onduladas en cada una de sus sienes ... un cuello largo, sin cualquier collar, y en lugar de ahí una docena de ristras de extravagantes cuentas. [12]

En su juego Pigmalión (1912) Bernard Shaw basó inequívocamente el papel de la señora Higgins en la entonces anciana Jane Morris. Al describir el salón de la Sra. Higgins, se refirió a un retrato de ella "cuando desafió la moda de su juventud con uno de los hermosos trajes rossettianos que, cuando fueron caricaturizados por personas que no entendían, llevaron a los absurdos del esteticismo popular". [sic] en la década de los setenta ". [13]

Un biógrafo de Edward Burne-Jones, que escribe un siglo después de Shaw (Fiona MacCarthy, 2011), ha señalado que, en 1964, cuando Barbara Hulanicki abrió la influyente tienda Biba en Londres, la "ropa larga y sin estructura", aunque más sexy que los vestidos retratados en pinturas de Burne-Jones como Las Escaleras Doradas o Las sirenas, sin embargo se parecía a ellos. [14] El interior de Biba ha sido descrito por el biógrafo de la diseñadora británica del siglo XX Laura Ashley como una atmósfera que "apestaba a sexo. [Fue] diseñado para parecerse a un burdel con sus lujosos accesorios escarlata, negro y dorado, pero, curiosamente, implicaba un estilo eduardiano anticuado de sexo prohibido con sus boas de plumas, palmeras en macetas, percheros de madera curvada e iluminación oscura "[15] MacCarthy observó también que" la apariencia andrógina de las figuras masculinas de Burne-Jones reflejaba la sentimiento sexualmente ambivalente "de finales de la década de 1960. [dieciséis]

El poder de las flores tempranas: Effie Millais Editar

Se sabe que Effie Gray, cuyo matrimonio con John Ruskin fue anulado en 1854 antes de casarse con el pintor prerrafaelita John Millais, usó flores como adorno y probablemente también como una "declaración" asertiva. Mientras estaba en Escocia con Ruskin (todavía su esposo) y Millais, reunió dedaleras para colocarlas en su cabello. Los usó en el desayuno a pesar de que su esposo le pidió que no lo hiciera, un gesto de desafío, en un momento de creciente crisis en su relación, que llegó a la atención crítica de Florence Nightingale [17] (quien tendía a considerar a los demás de su sexo con "desprecio apenas disimulado" y, en general, no simpatizaba con los "derechos de las mujeres" [18]). Unas semanas antes, en el solsticio de verano, Effie (posiblemente inspirada en la obra de Shakespeare Sueño de una noche de verano) dijo su anfitriona, Pauline Trevelyan, que "se veía encantadora" con stephanotis en el cabello en una fiesta nocturna en Northumberland, [19] mientras que, el año anterior, un amigo le había traído flores de vidrio para su cabello desde Venecia. [20] El padre de Ruskin evidentemente se sorprendió al saber que, cuando la propia Effie estaba en Venecia, se había quitado el sombrero en público, aparentemente a causa del calor. [20]

En 1853 Millais pintó Effie con Foxgloves en su pelo que la muestra vistiendo las flores mientras hace costura. Otras pinturas de mediados a finales del siglo XIX, como la de Frederick Sandys La sombra del amor (1867) de una niña con una rosa en el pelo, chupando una ramita de flores, que fue descrita en 1970 como "un trabajo de relaciones públicas de primer nivel para Flower People", [21] y Burne-Jones ' El corazón de la rosa (1889), [22] se ha citado como presagio del "poder de las flores" de mediados a finales de la década de 1960.

La vestimenta racional y el movimiento de mujeres Editar

A principios del siglo XX, un número creciente de mujeres profesionales, sobre todo en los Estados Unidos, intentaba vivir fuera de los parámetros tradicionales de la sociedad. Entre 1870 y 1910, la tasa de matrimonio entre las mujeres educadas en los Estados Unidos cayó al 60% (30% más bajo que el promedio nacional), mientras que, para 1893, solo en el estado de Massachusetts, unas 300,000 mujeres se ganaban la vida en casi 300 ocupaciones. La invención de la máquina de escribir en 1867 fue un acicate especial: por ejemplo, a principios del siglo XX, el 80% de los taquígrafos eran mujeres. [23]

Para entonces, movimientos como la Rational Dress Society (1881), en la que participaron Morris y Georgiana Burne-Jones, estaban comenzando a ejercer cierta influencia en la vestimenta de las mujeres, aunque el estilo prerrafaelita todavía se consideraba "avanzado" en los últimos años del siglo XIX. [24] La precoz hija de la reina Victoria, la princesa Luisa, una consumada pintora y artista que se mezclaba en los círculos bohemios, simpatizaba con la vestimenta racional y con el movimiento de mujeres en desarrollo en general (aunque se decía que su supuesto embarazo a la edad de 18 años había sido disfrazado por corsetería apretada). [25] Sin embargo, no fue realmente hasta la Primera Guerra Mundial que "muchas mujeres trabajadoras se embarcaron en una revolución en la moda que redujo en gran medida el peso y las restricciones que les imponía su ropa". [26] Algunas mujeres que trabajaban en las fábricas usaban pantalones y el sostén (inventado en 1889 por la feminista Herminie Cadolle [27] y patentado en Estados Unidos por Mary Phelps Jacob en 1914) comenzó gradualmente a reemplazar al corsé. [28] En los astilleros, los "trajes de pantalón" (el término "traje de pantalón" se adoptó en Estados Unidos en la década de 1920) eran prácticamente esenciales para permitir que las mujeres subieran y bajaran escaleras. [29] Los artistas del Music Hall también ayudaron a ampliar los límites de la moda, entre ellos Vesta Tilley, cuya atrevida adopción en el escenario de vestimenta masculina bien adaptada no solo tuvo una influencia en la vestimenta de los hombres, sino que también presagió hasta cierto punto los estilos adoptados por algunas mujeres en el período de entreguerras. Se entendió ampliamente que Tilley buscaba autenticidad adicional al usar ropa interior masculina, aunque fuera del escenario era mucho más convencional tanto en su vestimenta como en su apariencia general. [30]

