El fin del corsé y la liberación del cuerpo de la mujer

El fin del corsé y la liberación del cuerpo de la mujer

  • Corset Le Furet.

    CAPPIELLO Leonetto (1875-1942)

  • El elegante corsé.

    KIRCHNER Raphaël (1876-1917)

  • Maniquí en el escaparate.

    BRASSAÏ Gyula Halász, conocido como (1899-1984)

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Título: Corset Le Furet.

Autor: CAPPIELLO Leonetto (1875-1942)

Fecha de creación : 1901

Fecha mostrada:

Dimensiones: Alto 145 - Ancho 96

Técnica y otras indicaciones: Pastel.

Ubicación de almacenamiento: Sitio web del Museo de Orsay

Copyright de contacto: © Foto RMN-Grand Palais - H. Lewandowski

Referencia de la imagen: 88-001203 / RF37366

© Foto RMN-Grand Palais - H. Lewandowski

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Título: El elegante corsé.

Autor: KIRCHNER Raphaël (1876-1917)

Fecha de creación : 1911

Fecha mostrada:

Dimensiones: Alto 0 - Ancho 0

Técnica y otras indicaciones: Expuesto en el Salon des Artistes Humoristes en 1911. Acompañado del comentario: "¡Les enseñaré el truco, señoras!" Nada más que un corsé chic y harás sensaciones en los mejores salones »

Ubicación de almacenamiento:

Copyright de contacto: © Foto RMN-Grand Palais - F. Vizzavona / M. El Garbysite web

Referencia de la imagen: 97-027070 / VZC8910

© Foto RMN-Grand Palais - F. El Garby

Maniquí en el escaparate.

© Estate Brassaï - RMN-Grand Palais Foto CNAC / MNAM Dist. RMN-Grand Palais - Adam Rzepka

Fecha de publicación: septiembre de 2007

Contexto histórico

El uso del corsé se generalizó durante el siglo XIX.mi siglo. Si las críticas (especialmente médicas) se intensifican, su uso, en cambio, no cede, y esta práctica persistente muestra cuán todavía aceptable es una estética que congela la apariencia de la mujer en la decoración y condena su carne a la contención: “La opulencia, la laxitud, la pesadez de las formas exigen el uso del corsé, en una idea de mantenimiento. ". El objeto despertó verdaderas pasiones, pero sólo cambió sus líneas: se archivaron sesenta y cuatro patentes, supuestamente para mejorar su comodidad, entre 1828 y 1848, mientras que solo había dos en 1828. A principios del XXmi siglo, los creadores seguirán depositando de tres a cinco por mes. La producción también sigue creciendo: un millón y medio de corsés vendidos en 1870, seis millones en 1900.

Análisis de imagen

El primer documento es una prueba del cartel publicitario del corsé Le Furet (1901) de Cappiello Leonetto. Notamos que se ha corregido. Su versión final presenta una banda superior inscrita con "higiene, elegancia, flexibilidad" y una banda inferior con "Da la flexibilidad de Oriente con gracia francesa". La promesa no es muy diferente a la de los competidores: el corsé es una máquina de adelgazamiento. Pero su forma cambia cuando los vestidos se vuelven "pegajosos" alrededor de 1900. Envuelve las caderas, suaviza. El interés de este cartel radica en la dinámica que anima su composición y en la idea que el artista ha adoptado para concretarla: el "desatado" del corsé. La mujer de Cappiello está en movimiento, movimiento reflejado en la línea, ágil y potente, que le da al cartel su ímpetu y le da vida. Así, la elegancia y la flexibilidad de las que cuenta el cartel se hacen evidentes gracias al trabajo del ilustrador.

El dibujo de Raphaël Kirchner deja al descubierto el objetivo estético del "Chic Corset": doblar la cintura en una "S" como signo de feminidad, "meter todo menos el culo y los pechos" como Neil Kimbell, famosa socialité de San Francisco, revelando la internacionalización de la línea a principios de siglo. Cuando se exhibió en el Salon des Artistes Humeurs en 1911, este refinado dibujo, en estilo Art Nouveau, fue acompañado por este comentario: "¡Les enseñaré el truco, señoras!" Nada más que un corsé chic y eres una sensación en los mejores salones. El dispositivo conduce a una imagen precisa del cuerpo, imponiendo un arco más pronunciado que nunca, como para imitar mejor el antiguo "giro", que consistía en un acolchado que se llevaba debajo del vestido en la zona lumbar. Este dibujo retoma lo que todas las revistas de moda reproducían en el cambio de siglo: una postura “rota” que resalta las formas, lomos ahuecados en una extensión interminable, un cofre arrojado hacia adelante.

La fotografía de Brassaï "Mannequin dans la vitrine" fue tomada en la década de 1930. Bañado en la atmósfera surrealista de París, "el ojo de París", como lo llamó su amigo Henry Miller, mira fijamente un escaparate que habita un muñeco de cera inquietante. La máquina de adelgazamiento adopta ahora la forma de una funda que comprime el estómago pero libera el pecho. En esta foto, que parece una escena de autopsia, el complemento de moda se convierte en un instrumento de tortura. La transformación del corsé está lejos de liberar el cuerpo de la mujer. La ropa interior borra ahora todas las curvas del cuerpo femenino que encantaron los siglos anteriores.

Interpretación

A finales del XIXmi siglo, el argumento de la flexibilidad se vuelve central, dando lugar a mil posibles dispositivos de los que los anunciantes multiplican los modelos en las revistas de moda; los que decían ser más fluidos porque "sin fuelle" o "sin costura", los que se consideraban más "manejables" porque estaban provistos de cordones "sin fin" o dispositivos "perezosos" hechos para facilitar el cordón de una dama "por sí mismo en un instante ”. La realidad es más prosaica, el molde se ha convertido en una pequeña armadura, cuyas tramas se entrecruzan y refuerzan entre sí. La lucha contra el corsé es más abierta a principios del XXmi siglo. Se inventan entonces nuevas formas que, sin comprimir el abdomen, proyectan el pecho hacia adelante y acentúan la caída de la espalda, lo que vuelve a dar a las mujeres esa forma de "S" que el dibujo de Kirchner revela especialmente bien. La figura femenina sufre entonces una transformación radical. Las mujeres empiezan a llevar una vida más activa y el corsé acaba pasando de moda. No más pecho lanzado hacia adelante, ninguna grupa hacia atrás. Los corpiños ceñidos, que estrechan la cintura y resaltan las caderas, están pasados ​​de moda, y las mujeres ahora usan vestidos de tela ligera que aplanan las líneas. Pero la foto de Brassaï muestra que si la moda cambia, todavía impone una forma de control del cuerpo femenino a través de nuevas máquinas de adelgazamiento.

  • mujer
  • Moda
  • publicidad

Bibliografía

Geneviève FRAISSE y Michelle PERROT (dir.), Histoire des femmes en Occident, tomo IV, “Le XIXe siècle”, París, Plon, 1991. James LAVER, Historia de la moda y el vestuario, París, Thames & Hudson, 2003. Philippe PERROT, Les Dessus et les Below de la Bourgeoisie, París, Fayard, 1981 Georges VIGARELLO, Histoire de la beauté, París, Le Seuil, 2004.

Para citar este artículo

Julien NEUTRES, "El fin del corsé y la liberación del cuerpo de la mujer"


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