A principios de la década de 1920, lo que había sido un recurso en tiempos de guerra, la necesidad de economizar material, se había convertido en una declaración de libertad por parte de las mujeres jóvenes, manifestada por dobladillos más cortos (justo por encima de la rodilla en 1925-6 [26]) y peinados juveniles. acompañado de lo que Robert Graves y Alan Hodge describieron como "el nuevo y fantástico desarrollo de la música Jazz". [31] En los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, la tenista francesa Suzanne Lenglen llamó la atención con una falda hasta la rodilla que dejaba al descubierto su liguero cada vez que saltaba para aplastar una pelota. A partir de entonces, la ropa deportiva para mujeres, al igual que la ropa del día a día, se volvió más libre, [32] aunque, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el jugador estadounidense Gussie Moran apareció en los campeonatos de Wimbledon de 1949 con una minifalda que dejó al descubierto bragas con adornos de encaje, el All England Lawn Tennis and Croquet Club la acusó de traer "vulgaridad y pecado al tenis" y rechazó al diseñador del atuendo Teddy Tinling durante muchos años. [33]

El impacto de la lencería en las décadas de 1920 y 1930 Editar

los Historia social del pingüino de Gran Bretaña señaló que "en la década de 1920, los periódicos estaban llenos de anuncios de 'lencería' y 'ropa interior' que se habrían clasificado como indecentes una generación antes". [34] Así, en la novela cómica de Ben Travers Rincón de la colonia (1923), una joven desahuciada de su casa en ropa de dormir y que requería ropa de día comentó: "Combies. Está bien. Pero en el verano, ya sabes, no lo hacemos", [35] mientras estaba en el thriller de Agatha Christie, El misterio de las siete esferas (1929), la heroína aristocrática, Lady "Bundle" Brent, vestía sólo "una bagatela insignificante" debajo de su vestido como muchas "it girls" de la vida real de su clase, se había liberado de las "gentiles expectativas" de generaciones anteriores. [36] En Hollywood, la actriz Carole Lombard, quien, en la década de 1930, combinó la lucha con el atractivo sexual, nunca usó un sujetador y "evitó las bragas". [37] Sin embargo, declaró que aunque "vivo según el código de un hombre diseñado para adaptarse al mundo de un hombre. Al mismo tiempo, nunca olvido que el primer trabajo de una mujer es elegir el tono correcto de lápiz labial" [38] Casualmente, Las ventas de camisetas interiores para hombres cayeron drásticamente en los Estados Unidos cuando se reveló que el futuro esposo de Lombard, Clark Gable, no llevaba una en una famosa escena de dormitorio de motel con Claudette Colbert en la película. Sucedió una noche (1934). Según Gable, "la idea era lucir semidesnuda y asustar a la mocosa en su propia cama al otro lado de la manta [colgando de un tendedero para separar las camas individuales]". Sin embargo, "dio la impresión de que pasar sin él era un signo vital de la virilidad de un hombre". especialmente los temas sexuales, se representaron en películas. Esto incluyó un enfoque más conservador en materia de vestimenta. Mientras que el tipo de lencería escasa que se muestra en algunas producciones anteriores (por ejemplo, Joan Blondell y Barbara Stanwyck en Enfermera nocturna, 1931) [40] habían tendido a reflejar tendencias que, en la década de 1920, desafiaban las convenciones y eran consideradas liberadoras para muchas mujeres jóvenes; en los primeros años de la Depresión, tales demostraciones llegaron a considerarse indeseables. Los acontecimientos de finales de los años sesenta y setenta, cuando se abandonaron las restricciones del código, siguieron un patrón similar, aunque, para entonces, a menudo eran las propias mujeres las que estaban a la vanguardia de la resistencia a las imágenes sexualizadas.

Mirando hacia atrás en este período, Graves y Hodge notaron el curso prolongado que "las atrevidas modas femeninas siempre habían tomado. Del burdel al escenario, luego a Bohemia, a la sociedad, a las doncellas de la sociedad, a la chica del molino y por último a la mujer suburbana. ". [41]

El look "Dorelia" Editar

Entre las mujeres bohemias de principios del siglo XX, la "mirada gitana" fue un tema recurrente, popularizado, entre otros, por Dorothy "Dorelia" McNeill (1881-1969), musa, amante y segunda esposa del pintor Augustus John (1878-1969). 1961), cuyas faldas amplias y colores vivos dieron lugar al llamado "look Dorelia". [42] Katherine Everett, de soltera Olive, una ex alumna de la Slade School of Art de Londres, ha descrito el corpiño ceñido, cosido a mano y de color canario de McNeil sobre una falda suelta y fruncida oscura, y su cabello muy negro y reluciente, enfatizando el largo y plateado pendientes que eran su único adorno ". [43]

Everett recordó también los bosques de los Johns "con cerezos silvestres en flor, y. Una modelo con el pelo rojo volador, vestida de blanco, siendo perseguida dentro y fuera de los árboles por niños desnudos". [44] Con una falta similar de inhibición, ya en 1907, la heredera estadounidense Natalie Barney (1875-1972) lideraba a mujeres de ideas afines en danzas sáficas en su jardín parisino, [45] fotografías de las cuales se ven un poco diferentes de las escenas en Woodstock. en 1969 y otros festivales "pop" de finales de los sesenta y principios de los setenta.

Estilos de pelo corto y de género cruzado Editar

Por el contrario, el pelo corto era a menudo un rasgo bohemio, [34] que se originó en París. C.1909 y fue adoptada por estudiantes en Slade [46] varios años antes de que actrices de cine estadounidenses como Colleen Moore y Louise Brooks ("la chica del casco negro") se asociaran con él a mediados de la década de 1920. Este estilo era claramente perceptible en un autorretrato en madera de 1916 de Dora Carrington, que había entrado en Slade en 1910, [47] y, de hecho, el periodista e historiador Sir Max Hastings se ha referido a "juegos de pelota ocupados por niñas reclinadas con bobbed hair "como una imagen popular perdurable, aunque engañosa, del" idilio antes de la tormenta "de la Primera Guerra Mundial. [48]

En el cuento de F. Scott Fitzgerald, Berenice menea el pelo (1920), una joven que desea convertirse en una "vampiresa de la sociedad" considera la adopción de un bob como un preludio necesario, [49] mientras que la interpretación cargada de sexo de Louise Brooks como Lulu en la película de G. W. Pabst, Caja de Pandora (1929), dejó una imagen perdurable del estilo, que se ha reproducido en la pantalla a lo largo de los años, de manera más vívida por Cyd Charisse en Cantando en la lluvia (1952), Isabelle de Funès como Valentina en Baba Yaga (1973) [50] y Melanie Griffith en Algo salvaje (1986). También se asoció con muchos cantantes y actrices populares en la década de 1960 y con frecuencia ha sido evocado por escritores y directores, así como diseñadores de moda, que buscan recuperar el espíritu hedonista o libre de la década de 1920. Por ejemplo, Kerry Greenwood Cocaína Blues (1989) y las novelas posteriores sobre Phryne Fisher, una investigadora aristocrática glamorosa pero poco convencional de finales de los años veinte en Melbourne, Australia, transmitieron una imagen: "cinco pies dos [157,5 centímetros] con ojos de pelo verde y negro cortados en una gorra" [51 ] - que luego fue cultivado con estilo en la televisión por Essie Davis en ABC Los misterios del asesinato de la señorita Fisher (2012). [52]

Alrededor de 1926, un estilo aún más corto, conocido como el "cultivo de Eton", se hizo popular: [26] a su llegada a Tilling (Rye) en la novela cómica de E F Benson Mapp y Lucia (1931), Lucía describió a la "Pintoresca" Irene como "una niña sin sombrero y con un buzo de Eton. Vestía un jersey de pescador y unas braguitas". Durante muchos años, a menudo se hicieron suposiciones triviales sobre la sexualidad de las mujeres con peinados recortados, un historiador de la década de 1980 escribió sobre el "campo de la paz" de Greenham Common en Inglaterra que "trajo consciencia pública a la separación feminista e incluso al lesbianismo, visto hasta ahora en el los medios de comunicación, cuando se los reconoce, ya sea en términos de androginia recortada por Eton o de fantasía pornográfica ". [53] Aun así, otros han establecido un marcado contraste entre la conducta bohemia de las mujeres de Greenham y el "maquillaje atrevido y el poder de vestir" que tendía a definir la moda femenina de manera más general en la década de 1980 [54] (el llamada "década del diseñador").

Un historiador social ha observado que "el jersey de lana inocuo, ahora conocido [en Gran Bretaña] como el jersey o el pulóver, fue la primera prenda de vestir que se volvió intercambiable entre hombres y mujeres y, como tal, se consideró un síntoma peligroso de confusión de género ". [26] Pantalones para mujeres, a veces usados ​​de manera viril como expresión de la sexualidad (como por Marlene Dietrich como cantante de cabaret en la película de 1930, Marruecos, en la que se vistió con un traje de corbata blanca y besó a una chica en la audiencia [55]) también se hizo popular en las décadas de 1920 y 1930, al igual que aspectos de lo que muchos años después a veces se llamaría "shabby chic". [56] La sobrina de Winston Churchill, Clarissa, estaba entre las que vestían un traje a medida a finales de la década de 1930. [57]

La edición "New Look"

Después de la Segunda Guerra Mundial, el "New Look" de Christian Dior, lanzado en París en 1947, aunque se basó en estilos que habían comenzado a surgir en 1938-9, [58] marcó el patrón de la moda femenina en general hasta la década de 1960. Volviendo de alguna manera a la Belle Epoque de finales del siglo XIX y principios del XX, y por lo tanto no era un aspecto "nuevo" como tal, fue criticado por algunos como excesivamente femenino y, con los corsés que lo acompañan y el susurro de las enaguas con volantes, como un retroceso del "trabajo de emancipación conquistado a través de participación en dos guerras mundiales ". [59] También, durante un tiempo, se opuso a la tendencia hacia la moda juvenil que, como después de la Primera Guerra Mundial, tendía a seguir a los grandes conflictos. [60]

Rive Gauche Editar

Las influencias estadounidenses se habían desalentado durante la ocupación nazi de Francia, pero, sobre todo en forma de be-bop y otros tipos de jazz, fueron fuertes entre la sociedad intelectual del café a mediados y finales de la década de 1940. [61] En 1947, Samedi-Soir levantó la tapa de lo que llamó los "trogloditas de Saint-Germain", [62] a saber, los bohemios de la margen izquierda parisina (Rive Gauche) distrito de Saint-Germain-des-Prés, que parecía agruparse alrededor del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Estos incluyeron a Roger Vadim (quien se casó y lanzó la carrera de la actriz Brigitte Bardot en la década de 1950), el novelista Boris Vian (descrito desde entonces como "el epítome de la bohemia de la orilla izquierda, en el centro de su rehabilitación de posguerra" [63]) y el cantante Juliette Gréco.

Juliette Gréco Modificar

En la liberación de París en 1944, el periodista estadounidense Ernie Pyle observó que todas las mujeres estaban "vestidas de manera brillante con blusas blancas o rojas y faldas campesinas coloridas, con flores en el pelo y grandes pendientes llamativos". [64] mientras que Lady Diana Cooper, cuyo esposo, Duff Cooper, se convirtió en embajador británico en París ese año, escribió que, durante la ocupación, las mujeres parisinas habían usado "sombreros grotescamente grandes con flores, frutas, plumas y cintas", así como zapatos altos de madera tallada. [65] Sin embargo, en contraste con esos llamativos adornos bohemios y, posteriormente, el "New Look" (que en sí mismo escandalizó a algunos parisinos), la ropa de los bohemios de la posguerra era predominantemente negra: cuando Gréco actuó por primera vez fuera de Saint-Germain, enfrentó a algunos de su audiencia vistiendo "pantalones negros, sus pies descalzos se deslizaron en sandalias doradas". [66] En la vejez afirmó que este estilo de vestir surgió de la pobreza:

Cuando era un adolescente en París. Solo tenía un vestido y un par de zapatos, así que los chicos de la casa empezaron a vestirme con sus viejos abrigos y pantalones negros. Una moda se formó a partir de la miseria. Cuando la gente me copiaba me parecía un poco ridículo, pero no me importaba. Me hizo sonreir. [67]

Actuando en Londres más de cincuenta años después, Gréco fue descrito como "todavía rezuma estilo bohemio". [68]

Saint-Germain en retrospectiva Editar

Capturando el espíritu de la época, David Profumo ha escrito sobre cómo su madre, la actriz Valerie Hobson, quedó fascinada con el compañero de piso de Roger Vadim, el director Marc Allégret, mientras ella filmaba. Blanche Fury en 1947:

El estilo de vida aparentemente bohemio de Allégret atrajo fuertemente su lado romántico. y ella se deleitó en el ambiente de la margen izquierda al que él la presentó durante las discusiones sobre el guión en París. Hubo comidas con André Gide, Jean Cocteau y el Zizi Jeanmaire de piernas largas. Para una atractiva mujer británica que se sintió privada de atención. esta era una situación ideal para algún tipo de despertar. [69]

El año anterior, un perfume creado para Hobson había sido comercializado como "Grandes esperanzas" para coincidir con su papel de Estella Havisham en la película de David Lean de ese nombre, basada en la novela de Charles Dickens de 1861. En Inglaterra, esto atrajo la costumbre de la entonces estudiante de la Universidad de Oxford Margaret Roberts, más tarde Primera Ministra británica Margaret Thatcher, quien, un poco atrevida para la época, también compraba sostenes rosas "push-up". [70] En 1953, cuando Hobson protagonizó el musical El rey y yo en Londres, era evidente que había conservado una mezcla parisina de elegante y boheminismo. A Espejo diario La periodista describió su "aspecto pálido, de dama, su ropa bien educada. Le gusta el bordado y la pintura", mientras que una joven etoniana que visitó su camerino recordó que "había sido recién pintado de rosa y blanco para ella, y era como entrar a un Apartamento francés subido de tono ". [71] Diez años más tarde, cuando el marido de Hobson, el político John Profumo, se vio envuelto en un escándalo sexual que amenazaba con desestabilizar al gobierno británico, el primer ministro Harold Macmillan escribió que "su esposa [Profumo] es muy amable y sensata. Por supuesto , estas personas viven en una sociedad bohemia, teatral y vulgar donde nadie conoce realmente a nadie y todos son "queridos" ". [72]

El París de la posguerra fue recordado con cariño en 2007 cuando Francia introdujo la prohibición de fumar en lugares públicos. Durante muchos años se pensó que el aroma de Gauloises y Gitanes era una característica inseparable de la sociedad de cafés parisinos, pero el propietario de Les Deux Magots, una vez frecuentado por Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus y otros escritores, observó que "las cosas han cambiado. Los escritores de hoy no son tan adictos a los cigarrillos ". [73] Un periodista británico que entrevistó a Juliette Gréco en 2010 describió Les Deux Magots y el Café de Flore como "puntos turísticos ahora demasiado caros" y señaló que "las cadenas de tiendas y los restaurantes caros han reemplazado a las librerías, cafés y las ideas revolucionarias de Jean-Paul Rive Gauche de Sartre y Simone de Beauvoir ". [74] Como medida para cambiar las actitudes hacia la cocina y la moda, a principios del siglo XXI el 80% de los croissants franceses se fabricaban en plantas de alimentos, mientras que, en 2014, solo una fábrica seguía fabricando la tradicional boina masculina asociada con impresores, artistas. , activistas políticos y, durante los años de entreguerras, el tenista Jean Borotra. [75]

Nuevas influencias en la década de 1960 Editar

Los rasgos bohemios del París de la posguerra se extendieron a otras partes urbanas del mundo francófono, en particular a Argel, donde creció una cultura clandestina de "clubes de jazz, chicas y drogas", en palabras del productor de punk rock Marc Zermati: que se encontraba en la ciudad en pleno apogeo de la guerra de Argelia a finales de la década de 1950, "todos muy franceses". [76] Sin embargo, esa guerra marcó un punto de inflexión que, en opinión de algunos, fue tan traumático que "la gente común de Francia" miró en cambio a Estados Unidos como "un nuevo modelo de placer y felicidad". [77] Esto, a su vez, llevó a la ye-ye música de principios a mediados de la década de 1960 (que lleva el nombre de la banda británica, el uso de "yeah, yeah" por parte de los Beatles en algunas de sus primeras canciones [78]) y el surgimiento de cantantes como Johnny Halliday y Françoise Hardy. Los franceses también adoptaron a varios cantantes británicos (Petula Clark, Gillian Hills, Jane Birkin) que actuaron con éxito en francés, Birkin formó una relación a largo plazo con el cantante y compositor Serge Gainsbourg, quien fue una figura fundamental en la música popular francesa en los Estados Unidos. 1960 y 1970. En 1968, los grandes disturbios industriales y estudiantiles en París y otras partes de Francia estuvieron a punto de derrocar al gobierno del presidente Charles de Gaulle, quien, después de liderar a los franceses libres durante la Segunda Guerra Mundial, había regresado al poder en el momento de la emergencia argelina. . Los acontecimientos de 1968 representaron otro hito significativo en la Francia de la posguerra, [79] aunque su impacto a largo plazo fue probablemente más en la vida cultural, social y académica que en el sistema político, que, a través de la constitución de la Quinta República (1958) ), se ha mantenido prácticamente intacta. [80] De hecho, una paradoja de 1968 fue que las primeras manifestaciones estudiantiles estallaron en Nanterre, cuya zona de influencia incluía a los ricos y "chic" 16 y 17. distritos de París. Sus estudiantes eran más modernos y "de moda" que los de la Sorbona en el Barrio Latino de la ciudad, siendo descritos en ese momento en términos que tipifican de manera más general los estilos y actitudes de los jóvenes de fines de la década de 1960:

Son las chicas las que delatan el espectáculo: culottes, cuero brillante, minifaldas, botas, subiendo en Mini-Coopers. El sentimiento rebelde es más evidente entre los chicos: pelo largo, anteojos cuadrados, barbas del Che Guevara [revolucionario cubano, muerto en 1967]. El cuadro de Nanterre en mayo era de montones y montones de carretillas pintadas que convivían con revolucionarios descuidados. [81]

En los Estados Unidos, los partidarios de la contracultura "beat" (probablemente mejor definida por la novela de Jack Kerouac, En la carretera, ambientada a fines de la década de 1940, escrita en 1952 y publicada en 1957) se asociaron con suéteres negros de cuello polo (o cuello de tortuga), jeans de mezclilla azul y sandalias. La influencia de este movimiento se podía ver en la personalidad y las canciones de Bob Dylan a principios y mediados de la década de 1960, películas de "carreteras" como Jinete facil (1969) y la "New Wave" orientada al punk de mediados de la década de 1970, que, entre otras cosas, produjo un icono del estilo boho en Deborah Harry de la banda Blondie de Nueva York. (Sin embargo, al igual que con algunos músicos estadounidenses de mediados de la década de 1960, como Sonny y Cher, Blondie alcanzó prominencia internacional solo después de una gira por Gran Bretaña en 1978. [82])

Greenwich Village y la costa oeste Editar

El Greenwich Village de Nueva York, que, desde finales del siglo XIX, había atraído a muchas mujeres con ideales feministas o de "amor libre", [83] fue un imán particular para los bohemios a principios de la década de 1960. La novia de Bob Dylan, Suze Rotolo, que apareció con él en la portada de su segundo álbum. El Freewheelin 'Bob Dylan (1963), recordó que el Village era "donde iba gente como yo, gente que no pertenecía de donde venían ... donde habían vivido o pasado los escritores que estaba leyendo y los artistas que miraba". [84] Estos "beatniks" (como se les conoció a fines de la década de 1950) fueron, en muchos sentidos, los antecedentes del movimiento hippie que se formó en la costa oeste de los EE. UU. A mediados de la década de 1960 [85] y llegó cuando los primeros baby boomers de la posguerra alcanzaron la mayoría de edad en el "Verano del amor" de 1967. El Festival Pop de Monterey fue un hito importante de ese año, que se asoció con el "poder de las flores", la psicodelia y la oposición. a la guerra de Vietnam y la música inventiva y las modas coloridas y fluidas de, entre otros, Jimi Hendrix, The Mamas & amp the Papas, Jefferson Airplane y el grupo británico, The Beatles, cuyo álbum, Sargento. Banda del club de corazones solitarios de Pepper, se dice que hizo que el gurú de la psicodelia, Timothy Leary, comentara que "mi trabajo está terminado". [86]

Hippiedom y los prerrafaelitas editar

La película documental, Festival (Murray Lerner, 1967), registró cómo los "universitarios pulcros" que asistieron al Festival Folklórico de Newport (Rhode Island) en 1963-4, en 1965 (cuando Bob Dylan causó sensación en el festival de ese año tocando una guitarra), se vuelven "considerablemente más desaliñados": "los hippies esperaban nacer". [87] Entre otras cosas, el uso de corbatas masculinas, que, a mediados de la década de 1960, a menudo se había basado en patrones de cachemira del siglo XIX, [15] disminuyó a medida que aparecieron los bigotes de cordero y las gafas de sol (gafas de sol): en la época de la Prueba de Chicago 7 (finales de 1969), el pelo sobre los cuellos se había vuelto tan común que estaba comenzando a trascender el estilo bohemio, adquiriendo popularidad masiva en la década de 1970. El marchante de arte londinense Jeremy Maas reflejó a mediados de la década de 1980 que

no había duda de que el hippy [sic] El movimiento y su repercusión en Inglaterra debieron gran parte de su imaginería, sus modales, su vestimenta y su apariencia personal al ideal prerrafaelita. Todos los que participamos en estas exposiciones [de pinturas prerrafaelitas] observamos que los visitantes incluían un número cada vez mayor de la generación más joven, que había comenzado a parecerse a las figuras de las imágenes que habían venido a ver. [88]

Jimmy Page, de la banda británica Led Zeppelin, que coleccionaba pinturas prerrafaelitas, observó de Edward Burne-Jones que "el romance de las leyendas artúricas [capturadas en sus pinturas] y la vida bohemia de los artistas que estaban reelaborando estas historias parecían muy en sintonía con nuestro tiempo ", [89] mientras que el autor David Waller señaló en 2011 que los sujetos de Burne-Jones" tienen mucho en común con las chicas del rock de los sesenta y sus paladines de estrellas del pop ". [90]

Aunque el anual Sábado Libro registró en 1956 una opinión de que "Londres ahora no es más que cafeterías llamativas, con ositos de peluche y pequeñas niñas en jeans", [91] el aspecto "eduardiano" ("teddy boy") de la época no coincidía con los gustos bohemios. Para las mujeres, el legado del "New Look" seguía siendo evidente, aunque los dobladillos en general habían aumentado ya que, como lo expresó un periodista en 1963, "las fotografías de los primeros audaces portadores del New Look las hacen parecer extrañamente perdidas y desconcertadas, ya que aunque se equivocaron y subieron al escenario con cincuenta años de retraso ".[92] Los focos bohemios durante este período fueron los clubes de jazz y los bares de espresso de Soho y Fitzrovia. Sus habituales solían llevar cuellos de polo, en palabras de un historiador social, "miles de estudiantes pálidos, vestidos con petates, estaban encorvados en cafeterías sobre sus copias de Jean-Paul Sartre y Jack Kerouac". [93] Varias tabernas y clubes también satisfacían los gustos bohemios, en particular el Colony Room Club en Soho, inaugurado en 1948 por Muriel Belcher, una lesbiana de Birmingham. [94] Al igual que con el fenómeno literario de los llamados "jóvenes enojados" a partir de 1956, la imagen era más masculina que femenina. Sin embargo, cuando la cantante Alma Cogan quiso marcar su éxito comprando abrigos de visón para su madre y su hermana, la actriz Sandra Caron, esta última pidió un abrigo de lona porque quería ser considerada una actriz seria y "una especie de de un beatnik ". [95] En 1960, la futura autora Jacqueline Wilson, quien, cuando era adolescente, vivía en Kingston-upon-Thames, Surrey, capturó este look después de ver a dos conocidos en una tienda de discos "con trencas turquesas, jeans extremadamente ajustados y chaquetas. cha zapatos abrazados por un grupo de horribles teddy boys ". [96]

Influencias continentales Editar

En la novela de Iris Murdoch La campana (1958), una estudiante de arte llamada Dora Greenfield compró "grandes faldas multicolores y discos de jazz y sandalias". Sin embargo, cuando Gran Bretaña emergió de la austeridad de la posguerra, algunas mujeres bohemias encontraron influencias de la Europa continental, adoptando, por ejemplo, el "look gamine", con sus camisetas negras y peinados cortos, casi juveniles, asociados con las actrices de cine Audrey Hepburn (Sabrina, 1954, y como "Gréco beatnik" [97] en Cara graciosa, 1957) y Jean Seberg (Bonjour Tristesse, 1957 y Una pelea de soufflé, 1960), así como a la novelista francesa Françoise Sagan, quien, como dijo un crítico, "era célebre por la variedad de sus compañeras y por conducir veloces deportivos descalzos como ejemplo de vida libre". [98] En 1961, Fenella Fielding interpretó a "un Gréco parecido con rímel" en El rebelde con el comediante Tony Hancock, [97] mientras que, más recientemente, Talulah Riley replicó la apariencia de escenas en la adaptación de ITV de 2006 de Agatha Christie El dedo en movimiento, [99] ambientada en 1951.

Otros favorecieron los estilos más estrechos y de corte inferior de las estrellas continentales como Bardot o Gina Lollobrigida. Valerie Hobson fue una de las personas cuyo vestuario se basó en el italiano alta costura Además de una gran colección de zapatos de tacón de aguja, poseía una falda hecha de piel de pitón. [100] De manera más general, los gustos europeos, incluidos la motocicleta Lambretta y la cocina italiana y francesa, que la escritora de cocina Elizabeth David, que ha viajado mucho, ella misma un poco bohemia, hizo mucho por promover [101], no solo comenzaron a invadir la cultura bohemia. círculos, pero ofreció un contraste, desde 1955 en adelante, con el americanismo más descarado del rock 'n' roll, con sus asociaciones predominantemente adolescentes.

En 1960, cuando los Beatles (entonces un oscuro combo de Liverpool con cinco miembros, a diferencia de sus eventuales "fab" cuatro) estaban trabajando en Hamburgo, Alemania Occidental, fueron influenciados por una "escuela de arte" bohemia conocida como Exis (para "existencialistas"). los Exis eran aproximadamente equivalentes a lo que en Francia se conoció como les beats e incluyó a la fotógrafa Astrid Kirchherr (por quien el "quinto Beatle" Stuart Sutcliffe dejó el grupo) y al artista y músico Klaus Voormann (quien diseñó la portada del álbum de los Beatles Revólver en 1966).

Cynthia, la esposa de John Lennon, recordó que Kirchherr estaba fascinado por el "estilo teddy-boy" de los Beatles, pero que ellos, a su vez, estaban "abrumados por su ropa negra a la moda, su vanguardia estilo de vida, su fotografía y su sentido del estilo ". [102] Como resultado, el grupo adquirió chaquetas de cuero negro, así como peinados con flecos que eran el prototipo de los cortes" mop-top "asociados con" Beatlemanía "en 1963 -4. [103] Este último coincidió con el resurgimiento del estilo bobbed para mujeres, promovido en Londres por el peluquero Vidal Sassoon, [104] inicialmente para la actriz Nancy Kwan, y adoptado, entre otros, por las cantantes Cilla Black, [105] Billie Davis y, en Estados Unidos, Bev Bivens de We Five y Tammi Terrell, los diseñadores de moda Mary Quant y Jean Muir, la actriz estadounidense Barbara Feldon en la serie de televisión Sea inteligente, y, en forma de bob más largo, Cathy McGowan, quien presentó el influyente programa de música pop de la televisión británica, ¡Preparados listos ya! (1963-6). [106] Sin embargo, cuando el cabello rubio más largo (asociado con, entre muchos otros, Julie Christie, Samantha Juste, Judy Geeson y una modelo llamada Lorna McDonald, quien, al final de cada edición de la BBC Dee Time, saltó al Jaguar tipo E abierto de Simon Dee [107]) llegó a tipificar el estilo de los "sesenta", los anunciantes recurrieron al mundo bohemio en busca de inspiración: a través del uso de hierbas, se decía que el champú Sunsilk había "robado algo a los gitanos ". [108]

Sin embargo, la Beatlemanía no creó por sí misma la aparente iconoclasia de la década de 1960, como dijo un escritor, "así como Noël Coward y Cole Porter reflejaron la actitud desenfadada y despreocupada de los años veinte, también la música de los Beatles capturó el ritmo. de liberarse experimentado por toda una generación de personas que crecieron en los años sesenta ". [15] A mediados de la década, la música pop británica había estimulado el auge de la moda de lo que Tiempo llamado "swinging London". [109] Asociado inicialmente con diseños "mod" como la minifalda de Quant, pronto adoptó una gama de estilos esencialmente bohemios. Estos incluían la moda militar y victoriana popularizada por estrellas que frecuentaban boutiques como Granny Takes a Trip, la "fusión de moda, arte y estilo de vida" inaugurada por Nigel Waymouth en King's Road, Chelsea en enero de 1966, [110] y, por 1967, el estilo hippie importado en gran parte de Estados Unidos (aunque, como se señaló, las tiendas de Londres como Biba habían exhibido, durante algún tiempo, vestidos que se basaban en imágenes prerrafaelitas [111]). Keith Richards de los Rolling Stones, cuya primera novia, Linda Keith, había sido, en su adolescencia, una fuerza bohemia en West Hampstead, notó en el regreso de los Stones de una gira estadounidense en 1967 lo rápido que el hippiedom había transformado la escena londinense. . [112]

Imágenes victorianas Editar

Esta fusión de influencias se percibe en dos producciones en blanco y negro para la televisión de la BBC en 1966: la serie ¡Adam Adamant vive!, protagonizada por Gerald Harper como un aventurero eduardiano que había sido criopreservado en el tiempo y Juliet Harmer como Georgina Jones, una elegante "mod" que se hizo amiga de él, y la producción soñadora y bastante gótica de Jonathan Miller de la fantasía infantil de Lewis Carroll a mediados de la época victoriana. Alicia en el país de las Maravillas (1865). [113] (Confirmando la aspiración, Sydney Newman, Jefe de Drama de Televisión de la BBC en la década de 1960, reflexionó sobre Adam Adamant que "[ellos] nunca lograron que [la] mentalidad victoriana contrastara con la de los sesenta". [114])

A primera vista, Carroll (un seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson) había sido un don de la Universidad de Oxford bastante convencional y reprimido, pero era un fotógrafo entusiasta y artístico en los primeros días de ese medio (tomando, entre otras cosas, un estilo bastante bohemio mirando fotografías de Alice Liddell y otras niñas) [115] y desarrolló una empatía y amistad con varios de los prerrafaelitas [116] el escultor Thomas Woolner y posiblemente incluso Rossetti lo disuadió de ilustrar Alicia él mismo, [117] una tarea que fue emprendida en cambio por John Tenniel. La imaginería de Alicia, tanto textualmente como gráficamente, se prestaba bien a la psicodelia de finales de la década de 1960. [118] En Estados Unidos, esto se hizo evidente, entre otras formas, en "Alice sucediendo" en Central Park, Nueva York (1968) cuando los participantes desnudos se cubrieron con lunares [119] y la letra de la canción de Grace Slick "White Rabbit "(1966) -" Una pastilla te hace más grande / Y una pastilla te hace pequeño "- que interpretó tanto con Great Society como con Jefferson Airplane, incluso con este último en Woodstock en 1969.

A finales de la década de 1960, tiendas como Laura Ashley (cuya primera tienda en Londres abrió en 1968 [120]) promocionaban rutinariamente el "look campesino" y vendían una gama de "ropa excepcionalmente excéntrica. La magia era poder entrar en un 'Laura Vístete de Ashley e imagina que has encontrado algo de una caja de disfraces ". [121] Aproximadamente al mismo tiempo también, y en la década de 1970, el brassière (o sujetador), que, como se señaló, había sido visto como una innovación liberadora en la primera parte del siglo, llegó a ser considerado por algunas mujeres, como la académica australiana Germaine Greer (La mujer eunuco, 1969), como un símbolo indebidamente restrictivo de la feminidad tradicional. Sin embargo, la muy publicitada incidencia de "quemaduras de sostén" en la década de 1970 tendió a ser exagerada y llegó a ser satirizada: por ejemplo, en la película de 1973, Llevar a las niñas, y un póster de Young & amp Rubicam, [122] uno de una serie ligeramente subversiva para el vodka Smirnoff: "Nunca pensé en quemarme el sostén hasta que descubrí a Smirnoff". También fue visto por muchos, incluida la propia Greer, como una distracción de la causa de la "liberación" de la mujer. [123] Una abogada de Vermont observó más tarde con ironía que "como toda buena feminista en formación en los sesenta, me quemé el sujetador", pero que "ahora son los noventa. Me doy cuenta de que Playtex [fabricante de ropa interior] me había apoyado mejor que nadie hombre que conozco ". [124] Claire Perry, quien se convirtió en miembro conservadora del Parlamento en 2010 y más tarde en ministra del gobierno, reflexionó que, como "funcionaria de mujeres" en la Universidad de Oxford a principios de la década de 1980, era "una feminista que quema sostén con una nueva -Corte de pelo romántico ", pero que su feminismo, en su opinión, había madurado. [125]

"Poder femenino" Editar

A mediados de la década de 1980, la cantante estadounidense Madonna había convertido el sostén en una declaración de moda positiva, incluso provocativa. El estilo extravagante y atrevido de Madonna (visto notablemente con un efecto bohemio junto a Rosanna Arquette en la película de 1985, Buscando desesperadamente a Susan) fue, a su vez, un precursor del llamado "poder femenino" que se asoció en la década de 1990 con varias mujeres jóvenes prominentes (como las cantantes Courtney Love, quien actuó en el Festival de Glastonbury de 1999 con un sostén rosado que acaparó los titulares, [126 ] y las Spice Girls de orientación más comercial) y series de televisión estadounidenses poco convencionales o extravagantes (Xena: princesa guerrera, Buffy la caza vampiros, Caroline en la ciudad, Sexo y la ciudad).

El periodista Bob Stanley comentó que "los últimos años de la década de 1960 nunca pasan de moda, solo necesitan un nuevo ángulo para hacerlos de jour". [127] Así, las características de la moda hippie resurgieron en varias etapas durante los siguientes cuarenta años.

A mediados y finales de la década de 1980, las variantes de la falda rah-rah corta y fundamentalmente no bohemia (que se originó con las porristas) se combinaron con cuero o demin para crear un estilo con algunas características bohemias o incluso góticas (por ejemplo, por el dúo de cantantes Strawberry Switchblade que se inspiró en la moda punk de los setenta [128]). En la década de 1990, el término "hippie chic" se aplicó a las colecciones de Tom Ford para la casa italiana de Gucci. Estos se basaron, entre otras influencias, en el estilo, popular en retrospectiva, de Talitha Getty (fallecida en 1971), esposa actriz de John Paul Getty y nieta de Dorelia McNeil, quien fue representada de manera más famosa en una fotografía de ella y su esposo. tomada por Patrick Lichfield en Marrakech, Marruecos en 1969. [129] Recordando la afluencia de hippies a Marrakech en 1968, Richard Neville, entonces editor de Onz, escribió que "los elegantes vagabundos con faldas bordadas y botas de vaquero estaban tan encantados con la ropa interior de satén brillante de los años 50 que preferían las matronas de Marrakech que los usaban fuera de sus vaqueros a la Madonna [la cantante] veinticinco años después". [130]

A principios del siglo XXI, "boho-chic" se asoció inicialmente con la supermodelo Kate Moss y luego, como un estilo muy popular en 2004-5, con la actriz Sienna Miller. En Estados Unidos, a veces se hacía referencia a estilos similares como "bobo-" o "ashcan chic", o "grunge de lujo", y sus principales defensores incluían a las actrices Mary-Kate Olsen y Zooey Deschanel. Como para ilustrar la naturaleza cíclica de la moda, a finales de la década de los noventa se notaban fuertes rasgos prerrafaelitas, entre otros, en la cantante Florence Welch, la modelo Karen Elson y la diseñadora Anna Sui. [131]

En Alemania, términos como Bionade-Burguesía, Bionade-Biedermeier o Biohème se refieren a los ex bohemios que ganaron una especie de hegemonía cultural con su estilo de vida LOHA [132] - El fenómeno de estos ex (jóvenes) bohemios que se convirtieron en establecimientos durante los años es un aspecto típico de los procesos de gentrificación. Un bon mot de Michael Rutschky afirmó que a finales del siglo XX, "no el proletariado, sino la Bohème se convirtió en la clase dominante". [133] El grupo en cuestión utiliza especialmente los alimentos como medio de distinción [134] [135] [136] y separación. [135] Entre otros, la marca de limonada Bionade se ha relacionado con el fenómeno.


Revolución

La biografía de Lindy Woodhead Shopping, Seduction & amp Mr Selfridge se publicó en 2007. Seis años más tarde, Mr Selfridge, un drama televisivo británico basado en el libro de Woodhead, se emitió por primera vez a ambos lados del Atlántico. Siguieron una segunda y una tercera temporada, con espectadores desde Afganistán hasta Suecia siguiendo la vida y época operística de Harry Gordon Selfridge. No es de extrañar. La historia del minorista nacido en Wisconsin que dejó la escuela a los 14 años, se convirtió en socio en Marshall Field's, Chicago, fundado en 1852, fue uno de los primeros y más ambiciosos grandes almacenes de EE. UU., Y luego volvió a crear los grandes almacenes. para el siglo XX en Londres, lo tiene todo: los altibajos, el glamour, el escándalo, la aclamación comercial y pública y el aterrizaje forzoso definitivo no de la tienda que lleva su nombre, sino de una carrera que alguna vez fue estelar.

Harry Gordon Selfridge se había distinguido en la tienda departamental Marshall Field en Chicago, que siguió siendo un hito en la ciudad hasta que Macy's la compró en 2005.

Selfridge lo había hecho bien con Marshall Field's. Le gustaba decir: "El cliente siempre tiene la razón", lo que hizo popular la tienda de Chicago. Y supuestamente inventó el eslogan "Solo [tantos] días de compras hasta Navidad". Cuando visitó Londres de vacaciones en 1906, se sorprendió al descubrir que la mayoría de los grandes almacenes de la ciudad (Harrods acababa de terminar su palacio comercial en Knightsbridge) carecían del estilo y el drama de sus rivales estadounidenses y parisinos. Esto llevó a Selfridge a dejar los EE. UU. Y establecer una tienda por departamentos singularmente magnífica, que lleva su nombre, en el extremo oeste de Oxford Street de Londres.

En Marshall Field's, Selfridge había ideado eslóganes duraderos como "el cliente siempre tiene la razón" y "solo [tantos] días de compras hasta Navidad"

El diseño inicial fue de Daniel Burnham, un arquitecto estadounidense de gran espíritu que había trabajado para Marshall Field y, significativamente, había diseñado gran parte de la Feria Mundial de Chicago de 1893, una sucesora de la Gran Exposición de Londres de 1851. Uno de los asistentes de Burnham en Londres fue Thomas Tait, una de cuyas obras principales fue la ampliación del Museo Británico de 1905. En Oxford Street, el equipo de diseño de Selfridge dio forma a un ambicioso palacio clásico de estilo Beaux Arts, o incluso a un museo, de un edificio, su noble fachada iónica se eleva sobre una pared de ventanas de vidrio plano.


Crinolinas

Las crinolinas eran un elemento básico de la moda en el siglo XIX, amadas por su capacidad para crear una forma de reloj de arena OTT.

Lamentablemente, hubo un gran inconveniente, ya ve:

Las crinolinas te odian y quieren que mueras.

En serio, ninguna otra ropa interior tiene sed de sangre como estos voluminosos artilugios de la muerte.

¡Ver! Está tratando de comérsela.

En 1864, un médico de Londres estimó que 2500 mujeres habían muerto como resultado directo del uso de crinolinas. Verás, la prenda tenía la costumbre de engancharse a las cosas, después de todo, era enorme. Lamentablemente, lo que más atraparon las crinolinas fue el fuego.

Eso es correcto, las crinolinas llevaron a quemar vivas a miles de mujeres con sus vestidos.

Pero el peligro no se detuvo allí & # 8217t se detuvo allí & # 8211 como se dijo antes & # 8211 ¡las crinolinas estaban en busca de sangre!

Hay relatos de crinolinas de mujeres atrapadas en carros y carruajes en movimiento, lo que provocó que la desafortunada dama fuera arrastrada por la calle.

Les dejo con esto: un día de verano en Herefordshire, una dama estaba disfrutando del sol.

Cuando fue a sentarse en el césped, parte de los soportes de acero de sus crinolinas se partieron y enviaron una pieza de metal irregular a un lugar muy muy incómodo y le causaron graves lesiones internas.

Nada vale la pena esto


Ver el vídeo: 60 years of Victorian fashions